Пътуване до нищото - Льо Темпс
История
Историята е оставила дълбоки белези в руската и финландската Карелия. Изследване на регион, смазан от идеологиите на 20 век
„Ще видите, ще се страхувате, че фасадите ще се срутят“, предупреди финландската архитектка Нета Бьок за Виборг. Мислехме, че тя преувеличава. Но няколко крачки в старата ханзейска цитадела са достатъчни, за да се почувствате като в шпионски филм от 50-те години. Виборг остана толкова скучен, колкото Прага се превърна в кич: тук няма магазини за сувенири или ирландски кръчми ... Само големите джипове имат частично замени Лада. Два часа с влак от Хелзинки, пейзажът е пълен.
За нас Виборг (или Вийпури, както казват финландците), този град, основан от шведите и преминал от ръка на ръка, за да се озове в тези на руснаците, е вратата към опознаването на Карелия. Защо Карелия? Това е малко известно място, на границите на Североизточна Европа, известно с остров Кижи - обект на световното наследство на ЮНЕСКО с превъзходните си дървени сгради - и древни гори. По-малко знаем, че Карелия е била в основата на Втората световна война и че Желязната завеса, отделяща Русия от Финландия - 1313 километра! - беше един от най-дългите в Европа. Че карелите са били обект на огромно етническо прочистване (виж обратното). Едва ли знаем как живеят хората днес, близо до Европейския съюз. Именно тази Карелия между минало и настояще, разпокъсани, разкрачени граници и пренебрегвани от Guide du Routard, искахме да видим. Накратко, посетете държава, която не съществува.
Мемориалът
Нека оставим Виборг да си почине, ще стигнем до това по-късно. Карелия е преди всичко гората, докъдето стига окото, за да загубиш ума си. Езера също (60 000 руска страна!), Като дишащи джобове. По-добре да не останете без бензин в тези пустини. И ако това се случи, преди всичко запазете хладнокръвие. Нашият жаден Nissan 4x4 намери няколко литра от селянин, който се съгласи да изпразни малко собствения си резервоар, за да стигнем до следващата станция. „Това е твърде много“, протестира той, когато му се даде малко повече от цената на помпата. Без смутена усмивка, без прекомерна учтивост: руснаците по краищата са редки в думите и не се занимават с формули.
„Долината на смъртта“ е прякорът тук за отсечка гора между Сортавала и Петрозаводск. На пръв поглед няма нищо ужасно в мястото, освен че дърветата са по-млади от други места. Намираме това, което търсихме: бронзов паметник на две жени, прегърнали се, разперили ръце. Техните слети силуети образуват кръст. Неотдавна плакет, малко пищна, отпразнува преоткритото приятелство: „Русия и Финландия са две сестри, две майки […], ръцете им се обединяват, така че любовта е победител ...“ Точно в тази крайна гора, 40 000 финландски и руски войници бяха убит през зимната война през 1940г.
Освен кръста, нищо на хоризонта. Изведнъж два автобуса пристигат едновременно, единият руски, а другият финландски. Руснаците носят червената значка на лекоатлетически клуб. Всички тези човечета правят няколко разсеяни стъпки около паметника. „Един от чичо ми почива в тази гора“, каза Сепо, учтив мустак, докато се изпаряваше в посока към автобуса. За по-малко от пет минути треньорите тръгнаха с гръм и трясък, всеки сам. Останали са само комари и призраци.
Изкуството да се поддаваш
„Сега сме приятели!“ уверете ни всички руснаци и финландци, срещнати по пътя. За 25 години почти всичко се е променило. По съветско време само стоки са преминавали границата, като част от планираната руско-финландска търговия. Днес хората го пресичат с кола, велосипед, подсвирване, с възобновяема година визи. Емиграцията във Финландия е в разгара си, смесените бракове се увеличават. Руската република Карелия се ползва с подкрепата на Европейския съюз. От Виборг до Кухмо, изглежда, младите хора нямат оплаквания от съседите си. И все пак негодуванието и недоверието остават. Тук пресичаме регион, наречен от финландците Карелия „отстъпен“. Територия, отстъпена на СССР в края на Втората световна война: цената на мира и независимостта на джуджетата в лицето на свръхмощната мечка. 430 000 етнически карели и финландци, предимно фермери, бяха репатрирани във Финландия, губейки всичко. Веднъж анексиран, този междувоенни туристически регион се превърна в мъртва кожа на Студената война до разпадането на СССР през 1991 година.
Сортавала, счупената перла
Netta Böök, професор по архитектура в Хелзинки, беше на 20 през тази година. Заинтригувана от тази досега недостъпна земя, тази финландка трескаво посети тези малки градове на брега на Ладожкото езеро, които някога са принадлежали на нейната страна: Сортавала, Суистамо, Суоярви ... „Останаха толкова малко сгради от финландската епоха, че аз първо си помислих на умишлена политика за събаряне. Но дълбоко в себе си причината е войната и липсата на ресурси. " В Сортавала човек би си помислил, че войната е приключила вчера: оскъдното архитектурно наследство е порутено и заобиколено от сглобяеми сгради, също в жалко състояние.
Бързо обикаляме центъра на града. На етапа на кацане, който отвежда туристите до превъзходния островен манастир Валаам (единственото истинско туристическо „място“), ядем сушена риба под пластмасов лист, защитен от дъжда. Ласе Митронен, на около 40 години, е внук на карелски православен свещеник, роден в манастира Валаам и евакуиран през 1944 г. Днес Ласе организира паметни пътувания за семейството си. „Домът ми от детството е избегнал разрушения и е обитаван от руснаци. Когато родителите ми отидоха там, те им съчувстваха и ги поканиха във Финландия. " И как се чувства, когато идва тук? „Лично аз нямам нищо против руснаците, но не мога да скрия тъгата си всеки път, когато дойда в региона. Всичко е в лоша форма. " От 1992 г. споменният туризъм в „отстъпената“ Карелия се превърна в класика: бившите евакуирани и техните потомци тръгват заедно на поклонение, спират автобуса пред известно място, вдигат камък, който ще пазят като фетиш. Емоционално пътешествие, където често доминират разочарованието (търсено?) И идеализирането на миналото.
Обикаляме из провинцията с изоставените поляни и не можем да се отърсим от идеята за изгубен Едем. След анексията Москва беше решила, че там повече няма да се сее жито. Следователно колхозите са посветени на скотовъдството - сега всички те са в руини. Нетта Бьок потвърждава: „При съветския режим много села бяха разглобени и населението беше съсредоточено в големи производствени единици“.