Olaszrizling срещу Welschriesling; br; същото грозде на Lajtán от тук и отвъд Mandiner
От известно време говорим все повече за италианския ризлинг. Може би преди няколко години Ищван Ясди хвърли камъка във застоялата вода, като свика винопроизводители, които се отнасяха сериозно към сорта за среща. Последва блогът Olaszrizling, редактиран от András István Kovács, който се фокусира върху сорта само заради името му, а след това все повече и повече тематични дегустации, за да достигне най-накрая до италианското движение Рислинг октомври, организирано от екипа на Winelovers и Wine Portal-Vinoport екип, за да доближи до сърцата на потребителите вина, произведени от най-широко отглежданите сортове грозде в Унгария.
На английски: имаме много италиански ризлинг, което е много добре. Но трябва да се продаде.
Като най-голямото хвърляне на голямата дегустация на италианския ризлинг през октомври, организаторите доведоха в Будапеща президента на Австрийската академия по виното, първия магистър на виното в Австрия Йозеф Шулер, наречен от всички Пепи, и майстора на винопроизводителя Wein & Co от Виена Кристиан Килмайер да поговори малко за това какво австрийците все още правят с италианския ризлинг и какво се крие зад него.
Ключовата дума е простота
Тъй като е вярно, че Унгария има най-много от този кървав сорт централно европейско грозде (около 4500-5000 хектара), със своите 3600 хектара, австрийците сериозно оформят имиджа на италианския ризлинг в света с различни възприятия за уелшрислинг (тяхното име и начинът, по който се използва, и фактът, че австрийското вино вече се появява на световния пазар в по-големи количества. (Можете също да прочетете за италианския ризлинг като разновидност тук в интерпретацията на историка-винопроизводител Рубер Наги.)
Докато в Унгария, в допълнение към нарастващия обем и значение, но все още малък сегмент от първокласно сухо вино, италианският ризлинг се консумира най-вече като пенливо вино, в Австрия той произвежда суровина от три вида вина: в Щирия се отглежда за светлина, просто трапезно вино, в явар Weinviertel и около езерото осигурява основата за големи, сладки вина със сериозен формат Aszú. Това обаче изобщо не означава, че те са особено загрижени за породата: те не я гледат пренебрежително, но не очакват много от нея.
„Не беше лесно да намеря австрийски вина, които бих могъл да донеса със себе си,“ каза Йозеф Шулер в началото на дегустацията, който имаше голям късмет, тъй като персоналът на Dropshop, унгарската търговия с вина, която обработва повечето австрийски вина, взе това тежест: пипер линия на майсторския клас. Майсторът на виното каза с насърчение: за разлика от повечето австрийски винари и потребители, той вярва в величието на италианския ризлинг. На дегустацията разгледахме пет австрийски вина срещу четирима унгарци - в светлината на различни реколти и стилове.
Някъде има надежда
„Австрия е най-малко вълнуващата италианска страна, произвеждаща ризлинг“, казва Йозеф Шулер, който нарича welschriesling Jausenwein, просто, плодово, прясно вино, което се консумира най-добре с обикновена храна, практически по всяко време. В Австрия виненият стил „frisch, saftig, steirisch“, изобретен от штирските винопроизводители, е типичен за сорта: въпреки че гроздето расте по много по-топлите склонове на Бургенланд или във Вайнвиртел, северно от Виена, акцентът не е толкова върху сортовият характер на Щирия и винения стил.
„Извън Австрия това е доказателство, че италианският ризлинг е добър сорт грозде“, продължава експертът. Има доста проста причина, поради която австрийците са известни с вината, произведени от други сортове: те имат сорт грозде, наречен grüner veltliner и рейнски ризлинг, който в комбинация с лозарски райони като Kremstal или Wachau, също довежда нива от световна класа . Австрийската държавна винена маркетингова стратегия също изигра роля за изтласкването на италианския ризлинг на заден план: след гликоловия скандал от осемдесетте години новото лице на съвременното австрийско винопроизводство беше изградено върху горните два сорта грозде. „Но някъде далеч на хоризонта има надежда и за италианския ризлинг“, изрази го Пепи Шулер и сега наистина говоря за вината, които опитах.
1 Zantho Welschriesling 2012
„Ако поискате някъде чаша велшрислинг, ще получите такава“, каза Master of Wine на основното вино от 2012 г. на кооперацията Zantho в Андау, близо до унгарско-австрийската граница. Течащ, бистър аромат, блед цвят, чисто, просто, хрупкава киселина, добре пиещо се бяло вино от ръцете на Джозеф Уматум, винопроизводител от Бургенланд, който също прави вина от Занто, в допълнение към собствената си винарна.
2 Endre Szászi Szigliget Cricket Italian Riesling 2012
Двойката австрийски основни вина беше италианският ризлинг от Szigliget за 2012 г. на Endre Szászi. Дори не нейният аналог, а по-скоро идеалната противоположност: за разлика от австрийската свежест, в чашата имаме мързелива, мудна, маслена, кремообразна, знойна, горчиво-бадемова напитка. Тук за първи път си спомних, че Badacsony Circle препоръчва сорта за сирене, но някак си не можех да си го представя сега, въпреки че вероятно са прави.