Измислете всички онези изненадващи анекдоти, които дрехите ни всъщност крият
Носена в ранните си етапи от френски и английски рибари, жилетката все пак се появява в средата на 19 век. И именно Джеймс Томас Бруденел (граф на Кардиган и генерал-лейтенант от Британската империя, който стана военен герой през 1854 г. след легендарен триумф по време на битката при Балаклава), даде назаем името си на тази популярна жилетка.
Благодарение на този легендарен герой и на рехабилитацията на Габриел Шанел, която засвидетелства нейната елегантност, жилетката бързо се превърна в основен елемент в гардероба.
Противно на това, което може да се мисли, тренчът не се появява през Първата световна война. Объркване, тясно свързано с името му, което означава "тренчкот", по отношение на войниците, които са го носели.
И все пак, тренчът е достоен наследник на водоустойчивите палта, измислени през 1820-те от британеца Томас Ханкок и шотландския Чарлз Макинтош.
Първоначално изработено от гумиран памук, тренчкотът придобива само познатата си форма през годините. Вече се предлага в различни материали (памук, фланел, поплин, кожа, винил), тренчкотът се разпознава по закопчаването, колана и твърдата кройка, които му придават категоричен моден вид.
Избрано за нов гардероб, ватираното яке дълго време събираше прах, преди да се завърне на модна сцена. Обикновено в найлон и с полиестерна, вълнена, памучна или копринена подплата, това текстурирано яке първоначално е изработено от различни тъкани, сглобени по пачуърк, за да образуват една дреха.
Двата странични джоба, колкото и да са дълбоки, позволиха на ловците, облечени с подплатеното яке, да пъхнат патроните си вътре. Запазена естетика, отпечатана с първите модели.
И въпреки че много от нас смятат, че знаят историята му, ватираното яке е родено във Великобритания, преди почти 4 века. Известно оттогава нататък "капитонирано яке", това селско яке не приема формата, каквато го познаваме, през 1965 г., когато Стив Хейлас преиздаде го за ловци и рибари.
Но едва когато кралица Елизабет II го носеше на една от дългите си кралски разходки, за да се легитимира ватираното яке.
Често носен от британски студенти, които персонализираха това популярно яке през 50-те години, блейзърът се завърна през 1975 г. под ръководството на Джорджо Армани.
Дизайнерът преработи контурите на това емблематично яке, определяйки го като лидер на мъжката си колекция. Колкото и да са непринудени, то якетата предизвикаха фурор, стигайки дотам, че да вдъхновят много дизайнери след това.
Но едва в началото на 2000-те години блейзърът стана по-демократичен, след като Кристоф Декарнин (артистичен директор на Balmain между 2006 и 2011 г.) си представи блейзъра, носен като голяма нощ: наслоен върху вечерна рокля.
Дълго критикувани без тяхно знание, военните ботуши отново се налагат. По средата между рейнджърите (използвани от Ancien Régime, по време на Революцията и до началото на 50-те години) и ботушите (известни като „съседни клинове“, появили се през гръко-римската античност), рейнджърите военни (преиздадени през 1952 г.) излитат веднага след като бъдат разпределени в армията през 1956г.
По-късно дизайнерът Марк Джейкъбс демократизира военните рейнджъри чрез колекцията си от пролет-лято 1993 г. за конфекцията марка Perry Ellis. Въпреки че смелият му избор да наложи тези обувки от масток му коства мястото му като артистичен директор (с оглед на рецензиите, публикувани в края на шоуто), той допринесе изключително много за претендирането за мястото на бойните ботуши в женския гардероб.
Независимо дали се нарича „качулка“ или „суичър с качулка“, този основен гардероб за спортно облекло е успял, въпреки всичко, оцеляло през хилядолетията, да се превърне в непринудената дреха, която прави толкова много приказки.