Алтернатор Wiki

Пространства от имена

Странични действия

Съдържание

  • 1 алтернатор
    • 1.1 свободен ход
      • 1.1.1 Сменете свободното колело
    • 1.2 контролер
    • 1.3 Демонтирайте алтернатора
      • 1.3.1 Регулатор и капак
      • 1.3.2 Изправител (диодна плоча)
      • 1.3.3 Натискане на диодите навън и навътре
      • 1.3.4 Разделете корпуса на алтернатора
      • 1.3.5 Издърпайте големия лагер
      • 1.3.6 Издърпайте малкия лагер
      • 1.3.7 Сменете плъзгащия пръстен
      • 1.3.8 Натиснете върху малкия лагер
      • 1.3.9 Натиснете в голям лагер
      • 1.3.10 Почистете частите на корпуса
      • 1.3.11 Монтирайте предната част на корпуса
      • 1.3.12 Сменете защитната капачка за прах на плъзгащия пръстен
      • 1.3.13 Съберете половинките на корпуса
      • 1.3.14 Появане на токоизправителя
      • 1.3.15 Монтирайте контролера и капачката на капака
      • 1.3.16 Монтирайте свободното колело
      • 1.3.17 Проверете алтернатора
      • 1.3.18 Заключение

Алтернаторът, известен още като генератор, се задвижва в Audi A2 чрез оребрена лента. В зависимост от оборудването се монтират алтернатори 90А, 110А, 120А или 140А.

алтернатор

Свободно колело

В ролката е интегриран свободен ход (не всички), който гарантира, че алтернаторът е отделен от постоянните "резки" колебания на скоростта (промени в натоварването) на двигателя. Вижте също свободен ход на генератора

С течение на времето свободният ход става "твърд", така че алтернаторът е изложен на постоянните промени в натоварването на двигателя.

Ако алтернаторът е свален, свободният ход може да се провери, както следва:

Поставете ролката в движение с рязко люлеене (по посока на въртене) и след това здраво задръжте ролката. Ако свободният ход е наред, роторът на алтернатора продължава да се върти (малко). Ако свободното колело е стегнато, роторът спира, когато се държи ролката.

Сменете свободния ход

Свободното колело се завинтва върху вала на ротора на генератора. За разхлабване на ролката е необходим специален инструмент. Не вземайте отвертка. да блокира ротора!

Демонтиран алтернатор е трудно да се затегне в тиска и има риск част да се счупи поради леения алуминий.

Хексагоналният специален инструмент, от друга страна, може да бъде перфектно затегнат в тиска. Поставете алтернатора върху него и се уверете, че вътрешният (Torx) инструмент е натиснат (до упор) в вала на ротора, преди да се развие ремъчната ролка (натиснете дългия лост към работната маса). Ако ролката на ремъка е разхлабена, извадете алтернатора от лещата и развийте ремъчната ролка (обратно на часовниковата стрелка).

Ръчно завийте новата ролка върху вала (по посока на часовниковата стрелка) към вала. Затегнете отново специалния инструмент в тиска, поставете алтернатора върху него и след това завийте ремъчната шайба (дръпнете лоста към себе си).

Регулатор

Регулаторът контролира тока, който протича през намотката на ротора. Колкото повече ток протича през намотката, толкова по-силно е магнитното поле, което след това действа върху намотката в статора.

Ако регулаторът е наред, генераторът ще достави малко над 14V.

Един ден светна индикаторната лампа на батерията на скоростомера. След измерване на напрежението се показва малко под 12V. Така че алтернаторът вече не доставя електричество.

Следващата снимка показва дефектния регулатор, при който един въглен очевидно е станал твърде къс. Това означава, че няма контакт и токът не може да тече през намотката на ротора. Това означава, че няма магнитно поле и следователно не може да се предизвика напрежение в намотката на статора.

След инсталирането на нов регулатор алтернаторът отново достави малко над 14V.

Демонтирайте алтернатора

Купих превозно средство, в което диод в алтернатора видимо е изгорял поради обратна полярност. Тъй като исках да продължа образованието си, ремонтирах алтернатора.

Преди да разглобя алтернатора, направих маркировка на двете половини на корпуса. За съжаление имам само една снимка, когато сглобя половинките на кутията обратно.

Регулатор и капак

Развийте капака (средния винт отдолу и двете големи гайки) и след това контролера (3 винта).

Ако винтовете са залепнали, силно се препоръчва гаечен ключ с ръка.

Изправител (диодна плоча)

Изправителят се състои от 2 диодни пластини (анод, катод), между пластмасова част и телена мрежа с капси (контури), към които са свързани намотките (6 жични края) и диодите (2x3 парчета).

За да можете да извадите токоизправителя от алтернатора, а) (6 двойни) краища на проводника на намотката на статора и б) 3-те винта трябва да бъдат разхлабени.

Ако се планира подмяна на диодите, тогава диодните връзки, маркирани с X, също трябва да бъдат огънати и разхлабени.

За да разхлабите краищата на телта, разтворете примките/ушите с малка отвертка. Когато (завареният на място) проводник се отдели от отвора, ще чуете кратко щракване. Ако всички връзки са разхлабени, диодната плоча може да бъде свалена (свалена).

Натиснете диоди навън и навътре

Има две диодни плочи. Едната плоча е анод, а другата е катод.

Горната диодна плоча трябва да се отстранява лесно, при условие че връзките са правилно разкачени. За да разглобите долната диодна плоча със свързващия блок, трябва да се пробият 3 отвора (с 10 мм бормашина).

Ако втулката се завърти с пробиването, тогава затегнете (достатъчно дълъг) шестоъгълен винт M6 в тиска и поставете втулката върху него. Ако втулката се върти при пробиване, тя се "завива" (скоби) върху винта.

Сега диодите могат да бъдат натиснати. Използвайте две ядки за това. Диаметърът на моите диоди трябва да е 12,8 мм. По-малката гайка трябва да е 13 мм.

В един съвет прочетох за използването на свредлото за стълбове, ако екстрактор не е наличен. Моята много, много стабилна/тежка тренировка за стълб се издигна на стълба.:( Трябваше да натисна диодите в тиска.

При закупуване на нови диоди възникна въпросът кой ампераж трябва да се използва. Алтернаторът ми трябва да е макс. 140А може да достави. Е, не можете просто да разделите на 3 и да помислите, че 50A диод е достатъчен. Тъй като алтернаторът 3 има фази, изместени от 120 °, т.е. той е трифазен алтернатор, за изчисляване трябва да се използва квадратен корен на взаимосвързващия фактор (3). Така че имам нужда от диоди със следния токов капацитет: 140А/корен (3) = 80,82А.

При сърфиране в интернет установих, че 80A диодите струват около 6,50 евро всеки, или 39 евро. Пълният токоизправител от Bosch се предлага за € 35. Затова реших да инсталирам нов токоизправител. Така че не трябва да намирам решение за пробитите ръкави.

Разделете корпуса на алтернатора

Сега корпусът на алтернатора може да бъде разделен чрез разхлабване на 4-те винта (напълно). Използвайте 2 отвертки, за да лостнете "жлебовете" от противоположните страни и след това отстранете задната част на корпуса.

След отстраняване на винтовите връзки на предния лагер (4 винта), предният лагер може да бъде изтласкан от корпуса на алтернатора. Ако само роторът се разхлаби, натиснете лагера в следваща стъпка с помощта на 2 гайки в менгеме.

Следващата снимка показва отстранения ротор.

Всъщност не би имало значение с кой лагер ще започнете. Започнете с големия склад. Моят ми създаде големи проблеми. Докато малкият лагер не е отстранен, той може да бъде затегнат в тиска и валът на ротора няма да бъде повреден.

Изтеглете големи запаси

Не успях да издърпам сачмения лагер със стабилно издърпване на 2 или 3 рамена. Тъй като има малко пространство между колелото на вентилатора и сачмения лагер, първо трябваше да регулирам ноктите. След това, дори с голяма сила и затопляне, не успях да изтегля лагера.

Със следния издърпващ механизъм, който се вкарва в лагера със своите полукълба и по този начин се захваща между вътрешния и външния пръстен, беше много лесно. За съжаление, пластмасовият пълнеж между топките трябва да бъде премахнат, за да могат да се използват полукълбите на издърпващото устройство.

Вълната прикрепи Гамел, който беше отстранен.

Извадете малък лагер

Ако искате да издърпате малкия лагер, уверете се, че шпиндела е достатъчно тънък, за да се побере в отвора на плъзгащия пръстен. Ако шпиндела не се побере, съществува риск плъзгащият се пръстен да бъде компресиран и по този начин да бъде повреден.

Сменете приплъзващия пръстен

Преди да можете да издърпате плъзгащия пръстен, двата свързващи проводника трябва да бъдат отделени от намотката на ротора. Тук е препоръчително да отрежете свързващите етикети от плъзгащия пръстен с резачка за тел и след като плъзгащият пръстен е изваден, отделете етикетите от жицата.

След изваждането на стария приплъзващ пръстен седалката на лагера трябва първо да се почисти/полира. Освен това свързващите краища на намотката на ротора трябва да се почистват със стъклена гума, така че да могат лесно да се запояват.

Когато натискате плъзгащия пръстен, уверете се, че връзките на намотката на ротора се водят под плъзгащия пръстен и че "носът" се побира във вдлъбнатината.

Тъй като моят порок не можеше да бъде достатъчно отдалечен, монтирах старата ролка и я затегнах в лещата и след това натиснах плъзгащия пръстен с помощта на винтова скоба.

Намотката на ротора трябва да бъде запоена към плъзгащия пръстен. Ако поялникът е малко слаб, дайте време на поялника да се загрее отново.

Измерете съпротивлението на плъзгащия пръстен. Ако се покаже приблизително 0 Ohm, полевата намотка е запоена успешно. Ако съпротивлението има тенденция (ясно) над 0 или дори към безкрайност, тогава процесът на запояване не е бил успешен.