Как да избегнем треперенето на фотоапарата без статив
На снимки, извън щастливата случайност, всичко трябва да се иска. Размазване в движение по принцип е нежелателно и основната цел на начинаещия фотограф е да се опита да получи ясен образ. Но не винаги е лесно. Следователно не е безполезно да се връщате към основата: за да получи ясно изображение без статив, той скача, за да знае как да държи камерата си.
Освен при проследяване на движещ се обект, камерата трябва да бъде възможно най-неподвижна, особено тъй като фокусното разстояние на обектива е по-дълго. В противен случай ще имате движещо се изображение: всичко ще бъде размазано. Важно е обаче снимката да има някои ясни елементи, в противен случай окото на читателите на изображението няма да привлече вниманието. Ако този шейк е много малък, ще успеете да го настигнете във Photoshop или в специализиран софтуер, но това бързо намира своите граници.
Разбира се, по-напредналите фотографи ще се стремят да постигнат диференциално размазване или чрез движение на обекта или части от обекта или фона, или чрез селективен фокус с широка апертура, за да отделят обекта от фона.
Придържането на устройството правилно свежда до минимум риска от разклащане. Това е по-малко лесно при вертикално кадриране, особено за крехкото младо момиче с тежък професионален огледално-рефлексен фотоснимка по-горе. Изкушението е лявата ви ръка да бъде увита около лещата, с дланта надолу, както е на тази снимка. По-малко инстинктивно, но за предпочитане е палецът да е нагоре, защото 4 пръста след това поддържат лещата.
Правилото за обратното на фокусното разстояние: строг минимум
При 24x36 смятаме, че с умерено тренирана ръка трябва да се избягват времената на експозиция, по-бавни от обратното на фокусното разстояние. По този начин, с основната цел на този формат: 50 mm, не трябва да падате под 1/50 s, на практика 1/60 s. При 200 мм не трябва да получавате „скорост“ по-бавна от 1/200 s (на практика 1/250 s). И ако ръката ви не е много стабилна или ако сте начинаещ, вземете по-къс прорез, 1/125 s с 50 mm и 1/500 s с 200 mm.
И обратно, с добре тренирана ръка, можете да "слезете" един стълб, или дори два. Добре отпочинал, добре концентриран, успявам да "сляза" до 1/15 s или дори 1/8 s със стандартно фокусно разстояние (50 mm в 24x36, 35 mm в DX формат), докато 1/125 s би било необходимо за новак.
Но внимавайте! При по-малките сензорни камери тези стойности трябва да се умножат: за DX камера са ви необходими около 1/60 s с 35 mm фокусно разстояние, тъй като 35 mm е еквивалентно на 53 mm или 55 mm в 24x36. При фокусно разстояние 200 мм, 1/300 s е минимум. И с компактен или дори по-малък сензорен мост, изчислението е просто.
Един фактор, който често се пренебрегва, е дефиницията на сензора. Някои настоящи устройства надвишават 20 милиона пиксела. Ако обективът дава достатъчна острота, за да използва тази дефиниция (която далеч не е очевидна!) И ако искате да направите много големи увеличения (A3 и повече), или да изрежете по следствен начин, ще трябва да бъдете много внимателни когато правите снимки, за да ограничите риска от разклащане на камерата.
В такъв случай функциите за стабилизация помагат много: получаваме поне 2 прореза, понякога до 4, което е значително.
Накратко, стабилизаторът е устройство, което компенсира неволните движения на устройството. Но той не може да направи нищо срещу собственото движение на субекта, нито предотвратява непрекъснато, доброволно движение на апарата. Тук няма да говоря за стативи, моноподи, скоби и аксесоари, предназначени да ограничат движението на устройството (понякога погрешно наречени стабилизатори): те ще бъдат предмет на по-късна статия в речника.
Тук ще разгледаме случая на устройство, използвано от ръка.
Правилната поза
Снимката вляво е най-лошият сценарий: фотографът държи камерата с една ръка и каишката не е увита около врата му; ако устройството излезе извън контрол, счупването е гарантирано! Средната снимка показва по-малко рисков случай, но лявата ръка е поставена погрешно, тъй като тя трябва да заобикаля обектива, докато го поддържа. От друга страна, този тип захват би бил подходящ за компактен. Правилното отношение е почти приемливо, но би било по-добре да завъртите ръката (палеца нагоре), за да поддържате по-добре обектива.
Когато времето на експозиция започне да се удължава, разумно е да се опитате да ограничите възможно най-много треперенето, което може да повлияе на устройството, особено ако е леко. Както можете да видите, показанията, които току-що дадох, са приблизителни, тъй като стабилността варира в големи пропорции в зависимост от физическото състояние на фотографа (потвърдените фотографи имат много по-твърда ръка от начинаещите и знаят за добрите пози, за които ще говоря ), а по-тежкото им оборудване насърчава стабилността. Възрастта също може да играе роля, с по-малко стабилна ръка от по-млада и разумна ръка. И накрая, умората и стресът също увеличават нестабилността.
Повечето компакти имат къса каишка. Това трябва да обгражда китката. Но е по-добре да го замените с дълга каишка, която може да се постави около врата. Ако вашето устройство няма оптичен визьор, от съществено значение е въпросната лента да е достатъчно дълга, за да държи устройството около врата ви, докато рамкира зрителя.
Малко настрана: с някои изключения, трябва да снимате само с каишката на фотоапарата около врата си, или ако има каишка, с каишката, плътно увита около китката ви. Каишката, първоначално доставена с компактите, е по-добра от нищо, но е препоръчително да я замените с дълга каишка, която можете да увиете около врата си и да я закупите от всеки добър търговец на снимки. Това ще ви предпази от падане на земята или кражба от блуждаеща ръка, ако сте разсеяни. Огледално-рефлексните фотоапарати могат по избор да бъдат снабдени със здрава каишка, която затваря китката срещу ръкохватката на устройството и се закрепва към конеца на крака.