Експозицията Какво трябва да коригирам

кратка версия

Контрол на дълбочината на полето чрез настройка на блендата
Показване на движение (рязко/замъглено) чрез настройка на времето
Избягвайте нежеланото разклащане, като зададете часа

Подробно:

Следващите съображения в тази глава се основават на предположението, че вие или автоматичната система на фотоапарата (вероятно с помощта на вашата корекция) вече сте измерили първоначална комбинация от бленда и време, подходяща за яркостта на обекта.

След това тази комбинация дава правилно експонирано изображение. Но това е само един от многото възможни варианти на експозиция.
Можете също да използвате напълно различна (еквивалентна) настройка за вашата снимка. Такива еквивалентни настройки водят до една и съща интензивност на експозицията (т.е. яркост и продължителност на експозицията) на носителя за запис.
Можете да намерите тези еквивалентни настройки, като промените времето и диафрагмата като компенсация.

Бленда и време - промяна в баланса

Промяната на диафрагмата или времето с пълни стъпки винаги води до намаляване наполовина или удвояване на количеството светлина, удрящо филма.

Следователно, ако измервателят на експонацията ви дава f-стопове от 5,6 и 1/250, например, можете също да затворите блендата със стойност (до 8,0) и да увеличите времето (до 1/125).

Можете също така да намалите времето до 1/1000 (т.е. с 2 стъпки) и да отворите блендата с две стойности (до 2.8), за да компенсирате.

Или, ако смятате, че е правилно, използвайте бленда 2.0 (с много малка дълбочина на рязкост) и използвайте време от 1/2000 секунди, за да компенсирате (защото сте отворили блендата с 3 стойности от 5.6 на 4.0 и 2.8 на 2.0) (от 1/250 до 1/500 и 1/1000 до 1/2000 секунда).

Всички тези настройки ще доведат до еднакво ярка снимка.
Така че можете свободно да избирате настройката за време/бленда в рамките на възможностите на вашата камера (не всяка камера може да използва много кратките времена, не всеки обектив позволява наистина големи отвори). Ако промените времето, просто трябва да промените диафрагмата и в обратна посока. Или обратното.
Ако вашият експонаметър предлага бленда 5.6 на 1/250-та от секундата, следните настройки също са правилни за правилна експозиция:

Ако яркостта се промени или ако изберете различна чувствителност, редовете се изместват съответно един към друг; заданията на стойностите в серията се променят:

На уебсайта на Fotoschule-Ruhr.de, чрез който можете да резервирате и моите курсове за обработка на снимки и изображения, съхраних правило за слайд с безплатна експозиция, което можете да използвате, за да отпечатате различните съответни комбинации от време/бленда (и техните ефекти върху композицията на изображението) мога.
Към правилото за слайда.

Със сигурност няма да можете да зададете всички теоретично възможни комбинации с вашия фотоапарат. И те вероятно не са всички полезни или правилни в определена ситуация на запис.

Но какво е „правилното“ отношение?
За да решим това, трябва да знаем, Какво тя като искам да снимам.

Трябва ли да е снимка с много дълбочина на рязкост?
Готови ли сте да приемете ограничения в рязкостта на движението?
Или бихте искали да имате остър образ на състезателна кола с максимална скорост?
Искате ли светлините на автомобилите да оставят следи от светлина върху вашата снимка, когато снимате през нощта?
Или водата на потока трябва да действа като мъгла?

пример 1
Искате да направите портрет, така че може да искате малка дълбочина на рязкост, за да изолирате човека от фона. В горния случай 1/250 и f/5.6 можете да настроите f-stop на z. Б. Отворете 2.8, така че предварително изберете малка дълбочина на рязкост и съкратете времето до 1/1000.

Пример 2
В пейзажна снимка искате всичко да е на фокус отпред назад. Следователно трябва да затворите широко отвора за голяма дълбочина на рязкост и да увеличите времето за това. Така че z. Б. близо до 22 (внимание: дифракционно размазване) и след това предварително изберете 1/15 като час.
Тази настройка дава същата яркост като горепосочената 1/250 и бленда 5.6, но дълбочината на рязкост би била много по-голяма. Въпреки това, в зависимост от ситуацията, може да се наложи да използвате статив на 1/15.

Пример 3
На спортно събитие искате да направите снимка на велосипедистите. Имате късмет и получавате място близо до пътя. Използвайте 1/2000 от секундата, така че светлината, която велосипедистите отразяват върху вашия филм, да не се „разхожда“ над негатива по време на експозицията, т.е. да създава замъгляване при движение.
Разбира се, можете също така да зададете по-дълго време или да снимате велосипедистите с „чистачки“, или да влачите камерата, така че велосипедистите да изглеждат остри на размазан фон, така че по един или друг начин да се създаде впечатление за скоростта.

Така че можете да правите напълно различни експозиции в една и съща ситуация, адаптирани към вашето въображение. Правилната експозиция ще доведе до изображение, което е така, както го искате.

И как започваш?

С какво започваш? Време или бленда?
В основните си курсове по фотография показвам на участниците си начин в три стъпки да намерят точната начална стойност за измерване на експозицията.
Предполагам, че камерата вече е настроена правилно по отношение на другите настройки (включително ISO, автофокус, баланс на бялото и т.н.). По-долу става въпрос само за експозицията.
По-подробна версия на тези стъпки към правилните настройки на камерата може да се намери в последния пост в тази глава Експозиция: Една възможна последователност за настройка на експонацията

Първата стъпка е дизайнът на изображението.
Ако движението играе роля в изображението, тогава времето на експозиция е важно и началната стойност (кратко или дълго време) вече е фиксирана. Ако не, преминете към втората стъпка.

Тук също става въпрос за композицията на изображението, дълбочината на полето влиза в игра.
Трябва ли да е особено голям? След това се избира голямо f-число.
Трябва ли да е малък, например да накара нежелан фон да изчезне в размазването? Тогава f-номерът също трябва да бъде избран за малък.

Понякога дълбочината на рязкост не играе много важна роля в картината.
В случай на пейзажи, особено отдалечени гледки в комбинация с широки ъгли, може да се случи така, че "безкрайността" да започне за камерата след няколко метра (за фотонердите: вижте хиперфокалното разстояние).
След това продължава с третата стъпка.

Времето и диафрагмата не играят роля в композицията на картината? Колко скучно.;-)
Тогава вече влизат в сила техническите съображения.
Много обективи имат най-доброто си представяне само когато се спрат малко. Често оптималното се крие в средата на възможните настройки на блендата на обектива.
И ако няма дизайнерски причини, които да говорят против (както в този случай), обективът вече е настроен на стойността на оптималната производителност, средната бленда.

Обобщено:
Когато движението е важно за изображението, трябва да се избере подходящото време за експозиция. Ако това не е важно за картината (трябва също да изключите нежеланото размазване), времето е от второстепенно значение .
Тогава става въпрос или за малко f-число поради малка дълбочина на полето, или за голямо f-число поради голяма дълбочина на полето.
Ако дълбочината на полето също е без значение, се избира средно f-число поради по-доброто качество на изображението в повечето случаи.

Или, още по-кратка, трите причини: Движение, дълбочина на полето, качество на изображението.

Независимо от тези съображения, можете умишлено да изложите изображението си по-плътно или по-обилно. Било, защото знаете, че този мотив „идва“ по-светъл или по-тъмен; било то защото знаете, че вашият светломер има тенденция да измерва неправилно в определена ситуация.

Проблемни случаи
Много светломери имат проблеми с определени ситуации на снимане.
Един пример са така наречените снимки с подсветка.
В такава ситуация на снимане тъмен обект стои пред източника на светлина, например човек пред залеза.

В такъв момент вашият светломер е „раздразнен“ от яркия фон.
След това той ви дава твърде кратко време (или твърде затворена бленда), така че залезът да е изложен правилно, но човекът изглежда твърде тъмен.

Ако сега „преекспонирате“ картината (с едно или две f-спирки), тоест, ако изложите повече от препоръчаното от светломера, лицето на човека може да се види по-добре.
За съжаление тогава фонът е твърде ярък, така че ефектът на залеза изчезва.
Това, което все още можете да правите фотографично в ситуация като тази, можете да намерите в главата „Аксесоари“ под „Попълваща светкавица“.

В цифровия свят, от друга страна, често става въпрос за правилната експозиция в комбинация с правилната обработка на изображения, за да се получат идеални изображения на такива проблемни обекти.
Това често отнема само няколко секунди и обикновено създава по-добро изображение от запълваща светкавица или допълнителен рефлектор.
В моя блог имам текст с обяснително видео.

Но един или друг начин: Нито един светломер на света не може да вземе решение вместо вас как да изглежда по-късната картина.