Венеция с каяк

Че гледката на площад „Сан Марко“ при четвъртото ми посещение във Венеция може да ме зарадва толкова много, че на висок глас казвам „Дворецът на дожите!“ обадете се и искате да отидете веднага, изненада ме малко. Но не само гледката, а перспективата ме вдъхновява толкова много. Червено-бялата шарена фасада на двореца и кулата Маркус се издигат зад широки, блестящи водни пейзажи, като лагунен хоризонт като само чайките и ние ги виждаме. Изкривен хоризонт, защото отпред, до и зад нас някой непрекъснато прави вълни: транспортни лодки, полицейски лодки, пощенски лодки, лодки автобуси, които тук се наричат вапорети - да, особено тези, един от тях препуска отново покрай нас и оставя нашите каяци люлеейки се в носовите си вълни. Бавно осъзнавам, че опитът да преплувате през Canale della Giudecca до площад „Сан Марко“ би бил толкова обещаващ, колкото и да плавате през пиковия час на летище Франкфурт с парапланер. Нашата малка група каяк предпочита да завие в следващата странична улица.

Водата се успокоява, гребците ни също се успокояват, оставяме се да се носим. Иван, нашият водач, е доволен от греблото ни: „Подуването не става по-лошо от сегашното“, казва той. Това е първият ден от пет, в който ще стъпим на ново ниво и ще изпитаме Венеция в нейния елемент: водата. Нашите лодки, ярко жълти еднолични каяци, приличат на лимонови клинове на коктейл от град, който мислех, че познавам: площад „Сан Марко“, мост „Риалто“, хотел „Molino Stucky“ - виждал съм всички. Но не отдолу, не отзад, не оттам, където каналите са толкова тесни, че вапоретата не могат да преминат, където водораслите и мидите се хранят в стените и ежедневието на този град, който винаги ми се е струвал като музей, се случва. По време на последното ми посещение във Венеция видях лодките на жителите да лежат в такъв канал и си пожелах една от тях, за да мога да се движа по-свободно. Толкова безплатно, колкото е и сега.

Тъкмо се носят, когато две моторни лодки спират до червената тухлена стена на "Molino Stucky", един вдига боклука, друг доставя напитки. Чрез тънката кожа на нашите каяци можем да усетим как водата вибрира от техните двигатели. И отдалеч многобройните камбани в града звънят, когато правим обедната си почивка, плувайки, „като семейство патици“, извиква колегата ми гребла Стефи. Семейство, което има различни нива на контрол върху подструктурата и греблото. Каякът ми все още има доста голям завой, но Иван очевидно трябва само да размахва задните си части и е зад всеки ъгъл на канала.

Дните ни започват в къмпинг в Местре, на около три километра от центъра на Венеция през лагуната. Изпълзяваме от палатките си, поглеждаме в акварелната сутрешна светлина над сиво-сива водна плоча силуета на Венеция с кулите и куполите, опаковаме бутилки с вода в коремните кораби и слагаме лодките си във водата. След това отива в лагуната, с много пространство, без много трафик, всеки в свое темпо, своя ритъм на ритъма и мислите си - аз винаги далеч изоставам. Лицето ми грее от слънцето, отразяващо се от водата. Ръцете ме болят, въпреки че уж е гърбът, който върши основната работа. Мисля си за всички часове, през които бях крака болен по алеите, които сега лежат отпуснато пред мен в корема на кораба. Мисля за суматохата, която е само отдалечен шум от тук. Наблюдавам шиферната вода, докато тя се превръща в блестяща вълнова дискотека с изгряващото слънце, и града, докато бавно расте и се оформя пред мен.

Пладне е, когато стигнем остров Мурано, известен в цял свят със своите стъклодувачи, които дълго време са живели тук изолирано, защото им е било забранено да предават тайната на духането си на непознати. Ако го направиха, бяха заплашени с убийство. Днес човек е отворен за натрапници тук.

Масите в ресторантите точно на водата са пълни, плуваме покрай краката на гостите. Виждам добре полирани кожени обувки до спящи кучета под маси. Не виждам какво има в чиниите, мога само да го помириша грубо - италианско попури от деликатеси, приготвени от пица, тестени изделия, риба и сладкиши. Много хора ни се смеят и махат с ръка. Мопс се взира от мост в жълтите гигантски патици. "Buon viaggio", механик извиква от сенките на гаража си, "que bello" жена от прозореца си. Музиката духа през водата отнякъде. Понякога също бръмчи, когато сноумобил с няколко рагаци, носещи слънчеви очила, ускорява - които дори не ни поглеждат.

Минава малка синя пластмасова лодка, момче извиква след него, моят колега гребло Уинфрид бръква във водата и се осмелява да завърти маневра, за да му върне играчката. По принцип нещо винаги плува покрай, пластмасови чехли, плодове, торби. Страхувах се, че тук долу може да има силна миризма, но мирише напълно нормално. И все пак трябва да продължавам да мисля какво още се случва в тази вода. Във всеки случай, много черупки, които растат черни бради около стените. Риби, които понякога скачат на висока дъга от нашите гребла. И кораби с всякакви размери, повечето от които, за разлика от нас, имат график. Спазвате правилата за движение, поне някои от тях. Има еднопосочни улични табели, на които никой не обръща внимание, и има табели, които позволяват максимум седем километра в час, което едва ли някой приема сериозно. Някои, защото твърде много бързат, други защото така или иначе могат да управляват най-много половината от тази скорост - като нас и гондолиерите.

С дните опознаваме лагуната. Най-накрая измислих как да завъртя горната част на тялото си и да избутам ръка напред от рамото си. Става ритуал да се плъзгате много бавно през плитката вода под моста, който свързва Венеция с континента. Всеки е разработил метод за бързо издърпване надясно в каналите, когато гондолиер или пощальон се опитва да изпревари. Запознаваме се със свят, в който лодки се наричат Катя, Анна Андреа или Теодолинда, а пръстеновидните дървени колчета се наемат, защото са популярни места за паркиране. И ние ставаме по-сигурни в лодките си, оглеждаме се, виждаме как Венеция, която познаваме, проблясва тук-там: гробищният остров Сан Микеле, където се разтоварва обикновен дървен ковчег.

Кулата Маркус, която продължаваме да надничаме иззад къщи, площади и църкви. Каналът Гранде, който пресичаме по сравнително малко изминат път. Липсва само едно: слизане от колата. Минават най-добрите витрини, сгради и миризми, но ние не можем да стигнем там. Връщането към света на пешеходците не е толкова лесно. Нуждаем се от широки стълби, които да водят във водата, винаги има пързалка и клатушкане, докато не излезем от лодките и не се върнем отново. И тогава първо трябва да се ориентираме там, докато намерим хубаво място с кафене. Малко ми липсва музейната Венеция. Искам еспресо, без да бързам наоколо, без да бъда нахален - и не винаги да е последният.

Ето защо с Нора си вземаме почивен ден. Вървим през лабиринта от алеи, докато стигнем до Campo Santa Margherita, сядаме на пейка със сладолед. Разбрах, че до любимото ми място не може да се стигне с каяк от двете страни. По-късно, когато седяхме някъде на завой в тратория и две чинии с пресни морски дарове стояха пред нас, жълт връх се плъзна под мъничък мост. Нашите приятели-каяци ни забелязват само когато скочим, изтичаме до водата и им сервираме галета, за да ги освежим. Тогава просто ги виждаме да махат и те са изчезнали зад съседния ъгъл. Изглежда много красиво, нашето семейство патици, тук, където каналите са толкова тесни, че можете да се видите в хола. Където не можем да ги игнорираме, защото пътеките на нашето ниво преминават съвсем различно, през мостове, но не и под тях. Венеция е два града в един, които се срещат на някои места, а са отдалечени на други. Днес посетихме лъскавата Венеция за един ден. Но утре ще се върнем там долу в разкрасеното ежедневие. Ръцете ми и нямам търпение.

Информация за пътуване: На каяк през Венеция

Описаното турне може да се резервира чрез туроператора Adventure Expedition Reisen. Счита се за турне за начинаещи, но се изискват добре обучени ръце и еластичен гръб. В крайна сметка около 120 километра се изминават в пет ежедневни етапа - на които можете да видите много. Главният готвач Иван познава пътя си около най-тесните канали и най-криволичещите ъгли. Нощуваме на палатки, готвим и печем заедно.

Шест нощувки, включително храна и пътуване с автобус от Карлсруе 890 евро. Има само няколко места, резервирайте бързо! (AEX Reisen, Lindelbrunnstr. 31, 76846 Hauenstein, тел. 063 92/40 94 90, www.aex-reisen.de).

Ако искате да промените нивата само за един ден: Доставчикът Венециански каяк започва от Лидо и предлага еднодневни обиколки от 100 евро/човек (www.venicekayak.com).

Венеция: вътрешните съвети на Петра Рески

Авторът на BRIGITTE Петра Рески живее в града на лагуната. Ето техните препоръки:

Стигам там Например с Tuifly от Хамбург там и обратно от около 110 евро (www.tuifly.com) или от Франкфурт с Lufthansa от около 170 евро (www.lufthansa.de).

телефон Телефонен код за Италия 00 39, градски код за Венеция 041.

престой

Локанда Фиорита. Очарователен и преди всичко удобно разположен малък хотел недалеч от Кампо Санто Стефано, един от най-големите площади в града. От плюшените венециански стаи можете да видите малкото и очарователно Campiello Novo, което някога е било гробище преди 500 години. DR/F от 120 евро (Campiello Novo, San Marco 3457, 30124 Венеция, тел. 523 47 54, www.locandafiorita.com).

Pensione Guerrato. Любяща пенсия точно до пазара Rialto: Тук живеете в средата на венецианския живот и можете да изпитате ежедневието, което е станало рядко. DR/F от 140 евро (Calle Drio La Scimia, San Polo 240/a, 30125 Венеция, тел. 528 59 27, www.pensioneguerrato.it).

Locanda Casa Verardo. Изключение сред многото безлични местности, които изникнаха като гъби във Венеция през последните години: обзаведени с вкус стаи в благороден дворец недалеч от площад Сан Марко с красив вътрешен двор. Оазис! DR/F от 90 евро (Castello 4765, 30122 Венеция, тел. 528 61 38, www.casaverardo.it)

Наслади се Ал Ково. Класика, недалеч от Рива дели Скиавони: Тук можете да получите едно от най-добрите Fritto Misto във Венеция. Пържените морски дарове се приготвят с миди, артишок или цветя от тиквички, в зависимост от сезона. Предястията се предлагат от 14 евро, основните ястия от 23 евро, а менюто струва около 65 евро. Затворено в сряда и четвъртък. Резервации! (Campiello della Pescheria Castello 3968, тел. 522 38 12, www.ristorantealcovo.com).

Антико Мартини. Подобно на театър La Fenice до него, най-старият ресторант в града (от 1730 г.!) Се е издигнал от пепелта като феникс благодарение на новия си блясък и революция в кухнята. Това, което готвачът Pierluigi Lovisa измисля вечер след вечер, си заслужава пътуването сам: миди в запас от босилек! Сос от риба! Пълнени цветя от тиквички! Плюс една от най-добрите винарски изби в града. Меню за 65 евро (San Marco 2007, тел. 523 70 27, www.anticomartini.com).

Вино Вино. Osteria des Antico Martini в същата сграда. Прекрасни венециански ястия на умерени цени: салата от калмари, пъдпъдъци с полента, заек с мащерка. Тъй като тук не са възможни резервации, винаги можете да намерите място. Меню за 30 евро (тел. 241 76 88, www.anticomartini.com/vinovino_it.htm).

Il Refolo. Перфектен за топлите летни вечери: на този кампо винаги духа приятен вятър, точно както подсказва името на ресторанта: бризът. Необичайни пици, напр. Б. с Горгонзола и орехи, меню около 35 евро; Затворено в понеделник (Campiello del Piovan, тел. 524 00 16).

Остерия Анис Стелато. Леко вдъхновена от алтернатива кухня недалеч от гетото. Голи дървени маси и солидна венецианска домашна кухня, напр. Б. Телешки черен дроб. Меню на 45 евро; Затворено в понеделник и вторник (Fondamenta della Sensa, тел. 72 07 44).

пазаруване Проучване на Венеция. Венецианско приказно място и култов магазин. Ръчно изработените копринени лампи на Мариано Фортуни, неговите плисирани копринени шалове, аксесоари, стенни завеси и възглавници: уникални парчета, които въпреки цялата глобализация все още се правят в средата на Венеция, в бивша фабрика в Кастело. Само реверите с ревери си заслужават пътуването! (различни клонове, напр. в Сан Марко: Calle Larga XXII Marzo, тел. 522 92 81, www.venetiastudium.it).

нощен живот Колкото и да е богата Венеция на съкровища на изкуството, нейният нощен живот е толкова беден. Междувременно се появиха два острова на нощния живот: Кампо Санта Маргарита със своите барове и наскоро пазара Rialto, където вместо много бивши хранителни магазини са създадени барове. Тук, в Campo San Giacomo, животът вече кипи в ранните вечери, когато младите венецианци имат време за шприц, този легендарен аперитив, направен от аперитив, вода и бяло вино. Околните барове и остерии като "Bancogiro" или "Muro" доставят правилните чикети, малки венециански мезета, до късно през нощта.

Прочети Венеция. Къса, компактна, включваща малка сгъваема карта, която можете да вземете със себе си и да я сложите в джоба си (Polyglott на турне, 9,95 евро).

Пътеводител за спирала до Венеция. Актуални, удобни, ясни (National Geographic, 9,95 евро).