серия; Фотографиране на храна; (фотография на храна); Моят комплект Анди
Много от вас ме помолиха да пиша статии за фотографията. За това как правя своите снимки, какъв комплект използвам, за да дам съвети и трикове за успешни снимки на храни. Казвам ви с цялото си сърце, че досега избягвах да давам съвети по този въпрос като нечистия тамян, защото ... Аз не съм фотограф в училище, дори не съм самоук фотограф със солидни и всеобхватни технически познания. Опитът ми беше органичен, интуитивен и много личен, така че нямам всички думи и обяснения, когато става въпрос за фотографския процес. Така че простете ми и приемете тази статия като признание, което правя след повече от четири години практикуване на това прекрасно изкуство.
Относно моя комплект (тяло + лещи + аксесоари)
Започнах да снимам храна с телефона си. След това с тъжен компакт. Направих ги всички: снимки на околната крушка, снимки на светкавицата директно върху храната, макрос върху текстурата на храната, защото не сте разбрали за какво става въпрос, напълно безсмислени станционни точки, които изкривяват поставения обект и най-вече, всяка липса на информираност за това как трябва да бъде рамката на храната беше върховна. И всички, абсолютно всички, ми се струваха изкуство. Докато правех нова снимка, имах чувството, че съм „смазан“ и го гледах с гордост минути. Тъжно, но истина.
След повече от година получих първия си DSLR, Nikon D5000, който имам и до днес - ремонтиран, донесен от Щатите с комплект обективи (18-55), все още ремонтиран. Качественият скок, който видях тогава, беше фантастичен, за първи път имах и снимки с DOF (в които обектът, който ме интересува, беше отделен от фона и се открояваше добре). Моята стратегия винаги е била да не купувам оборудване или аксесоари до 1. Не съм сигурен, че имам нужда от тях на 100% и 2. докато не извадя маслото от това, което имах дотогава. Казано и готово.
Започнах да снимам с новия си DSLR и въпреки че бях доволен от разликата, снимките ми все още изглеждаха много зле. Нямат достатъчно светлина и изглежда не са достатъчно ясни. По този начин разбрах, че има по-ярки лещи (които могат да отворят блендата повече или, с други думи, те имат f число възможно най-малко - f 2.8, f 1.4) и по-малко ярки обективи, като 18-55- моята, която не можех наистина да изляза от f 4-5. След доста дълго време на мъчения направих една от стъпките, които напълно промениха начина, по който снимах: взех статив. Тъжен евтин, който се развали доста бързо, но за щастие все още беше в гаранция - така че хората от F64 го промениха за нула време и оттогава все още го използвам, въпреки че осъзнавам, че за фотография което правя много повече, имам нужда от солиден статив с хоризонтално позициониране и независими крака (така че краката ви да не се побират в рамката и да можете да правите рамки отгоре). До Коледа или следващата годишнина все още е:)
От моя гледна точка стативът е от съществено значение при фотографирането на продукти/храни, особено ако имате ръце, които треперят или в които не сте сигурни. В допълнение към осигуряването на стабилизация на изображението, стативът прави още едно съществено нещо: когато светлината е слаба, тя ви позволява да правите ярки снимки, като увеличавате времето на експозиция. Въпреки че тази статия няма за цел да ви научи на основната връзка между трите основни елемента - ISO, скорост на затвора и бленда - няколко думи, които все още трябва да кажа (ще го направя на много достъпен език, много ... babesc, за да разберете почти всеки, който чете).
ISO е чувствителността на филма към светлина (въпреки че сега снимаме цифрово, но е така, емулация). Колкото по-ниско е ISO (100 - 200), снимките ще имат по-малко шум (бълхи), но и по-малко детайли в сянка; колкото по-високо е ISO, толкова повече шум имаме, но толкова повече детайли в сянка. Когато правите снимки вътре или отвън е много тъмно, може да искате да увеличите ISO, за да видите нещо на снимката, а не черен екран:)
Скорост на затвора (скорост на затвора) е времето, когато диафрагмата е отворена. Може да е втора, ако искате да хванете разсеяни светлини през нощта, или може да бъде 1/500, ако искате да хванете пръски вода във въздуха или да скача спортист, с голяма яснота.
Мембрана (бленда) е „ирисът“ на фотообектива. Ако премахнете капака и погледнете в обектива, ще видите в средата му отвор, който може да е по-малък или по-голям (бленда). Колкото по-лека е блендата (f по-малка - f 1.4, f 2.8), толкова повече светлина ще влезе в обектива и снимките ще бъдат по-ярки, толкова по-тъмна е (голяма f - f 8-11), толкова повече по-малко светлина влиза и картината ще бъде по-тъмна, но, внимание!, по-ясна във всички детайли. Защо? Тъй като друг ефект зависи от диафрагмата: DOF (дълбочина на полето) или дълбочина на полето. Тоест онази част от снимката, която е ясна, чиито детайли се виждат ясно, която не е в мъглата. Колкото по-широка е блендата (малка f), толкова по-малка е тази част от яснотата на снимката; колкото по-тъмна е блендата (по-голяма f), толкова по-голяма е яснотата.
Много е важно да овладеете тези три елемента много добре, защото всичко зависи от тях: ние няма да можем да постигнем желаните ефекти (изолиране на фонов кекс или заснемане на маса отгоре, в която всички ъгли се виждат ясно), ако ние не знаем как да ги комбинираме, за да получим правилно експонирани снимки.
Външният вид на статива ми позволи да снимам със затворена бленда (за да има яснота в цялата картина), с ниско ISO (за да няма шум), но с ниска скорост на затвора (1 секунда и подобни). По този начин, дори когато нямах много добра светлина, можех да получа какъвто и да е ефект. Това са причините, поради които вярвам, че стативът не може да липсва в комплекта на фотограф за храна.
Но имах най-големия скок, когато взех първата си основна леща: фиксиран 35 mm Nikkor. Двоих се между този обектив и фиксиран 50 mm Nikkor, но избрах 35, защото беше по-широк, което означава, че ми позволи да имам повече елементи в рамката от 50-те. Ако исках да се съсредоточа върху определен елемент, винаги бих могъл да направя крачка напред и да получа същия ефект като при 50, докато с 50 не бих могъл да се движа толкова далеч, като се има предвид, че правя снимки на 1 кв -претъпкан апартамент. Основните лещи не увеличават, което означава, че не можете да завъртите пръстена и да увеличавате или мащабирате, трябва да правите това със собствените си крака:) Но те са много по-ярки от вариото и са много остри (т.е. много ясни). Все още си спомням, когато направих първата снимка с моята 35-милиметрова леща от черен боб чили. Беше шокиращо, защото направих такъв, с абсолютно същите настройки и с 18-55. Съжалявам, че имам снимката само с 35-те, но кълна се, че тази с 18-55 изглежда, че върху нея се е разпространила вълна от мъгла. На 35 тази вълна на двусмислие вече не съществува и разликата беше толкова силна, че ме беляза. Това беше края на 18-55 г., който никога повече не беше поставен на устройството ми.
Работих с фиксираната леща дълго време. Една година, две? Едва след като почувствах, че няма от какво да се измъкна, че научих още повече за фотографията и че мога да се преместя на друго ниво, взех 60-милиметровата си макропоправка. Тази мишена е звяр и аз го обожавам. Като макрос можете да се приближите възможно най-близо до обекта си само на няколко сантиметра разстояние и той ще се фокусира и ще ви снима, която ще подчертае всички детайли.!
Освен това има невероятно боке. Боке, в популярни термини, е мъгливата част от фотографията, тази, която придава финес, кремообразност, усещане за картината. За първи път с този обектив разбрах какво означава страхотно боке. Не избрах кремове от кремове по отношение на макро лещи, за фиксираните 105, защото трябва да сте на голямо разстояние от обекта, за да можете да го кадрирате правилно, а аз нямам толкова много място в апартамента си. Любопитно ми е как е 85-ата, но може би някой ден ще експериментирам и с нея:)
След време към комплекта ми беше добавено дистанционно управление, без което не бих могъл да направя нито една от снимките, на които се появявам, държейки, наливайки или облизвайки храната:)
голям смесител с пет страни, който е много лесен за носене и не се сравнява с нищо, когато става въпрос за отразена светлина, няколко карти памет за съхранение на снимки и тяхното променяне, около Sigma 17- 70 макроса, както и свързващ кабел. Ето как изглежда страхотният ми комплект и фото студио:
Връзка-Това е операцията, при която, когато правите снимки, свързвате фотоапарата си с компютър и снимките вече не се записват на вътрешната карта с памет на камерата, а директно в компютъра, те се показват на целия екран в реално време. Тази техника ви позволява да видите веднага дали картината е на фокус, ако се показва правилно, позволява да видите малки детайли, които не се виждат на малкия екран на тялото и ви помага много да разберете какво трябва да коригирате. За мен връзването се превърна в необходимост.
През този период си купих и 60 × 60 софтбокс с непрекъсната светлина и стойка (най-евтиният, който намерих на F64, нищо изискано) за дните, когато работехме късно и нямахме светлина. Използвам го изключително рядко, защото снимам, в 99% от случаите, с красива естествена светлина. В моя комплект има и флаш-памет на Nissan Speedlite Di866 Mark II, с която изобщо не се разбирах и която нямам търпение да продам, също рядко използвана на снимките вътре за различните събития, на които присъствах.
Какво искам в бъдеще? По-добър статив и това е всичко. Все още трябва да работя с това, което имам, не чувствам, че съм достигнал друго ниво:) Надявам се тази статия да ви е била полезна и ако е така, ще продължа през следващия период с други интересни статии за светлината, композицията, обработката и т.н. . Очаквам вашите отзиви!
- а електронна книга с 20 вкусни вегетариански рецепти
- а пълно ръководство седмично планиране на менюто