През саваната, чудната жена на Намибия
Спиращи дъха пейзажи между пустинята и дюните, тихи нощи под ясното звездно небе. Репортерът на SHAPE Моника Нейхайзер се разхожда из Намиб - най-старата пустиня в света.
Тревата на Бушман до коляното ми четка прасците. Стоя в тревната савана на Националния парк Намиб Ранд и оставям очите си да се скитат, очаровани, над хоризонта. От дни се учудвам, мечтая, наслаждавам се - но тук, в тази интензивна комбинация от тера, бежово и зелено, времето сякаш стои неподвижно.
Винаги съм обичал туризма, този път съм искал нотка на приключения и екзотика. Избрах седем дни в южната част на Намибия, в най-старата пустиня в света, която предлага новоразработен Mules Trek (маршрут на мулета) и приятни температури от около 25 градуса през септември. След деветчасов полет (летище на местоназначение: Уиндхоек) и ден шофиране, шестима от нас пристигнаха в „Gondwana Roadhouse“: аз и петима мъже и жени от цяла Германия.
По-голямата част от багажа ни сега се носи от мулета, мулетата. Екскурзоводът Рене за пръв път раздава тенджерите: "Вземете нещата само за два дни, не повече от 16 килограма." Лесно казано. Опаковам, разопаковам, едва ли мога да реша. Сега в Намибия е зима, през деня е топло, но през нощта може да бъде шест градуса. Избирам принципа на лука; тънките слоеве са по-добри от дебелите, тегло: 12 килограма, колкото тежи Телане Грейлинг, развъдчик на мулета и ветеринарен лекар. Е, работи!
Стръмно изкачване до платото
Отначало мулетата са срамежливи. Телане спаси и обучи малтретирани животни - но първо трябва да свикнат с непознати. Така че животните и хората първоначално ходят отделно. С леката си раница на гърба, следвам каменистата пътека, която се вие през равнината.
Рене, германо-намибийски, дошъл тук от Бремен с родителите си като дете, спира отново и отново и ни показва как гениално растенията оцеляват в сушата със запасяващи вода листа и дълбоки корени - например колчанните дървета, които са навсякъде в каменистия терен простират сухите си клони към небето.
След това пътеката води стръмно нагоре към високо плато. 400 метра разлика във височината, което зависи от състоянието. Задъхвам се по-бързо, отколкото бих искал - и мислено благодаря на моето муле Kaizer, което носи основния ми багаж.
Но когато стигнем на височина от 1000 метра, веднага става ясно: тази гледка си струваше всяка стъпка. Под нас дълбоката синя лента на река Риба минава през светещо червено ждрело. Заставам във втория по големина каньон на земята, на 350 милиона години, дълъг 160 километра и широк до 27 километра! Има ли по-възвишено място в света за обедна почивка?
За десерт: сладолед в пустинята
След почивката следваме пясъчна дюна, която се вие през черната долеритна скала като усойница. С всяка стъпка потъвам до глезена, усещайки как силата намалява, когато се приближаваме до Рибната река. В пясъчното корито на реката ни изненадват жълти полукълба, които светят на фоновото осветление - нашият лагер. Мулетата вече са вързани в палатките и внезапно умората се отдува.
Перспективата за речен басейн събужда краката ми, и не само моите: темпото на останалите също се увеличава забележимо. В лагера бързо се изплъзваме от туристическите си обувки и се потапяме в леко плаващата, изненадващо топла река. Междувременно Рене и Телане се грижат за вечерята. Този път нарязват моркови и картофи с месото, което къкри в тенджерата над огъня. Произхожда от орикс, антилопите, които виждаме по-често през деня.
И скоро ще се насладим на пълнени домати на свещи, фантастична яхния и сладолед с разтопен шоколад за десерт. Лед в пустинята? Това работи: с готина кутия и добро муле, което тя влачи.
След това отиваме до сребристо-блестящата река и лягаме на все още топлия от слънцето бряг, над нас безкрайното звездно небе. Рене се опитва търпеливо да ни покаже Южния кръст в светещата плетеница. „Много е лесно - казва той, - прилича на вид детско хвърчило“. Може би за него, за нас просто има твърде много звезди. Хиляди, блестящи, искрящи, невероятно ясни.
Лагерният огън пропуква, от време на време в рибната река риба подскача и леко плесва обратно във водата. И изобщо не ми се спи в палатката. Изваждам спалния чувал, поглеждам към небето и някъде малко след 16-ата падаща звезда заспивам.
Розов и лилав залез
На следващата сутрин след закуска Телане и нейните помощници товарят мулетата. Приближавам се до Кайзер, носейки моите лукови пластове. Той подушва внимателно ръката ми, позволява да се погали козината му и вдига уши. Той все още е предпазлив, но има увереност. И днешната сцена около впечатляващия каньон Подкова подминаваме заедно.
На третия ден се сбогуваме с Телане и мулетата. В близката „Gondwana Cañon Lodge“ се оставяме да се поглезим след дни сред природата и усамотението. Хижите в средата на червени, кръгли гнайсови скали са идеални за това.
Всяка двойна стая е собствена малка къщичка с изглед към зашеметяващ фон, който не позволява поглед към празничното четиво. За залез слънце се изкачваме по хватките скали и наблюдаваме с охладена кола и бира как околната равнина се превръща в пастелни розови и лилави тонове, а топлата вечерна светлина позволява на камъните да светят.
След залез слънце остава единственото решение как да изследваме пустинята Намиб. В над 160 000 хектара национален парк Намиб Ранд можем да избираме между варианта на комфорт с транспорт на багаж и организиран лагер или хардкор пътуването, където правите всичко сами: гответе, изтегляте, настройвате. Гледаме се и избираме луксозния вариант. И на следващия ден те изминават 460 километра с автобус до следващата дестинация: Намиб.
Никога не поемете два пъти по един и същ маршрут
С бутилка с вода и опакован обяд в раницата, ние сме на пътеката Tok-Tokkie Trail на следващата сутрин, непокътнато пътуване през безпътен блок-каменен терен. Рене спонтанно решава маршрута от скала до скала и със смях уверява: "Тук никога не ходя два пъти по един и същ маршрут."
И за спешни случаи, с намигване, той ни показва резервната си дажба с джобния си нож: Той пробожда една от кактусоподобните еуфорбии, от които веднага тече млечен, лепкав сок. Веднъж бушмените от Южна Африка използваха този сок като средство за подтискане на екологичния апетит. Предпочитаме да вземем опакован обяд.
Докато вървим, пустинята ни показва нови цветове и форми. Дълбоко червени дюни, обрасли с лъскава метална храстова трева, която се огъва на вятъра. Отделни храсти от тамариск образуват петна от зелено в далечината. Като в транс, вървя нататък, малката ни група бавно се отдръпва, всеки от нас се наслаждава на невероятната тишина, която само разчупва стъпките ни с мека криза.
Далеч изскача из равен терен. Мощен, неуморен и - когато се сетя за краката си - завидно лек крак. От друга страна, щастлива съм, когато вечерта мога да се сгуша в ролката си за спане на кошарата. Междувременно самият аз намирам Южния кръст: в средата на Млечния път, точно над тъмната мъглявина "Чувал с въглища".
Последни новини в пустинния пясък
На сутринта ароматът на прясно кафе от нощното шкафче се влече в носа ми. „А сега - обещава Рене, - имаме сутрешната поща за закуска“. Вестник в пустинята? Поне нещо подобно: Рене ни отвежда до дюните и ни показва най-новите новини за нощта: нежни отпечатъци на по-дълги интервали - горска котка бързаше.
Недалеч има сдвоени нокти на две дюнски чучулиги, до него се е мотаел орикс, "и тук", коментира Рене, два реда малки ленти с жлеб между тях, "беше пустинен ферари - гекон."
Изведнъж той се навежда и държи в ръката си черен бръмбар: „Това даде името на следата ни: Ток-Токи, пиещият мъгла“. Произходът на името му: Всяка сутрин той прави стойка на глава, оставяйки росата да се стича по тялото му и я пие.
След шест дни в райони, в които се чувствахме сякаш сме единствените хора в света, се връщаме с автобуса до Уиндхук. Въпреки че столицата на Намибия с 250 000 жители прилича повече на малък град, сетивата ми трябва бавно да свикнат със светофари, коли и неонови табели.
Но най-накрая има сенчести кафенета и възможности за пазаруване отново. Разхождам се из улиците, над пазарите, наслаждавам се на непознатото дрънкане на гласове, миризмата на плодове и подправки. И купете дървен сървър за салата у дома в занаятчийския център, с издълбан жираф в края на дръжката. С всяка салата тя трябва да ми напомня да се върна в необятната, недокосната земя. Прочетете повече: Спортният рай в Атлантическия океан Прочетете нататък: Бягайте по Рамблас Прочетете повече: Мароко Прочетете в Cosmopolitan Online: Опитайте Мароко