ОБУВКИ ЗА "ЛУНОХОД", МОДЕЛИСТ-ДИЗАЙНЕР
За да се превърне обикновена гума в пневматична гума, от нея се отрязва всичко ненужно: в края на краищата натоварването на превозно средство с висока проходимост (дори с пътници) върху тях е няколко десетки пъти по-малко от стандартната версия.
Както знаете, всяка пневматична гума е многослойна черупкова конструкция, изработена от каучук, заварен върху корда, която е увита около стоманени пръти на сърцевината в слоест контур отстрани. За по-голяма яснота можете да изрежете всяка ненужна гума с мелница (в края на краищата те лежат навсякъде, дори в тайгата и тундрата) и всичко ще стане ясно. Обикновено гумата може да бъде разделена на следните компоненти: бягаща пътека, перли и странични стени (външна и вътрешна за гуми с насочена шарка на протектора - една и съща по дизайн, но огледална). Всяка част от своя страна се състои от няколко (и дори много) тясно свързани елементи.
Така че, отвън е необходимо да се отстрани излишният каучук на страничните стени и протектора, а отвътре - да се отстранят ядрата за кацане (оставяйки само едно, ако е необходимо) и дори част от гумираната основа на кордата на гумата, само тя е много трудно да оставите нишката на кордата на останалия най-близък слой непокътната.
За колелата на моето високопроходимо превозно средство използвах гуми "Krazov" с размери 1090x508x420 mm (диаметър на търкаляне x диаметър на кацане x ширина). Докато гумите все още бяха недовършени, те тежаха толкова много, че сам той не можеше да ги вдигне и постави на протектора. След отлепяне гумата тежи максимум 30 кг, а цялото колело - около 50 (друга камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Мисля, че вече е невъзможно да се улесни, поне е много трудно.
Структурна схема на гума за камион или колесен трактор:
A - цяла гума; B - лека гума с отделени части; а) дъска; б) странични; в) бягаща пътека; г) отстранената част на топчето и вътрешните слоеве на кордата; д) отстранената част на страничната стена; е) подвижната част на протектора;
1 - странична лента (2 бр.); 2 - странична стена (гума, 2 бр.); 3 - тороидална основна рамка - за всички части (гумиран шнур); 4 - прекъсвач (ламинирана конструкция - гумиран кабел и шнур); 5 - протектор (каучук); 6 - клинови колани (гумени); 7 - странични ядра за кацане (стоманена тел или кабел); 8 - рамков контур (2 бр.)
Длета (приблизителна конфигурация) за олекотяващи гуми (A) и съответните профили на канали на протектора (B):
1 - плосък: 2 - равен тесен. 3 - голямо разнообразие от рафтове; 4 - единичен рафт (перваз)
В хода на процеса на олекотяване (намаляване на масата) на гумата направих няколко устройства (главно битове с различна форма). Основното изискване към тях е силата, тъй като всички те са с ударно действие. И по-нататък. Страничните ножове на оформените длета трябва да имат наклон от 3 - 5 °. Тогава те няма да се задръстят в нарязаните канали и камъчетата няма да заседнат в каналите на протектора.
Първо, на ръба на зърното (диаметър на кацане) на гумата, изрязах ъгъл с нож към стоманените проводници на сърцевината и проучих вътрешната структура на зърното на обработваната гума. След това проряза ръба на седалката отвътре с нож с отстъп от вътрешния ръб на 17 - 20 mm до дълбочина 4 - 5 mm по периметъра. Слоевете, или по-скоро бримките, трябва да се раздалечат. За целта използвах самоделно устройство (като компас) от две греди (тръбни секции с външен диаметър 22 мм), в краищата на които са заварени клинове (имам ги от U-образен профил - канал, но би било по-добре да ги изрежете от ъгъла). Той събра клиновите рафтове, изчука ги с чук в процепа между пантите и първо ги опъна с два лоста за монтиране на свободните рафтове на каналите с лебедка. Но разкъсването на слоевете се оказа трудно. Затова заварих тяговите клинове към клиновете и разслоих контурите на гумите с лебедка. След като счупи слоевете на това място, той премести устройството по-нататък по кръга за кацане. За една инсталация откъсна 60 - 70 мм. Можете да помогнете с нож, но само с тъп, за да не отрежете конците на кордата. При първоначалното изрязване е малко вероятно да е възможно да се побере между слоевете, но това не е важно. Но тогава е необходимо, чрез изрязване на нишките, да се получи точно между необходимите слоеве.
Излишните слоеве от всяка странична стена (от топчето до средата на протектора) бяха разделени в три прохода в кръг (три ивици). Когато разглобяемата лента започна да пречи на операцията, тя беше отрязана, оставяйки 10 милиметра от лентата вече отделени, в противен случай ще бъде много трудно да се стигне до същия слой.
Изрязах страничната част на основата на шнура отвътре и я откъснах, като я завих на лост с ухо (ключ за сглобяване на отоплителни регистри в батерия с два зъба на куката). Имах слаба лебедка и не бързах: за два часа откъснах страничните стени, за час - напречните прорези на бягащата пътека, за три часа увих парчета от 300 - 400 мм върху скрапа.
Сега щях да извърша тази операция по различен начин. Би било необходимо да се направи един слот с дълбочина 60 - 70 мм. Поставете клиновете на устройството вътре, за да не се счупи останалата сърцевина. Завийте страните по периметъра към външна закотвена рамка. Закачете кабела към вътрешните пръстени на сърцевината, за да бъде отстранен, и извадете всички вътрешности с "трактора" - цикъла със сърцевината и няколко слоя на основната рамка - наведнъж.