Настилка - камъни, материали и съвети за полагане - моята прекрасна градина

Настилката е стабилна и лесна за грижи, ако е произведена професионално

Естествените камъни са също толкова подходящи за павета, колкото и бетонът. Независимо дали асфалтирате алеи или градински пътеки: стабилната подструктура винаги е както за всички, така и за край. С тези инструкции дори начинаещите могат да асфалтират солидна подова настилка - но проектът остава предизвикателен и са необходими няколко помощници.

Какво ви трябва за настилка?

Най-лесният начин за асфалтиране е така нареченият развързан начин. Настилките лежат свободно в меко чакълесто легло върху мразоустойчива, водопропусклива и стабилна подконструкция от чакъл и трошен камък. В случай на свързан метод на полагане, от друга страна, паветата се фиксират в легло от хоросан. Това е по-сложно, но по-стабилно и особено подходящо за много натоварени търговски зони. Методът на необвързано строителство се е доказал за частни имоти. Подструктурата става по-фина и по-фина отдолу нагоре - от едрия чакъл на защитния слой от замръзване до финия пясък или пясък на постелката.

Какви инструменти и материали са ми необходими за настилка?

Нуждаете се от следните инструменти за настилка:

Гумен чук
Ниво на духа
Рулетка/правило за сгъване
Вибрираща плоча (заем)
Мистрия
Шнур на Мейсън
Дървени колчета или железни пръти
Рейк
лопата
вземете назаем: циментова бъркалка, уплътнител за плочи, мини багер при необходимост

Стенна корда се използва, за да се провери дали паветата са положени с правилния наклон

По отношение на строителните материали ще ви трябват:

Камъни за асфалтиране
Постен бетон
Чакъл (0/32 или 0/45 за защитния слой от замръзване/горния основен слой, 0/63 за долния основен слой)
Песъчинки (натрошен пясък и песъчинки от зърнени размери 1/3 или 2/5)
Фугиращ пясък

С какво можете да павирате?

Камъните за павета се предлагат в различни материали, размери и дебелини, като всички те са лесни за грижи, здрави и могат да се карат с кола. Често срещани са правоъгълни и квадратни формати от 10, 15, 20 или 30 сантиметра на 10, 20, 30 или дори 40 сантиметра и дебелина 8 или 10 сантиметра. Натуралните камъни се предлагат и във формата на куб, като например 8 х 8 сантиметра или 16 х 16 сантиметра. Плочите с дължина на ръба 40 или повече сантиметра са подходящи за настилка на тераси. Важно: плочките не се отърсват след настилката, тъй като биха се счупили.

За павета са подходящи бетон, естествен камък или клинкер, но също така и тревни павета за озеленяване - според вашия личен вкус. Площите с тревни павета са лесни за грижи, когато са правилно изградени, но не за всички. Тази зона обаче също се счита за незапечатана след настилка. Строителните органи се интересуват от темата за запечатване на повърхността, тъй като често се предписват зони, които могат да бъдат инфилтрирани. Във всеки случай се свържете с ръководството на сградата, преди да асфалтирате, защото под планираната зона може да има кабели. Ако дадена сграда е под закрила на паметника, може дори да е необходимо разрешение за строеж.

Мазилките се предлагат в различни цветове, форми, размери и материали

Камъните за павета се предлагат със или без скосяване, т.е.с остър или заоблен ръб. Това важи особено за бетонните блокове. Ако павета с камъни с остър ръб, резултатът е еднакъв, модерен цялостен външен вид. Камъните обаче са по-чувствителни към натрошаване.

Настилка с бетонни блокове

Ако използвате бетонни блокове за павета, можете да се върнете към по-голямо разнообразие от форми и цветове, отколкото при естествените камъни. Бетонът може да се оцветява по различен начин и да се дава голямо разнообразие от повърхности, като се използват определени инертни материали: от естествен камък до отблъскващи мръсотия повърхности. Когато запечатването на повърхността е невъзможно, все още можете да настилате здрава повърхност с бетонни блокове, които могат да се просмукват. Внимание: Тези камъни се нуждаят от особено водопропусклива конструкция, така че е важно да се внимава при изграждането и настилката. При настилка с бетонни блокове можете да очаквате десет евро на квадратен метър за обикновени камъни, запечатаните камъни струват 50 до 70 евро и следователно струват колкото естествените камъни.

Клинкер за паваж

Там, където няма естествени камъни, тухли и клинкер са били използвани за изграждане - и за павета от векове. Клинкерите са тухли, които са направени устойчиви на замръзване чрез високи температури на изпичане. Като естествен материал, тротоарният клинкер никога не е напълно еднороден, така че цялостният външен вид е селски. Цените са добри 20 евро на квадратен метър, но лесно могат да скочат до над 60 евро за клинкерни тухли с особено привлекателен цвят.

Пътеките и терасите, покрити с клинкер, се съчетават добре със селските градини

Настилка с естествени камъни

За разлика от бетона, естествените камъни са абсолютно цветни, но значително по-скъпи. В края на краищата камъните първо трябва да бъдат изрязани до формат, подходящ за павета. Гранитът, порфирът или базалтът са практически неразрушими, докато пясъчниците не винаги са устойчиви на абразия. При естествените камъни обаче са възможни и груби камъни и плочи, които придават на повърхността естествен вид. Цените за един квадратен метър започват от 40 евро и надхвърлят над 100 евро.

Настилката от естествен камък изглежда красива, но е по-скъпа от бетонната

В началото е планирането на района

Най-важното нещо предварително: Преди да асфалтирате, направете скица, с която можете да определите необходимия брой камъни - и преди всичко броя на камъните на ред, за да не се налага да кълцате по ръба. След това се определят и разстоянията между бордюрите. Нищо не е по-досадно от това да се налага да режете всеки камък поотделно, защото бордюрите са на грешното разстояние един от друг.

Не забравяйте ширината на фугата от три до пет милиметра между камъните за повърхностната ширина и необходимия брой камъни. Някои павета имат малки бетонни мостове отстрани като дистанционни елементи и по този начин вградени ширини на фугите, при други можете да разчитате на три до пет милиметра. Фугите задържат камъните и предотвратяват триенето на ръбовете на камъните един върху друг и отлепването им при напрежение. Камъните с половин размер са част от асортимента, при по-големи размери обикновено трябва сами да ги триете с ъглошлайф с диамантена режеща шайба. Предупреждение: предпазни очила - и е прашно!

Ширината на пешеходната пътека и следователно броят на камъните, необходими за настилка, зависи от по-късната й функция

Пешеходна пътека до къщата е достатъчно широка 120 сантиметра за двама души, добавете още 30 сантиметра, за да можете да вървите един до друг с пазарски чанти.

Ако искате да поставите кабели или маркучи под павираната повърхност за евентуално напояване на градината, издърпайте ги през KG тръби, които сте положили в подструктурата, преди да асфалтирате. Тръбите лесно издържат на вибрациите на плоския уплътнител. Ако искате да преоборудвате електрическите линии по-късно, можете също първо да прокарате празни тръби и след това да сте подготвени за всички възможности по-късно.

Помислете къде искате да се оттича дъждовната вода след настилката. Водата просто ли се влива в леглото или са необходими дренажни канали? Това може да се случи в зоните между сградите, така че водата да не се натрупва пред стена. В този случай наклонът на повърхността насочва водата към дренаж в центъра на повърхността. Дренажен канал може също да е необходим за алея, например, тъй като това не може просто да се източи през улицата.

Подгответе кутията и повърхността

Преди да се извърши действителното настилка, работата по прекъсване е в списъка със задачи, тъй като основният ход и подструктурата се нуждаят от своето пространство. За това несъстоятелните слоеве земя, като горния слой на почвата, трябва да бъдат отстранени до стабилната земя. Колко дълбоко зависи от по-късното използване на района. Добавяте дебелината на отделните слоеве плюс дебелината на камъка. За площи, които редовно се карат с кола, като гаражни алеи, са достатъчни 40 до 50 сантиметра (основни слоеве плюс чакъл и постелки и дебелина на камъка), за площи, които се карат от време на време, са достатъчни 35 до 40 сантиметра и за чисти пешеходни пътеки 25 до 30 сантиметра.

В случай на еластични повърхности, настилката опира върху фундамент, изграден от долен и горен основен слой: Твърдата основа от натрошен камък (0/63) за управляеми павирани повърхности трябва да бъде с дебелина от 20 до 30 сантиметра и 15 до 25 сантиметра баласт от едър чакъл 0/45 като Базов курс. Но поне три пъти най-големия чакъл. Обозначението 0/45 например означава смес от 0 (каменен прах) до 45 милиметра големи камъни. Краят е оформен от чакълестото легло с дебелина пет сантиметра, върху което накрая се полагат камъните.

Подземната повърхност също трябва да бъде подготвена за настилка по време на ремонтни дейности

Да тръгваме: долният основен слой

Маркирайте зоната, която трябва да бъде павирана, с дървени колове и изкопайте района. Добавете нещо до ръба като работно пространство. Проверявате дълбочината на ямата с зидарен шнур, който опъвате между колчетата възможно най-точно и с необходимия градиент на нивото на по-късно павираната повърхност. След това измерете в дълбочина от низа с правилото за сгъване. Всеки, който може да вземе мини багер и може да се справи с него, спестява много трудности. Дъното на ямата е така наречената подложка. Тя трябва да е на разумно ниво и да има необходимия градиент от 2 процента. Почвата се уплътнява и след това се запълва с отделните базови слоеве чакъл с низходящи зърна. Използвайте водача, за да определите дълбочината на отделните слоеве. Най-добре е първо да напълните десет сантиметра чакъл, да го разпределите с гребло и да го уплътните с вибриращата плоча, преди да напълните останалите десет сантиметра и също да го уплътните отново.

Закрепването на ръба

При настилката е важно стабилно закрепване на ръба, което дава на настилката необходимата странична опора. Камъните с тяхното бетонно вграждане обикновено стоят върху уплътнения долен основен слой, но във всеки случай върху стабилна, мразоустойчива основа. Бордюрите задават нивото и наклона на по-късно павираната повърхност и следователно трябва да бъдат точно монтирани и фиксирани. За да направите това, бордюрните камъни се поставят върху бетонно легло и бетонът се излива от двете страни.

Бордюрите са фиксирани в чист бетон, който можете да закупите в магазините като "сух бетон". За големи количества обаче е много по-евтино, ако смесите сместа от цимент и чакъл (размер на зърната 0/8) в съотношение 1: 8 в бетонобъркачка. Можете да го вземете назаем от магазина за железария.

Чист бетон се използва за основата на бордюрните камъни

Бетонните бордюри, които са известни още като бордюри или бетонни дъски, са често срещани. Те се предлагат в светло сиво, антрацит или кафяво, горният ръб често е заоблен или леко скосен, някои модели имат език и жлеб. Дължина от един метър, ширина от 5 до 10 сантиметра и височина от 20 или 25 сантиметра са често срещани. Плочите са достатъчно стабилни, за да очертаят зони с малки разлики във височината, например когато съседните легла са малко под нивото на павираната площ. Разбира се, широките павета също са подходящи като граница, но те не трябва да са по-малки от половината камъни за павета и, подобно на бетонните бордюри, фиксирани в цимент.

Поставете бордюрни камъни

Ако все още не сте подравнили прецизно зидания кабел, който е бил опънат при сваляне на кутията, трябва да направите това, преди да настроите бордюрите. Това важи и в случай, че сте изместили линията, докато копаете. Тъй като шнурът маркира горния ръб на бордюрните камъни и по този начин определя нивото и наклона на цялата павирана площ. Веднъж поставени на мястото си, бордюрите вече не могат да се преместват.

Бордюрните камъни, поставени в бетон, придават на терасата или пътеката здрава рамка и гарантират, че настилката остава стабилна

1. Когато долният основен слой е уплътнен, изсипете постния бетон на купчини в позицията на бордюрите и разпределете бетона с лопатата, така че да се създаде приблизително хоризонтален и висок от 10 до 15 cm бетон. Бетонът трябва да е почти сух, най-много влажен в земята.

2. Поставете първия бордюр и го подравнете точно с нивелира. Всички останали се ориентират върху този камък! Поставете бордюрните камъни върху бетона, така че да излизат малко над водещата линия. Камъните получават крайното си положение с няколко крана с гумен чук.

3. Когато всички бордюрни камъни са подравнени и са сравнително стабилни, изсипете повече бетон от двете страни като задна опора. Тогава бордюрите трябва да са поне една трета от височината си в бетона. Веднага след като бетонът стегне, бордюрите са добре фиксирани.

4. Навлажнете внимателно бордюрите и бетона с нежна струя вода. След това използвайте лопатата, за да изгладите бетона, докато го притискате малко надолу. Преди да продължите с павета, бетонът трябва да стегне за няколко дни.

5. Не се изненадвайте, ако бордюрните камъни не се напасват един до друг. Цепнатините са преднамерени и осигуряват притока на вода, така че по-късно водата да не може да се натрупва върху или зад настилката.