Мексикански вест - списание National Geographic Румъния
Малка пчела, почитана от древните хора на маите, играе водеща роля в духовното пътуване.
Текст: Мелина Героза Силфове
Винаги съм вярвал в знаци. На ръчно рисуваната плоча до рецепцията в Нуева Вида де Рамиро, еко-туристически комплекс на плажа, кръстен на 17-годишно момче, починало при мотоциклетна катастрофа, той пише: „Скъпи гост, съветваме те да оставиш след себе си стрес, глад и негативни вибрации, за да се насладиш на този прекрасен дар на природата. " Топло посрещане.
„Рамиро беше в клинична смърт. Нека ви каже “, казва баща му Оскар Кареньо, който ме поздравява на рецепцията и ми казва, след като приключим с формалностите по настаняването. „След това след едногодишна кома той се върна при нас. Сега празнуваме два рождени дни. "
Темата на мястото, вторият шанс, се вписва идеално, защото дойдох тук, за да следвам пътя на пчелата Melipona beecheii, без игла и с опасност от изчезване. Древна традиция на пчеларство, смятана за свещена от маите заради своите духовни ползи, е застрашена да загине.
От каменната ера пчелите са символизирали душата в много древни култури. Маите ги смятат за носители на мистични сили и пратеници между света на живите и отвъдното.
Пчела Мелипона излиза от кошера. Снимка: Джейс Ривърс
Пътуването ми има нещо лично. Моето име, Мелина - от италиански произход - означава "miericica". Положението на уязвимите пчели ме впечатлява повече, отколкото бих си помислил. Искам да ги видя и фактът, че са в Мексико, на няколко часа полет от Вашингтон, окръг Колумбия, където живеят, ми дава идеалното извинение да избягам от прекалено внимателно планирания си живот. Самият елемент, който ми даде името ми, е в опасност, как да не отида като пушка до Ривиера Мая?
И така, тук съм в Тулум, един вид географски хамак между Канкун, твърде туристически на север и Белиз, по-рядко посещаван на юг. Плажовете му, сред най-красивите в Северна и Южна Америка, правят региона уязвим за прекомерна експлоатация на туризма; Тулум обаче е частично защитен, намирайки се близо до Sian-Ka’an, един от първите биосферни резервати в Мексико и третият по големина защитен природен район в страната.
Крайбрежната зона на Тулум - крайбрежието - е шикозно-бохемски анклав, където настаняването струва от 39 долара на вечер в спартански йога ашрам до десет пъти повече, за луксозна стая край морето. В Nueva Vida de Ramiro, която разполага с 30 вили и апартаменти на плажа, следвам горещата пясъчна пътека към моето бунгало, с голямо легло, покрито с комарници и баня, украсена със зелени и жълти плочки. . Но това, което ви оставя без думи, е гледката. Седя на шезлонг и незабавно съм хипнотизиран от тюркоазените панделки на Карибско море, които се разгръщат пред мен.
Липсата на електричество в тази част на Тулум задържа разработчиците на мегаструктури по функционални причини, така че повечето помещения имат малко или никакво електричество - предимно от слънчеви панели и вятърни турбини. В крайна сметка се оставяте да бъдете завладени от wi-fi на природата. Вятърът заменя климатика, запалва свещи, а срещите лице в лице заменят социалните мрежи. Бързо разбирам, че Mateo’s, открито място на главната алея, е добър източник на кафе, тако костур и надеждни съвети за други добри места за хранене.
Обядвам в El Tábano, ресторант, който произвежда електричество от слънчеви и вятърни източници, украсен с картини и мебели, изработени от персонала. Ежедневното меню на дъската се съкращава с час: има много клиенти и ресторантът няма хладилник за съхранение на храна. Във външната кухня две баби - баби - с бели престилки приготвят пиршество с резенчета круши, покрити с мед и ядки и салата с местен боб, сирене и зеленчуци, толкова сочни, че сякаш се топят в устата ми. Продължаваме с кадифена торта с мармолеадо (мраморна) и чай от хибискус. Това е прекрасно изживяване.
След обяд съм поканен да посетя градината на ресторанта и сложната система за компостиране. Почти всички продукти - дори олио за готвене и торби за боклук - отиват за компост, рециклиране или дарения. „Абсолютно е възможно да живеем според устойчив план. Това не е мечта “, каза Израел Мармолехо, сервитьор в El Tábano. - Така живеем.
Откривам, че често използваният израз „старателен като пчела“ е верен - някои рояци посещават около два милиона цветя, за да направят килограм мед. Работата ми дори не се сравнява. Дейността ми по време на пътуването, освен изучаването на пчели, ще се фокусира и върху медитацията. Привличат ме знаците „Аз - сърце - Йога”, разпръснати отстрани на пътя и решавам да опитам Амансала, където е организиран лагер за отслабване Bikini Bootcamp (не, благодаря), любимо място за жени, които пътуват сами.
Приемната комисия се състои от трима златни лабрадора и чихуахуа, всеки с избледняла бандана. Когато чувам, че в медитацията на Амансала, увита в глина и мед по рецепта на маите, се използва местен мед, присъединявам се към дванадесетте жени от всички възрасти на плажа.
„Глината е едно от най-старите лекарства“, казва Мелиса Перлман, собственик на хотела. „Действа като гъба и поема всички неща, от които искате да се отървете - духовни, но и физически. Медът действа като естествен овлажнител. "
Веднага създаваме братство и прилагаме масленото вещество, цвета на горчицата. Помазваме се, не само на гърба, но и на гърба и бедрата. Мелиса ни отвежда до ръба на водата, където затваряме очи и слушаме лечебен изглед. Гласът й се носи във вятъра. Слънцето ни пече като мумии. Кожата ми е толкова опъната, че ме боли.
„Помислете за нещо, от което искате да се отървете, от нещо, с което сте готови да се разделите“, казва Мелиса.
Спомням си думите "неудовлетворени нужди от миналото" и "желанието да знаете какво ви очаква".
„Съсредоточете се върху създаването на място за нещо ново“, казва Мелиса, завършвайки медитацията, след което ни пуска.
„Страхотна любов!“ - мисля си, докато потъвам във водата. Ние се люлеем нагоре и надолу като тапи и търкаме кожата си с водорасли. От време на време влечуговата глава на костенурка майка излиза, за да поеме въздух.
Има много комари, но дори пчела не съм виждал. Затова решавам да направя каквото мога и да посетя олтар, посветен на Ah Muzen Cab, бога на пчелите на маите, недалеч, в археологическия обект Cobá. Наемам велосипед за 3 долара на входа и въртя педал по изкопаната пътека до Nohoch Mul, която на 42 м е най-високата пирамида на полуостров Юкатан.
В Nohoch Mul почиваме велосипедите си на дърво и преминаваме през гора от бели и тънки кипариси. Изкачвам по спортен начин 120-те стъпала до върха на храма, откъдето наблюдавам непрекъснатия участък от неправилна и зелена джунгла. Удивително е, че почти всички хълмове, които виждам, не са хълмове - полуостров Юкатан е равен - но неизкопани храмове. Връщам се и оставам известно време на портата на храма, под йероглифа, идентифициран като Кабина Ah Muzen, нерезбована фигура, наричана още Спускащия се Бог, Гмуркащия Бог. Древните маи са почитали бога на пчелите, за да осигурят оцеляването им. Медът е важен за здравето (смята се, че се бори с инфекции, астма, катаракта и други), но също така и за икономиката, печеливша в междуградската търговия.
Вечерта, в края на парка, пресичам градския площад и спирам в лагуната, за да гледам децата на кея, които си играят с крокодили, щракащи с челюсти. Зад магазин за тениски откривам керамична работилница, организирана от Агустин Вилалба. Харизматичният аржентински художник дойде в Мексико преди четири години, за да научи този древен занаят на маите, но разбра, че все още малцина го познават. Той иска да го съживи в бъдещето на града, като обучава децата.
„Тук нямат електричество“, казва Вилалба. „Децата идват в работилницата, защото това е техният телевизор и техният Xbox.“
Започва да се стъмва и заедно с останалите единадесет седят на сгъваема маса и удрят и хвърлят твърдо парче, глинено бежово, прясно от лагуната, където видях крокодилите. До нас децата на местните жители, събрани на маса, на възраст между три и единадесет години, извайват и чатят.
„Джорджито, помогни им“, казва Вилалба в Мая, като прави жест на усмихнато дете с трапчинки. „Идва техническа помощ!“, Шегува се американец от масата ми, очевидно възхитен. Разбираме, че Йоргито има още осем братя. Родителите му издържат семейството само от медосбора, който Вилалба продава в цеха в повторно използвани бутилки за вода. Купувам две и се надявам да нямам проблеми в митницата.
Едно по едно децата идват да оценят нашия успех. От смеха им става ясно, че това място е специално. Семинарът допринася за запазването на местна форма на изкуство, а кооперацията помогна на 72 семейства да си изкарват прехраната - част от цикъла на устойчивост.
„През последните четири години с парите от продажбата на керамика избягвахме продажбата на над 800 ха обработваема земя“, казва Вилалба.
Работилницата е последвана от театъра: постановка на първите части на Попол Вух, свещената книга на маите тук. В биенето на барабаните Вилалба ни води през тъмнината, осветена от факли на дълбока арена. Влажната, странна атмосфера изглежда мечтателна. Актьорите носят само картини на тялото и лицето и кожи на животни с тракащи черупки. Пиесата е много проста, но цялостният ефект е толкова драматичен, колкото Краля лъв.
Седим на каменни пейки, помазваме се с разтвор против комари и гледаме двама братя, държащи гърдите на червен подземен бог, подобен на дракон. За да спасят душите си, братята трябва да спечелят играта на чаа, древна игра на топки на маите. Напрежението се увеличава, когато актьорите, изпотявайки се, се стремят да изтласкат топката над 3,5 кг върху каменна рампа до дупка, без да използват ръцете, краката или главите си. Когато братята най-накрая постигат атлетически успех, използвайки лактите си, всички скочаме на крака, за да ги развеселим.
„Актьорите са в едно семейство от пет поколения; те живеят в джунглата, на час пеша, и са възможно най-истинските маи ”, казва Вилалба. "Те са обработвали земята, но сега се занимават само с актьорско майсторство."
Когато се появяват след шоуто, с тениски, шорти и модерни маратонки, те изглеждат изненадани от уважителния ни интерес към представянето.
Уважението към местните традиции е важно извън сцената. Неспазването на древните навици е най-голямата заплаха за местните пчели. Освен глад (поради обезлесяване, урагани и съревнование за храна), пчелите са застрашени от възможната загуба на пчеларство. Повечето от останалите пчелари са старейшини от селата в Юкатан и никой не наследява знанията им.
Иглените кошери без игла са трудни за намиране. Но питам от човек на човек и имам късмет. С помощта на устни преводачи се отправям на пътешествие на няколко часа южно от Тулум, далеч от цивилизацията, до град на джунглата, наречен Сан Антонио Сегундо. По черния път се срещаме с дон Порфирио Чимал Канчок, 80-годишен, и неговия 32-годишен син Хулиан. Това е като един и същ човек, само че с коса в противоположни цветове. Тъй като семейството говори само на Мая, ние се усмихваме и кимваме. Никой от тях не ни гледа в очите, когато се ръкуваме учтиво. След презентациите Дон Порфирио ни превежда през зелена буца дървета, спирайки да чупи оранжеви листа и да ни показва как да се търка с тях по ръцете и ръцете, преди да се приближим до кошерите, за да задържим други насекоми.
„Има около 40 вида пчели без игла; Правя най-добрия мед ", обяснява той чрез преводачи. "Но Мелипона все повече се заменя с по-продуктивни европейски и египетски пчели, въведени преди няколко десетилетия." Чувам бръмченето на достигане на 6 метра от пчелина. Под палапата - сламен покрив - рояците живеят в дървени трупи, поставени в пирамида. Хулиан взема желязна пръчка и отваря една.
Поглеждам вътре, нетърпелив да видя Мелипона, сестра ми. Вътрешността на кошера изглежда като колония от кафяви гъби, покрита с хиляди пчели. Човек излита - изненадва ме колко са малки, с размерите на муха. Огромните зелени очи на мъничките тела ми напомнят за слънчевите очила от 70-те. Все повече и повече пчели и стряскания излитат към мен, тогава си спомням, че нямат игла. Освен това Дон Порфирио ми казва, че някои от тях работят на непълно работно време.
„Европейската пчела се събужда в 5 сутринта. И когато луната е пълна, африканската пчела работи цяла нощ “, обяснява той. „Но Мелипонас се събужда около обяд. Те също са много капризни. Изглежда, че взимам нектар само от най-красивите цветя. ”
Отпуснат, Хулиан грабва парче пчелна пита. Струва ми се осквернено, сякаш е нарисувал мустаци на Мона Лиза. Това е свещено място за мен. За него това е конюшня с доещи крави. Събира малко портокалов и пастообразен прашец и ми дава вкус, с струйка от скъпоценния бял мед, който облизвам от пръстите си. Вкусът му е като пръст, с нотка на цитрусови плодове.
След това съм поканен в тяхната калаена сводеста къща. Младата съпруга на Хулиан стои настрана и кърми новороденото си, а две деца се люлеят в хамака в стаята. Плътният дървесен дим парфюмира въздуха.
Дон Порфирио откъсва листа от близкото чеченско дърво и благославя контейнер за боя над 100 литра. След молитвата свалете капака. Разбирам, че не боята, а балчето, почитаното вино, направено от ферментирала кора и мед от първата екстракция. Споделя се с другите само със съгласието на боговете Мелипона. Той дава на устата на петгодишната си племенница. Момичето отказва, като прави гримаса. Нормално. Вонята - като под на бара, филтриран през чорап, носен на Световната купа - стига до мен пред пластмасовата чаша.
Стомахът ми се изкачва в гърлото. Поемам го върху себе си и помня, че е чест: Балше се консумира само с отстъпчивостта на шамана. Аз от своя страна се моля да мога да го преглътна, без да се подигравам и без да обиждам никого. Отпивам от смелост. Учиш с вкус, решавам след половин чаша. Докато свърша, забелязвам, че разстроен стомахът ми се е успокоил. Бих искал още един, но е време да се върна на плажа.
За съжаление повечето мексиканци не влизат в контакт с кошерите без игла и техните традиции. Все още можете да видите ритуалните чествания на роя през юни и декември във водния парк Xel-Há, посветени на мексиканската култура и дивата природа.
В Xel-Há сред местните жители - около стотина, от всички възрасти, най-облечени в бяло - следват обобщение на осемчасовия ритуал, посветен на пчелите. Шаманът, мъж на средна възраст в ярко бяло спално бельо, започва церемонията. Той коленичи пред олтара, натоварен с приноси, включително 13 хляба (от 13 слоя царевични тортили), 13 купички супа и 13 свещи. За маите 13 е щастливо число. Младите послушници на шамана поемат хобона - там, където се държат кошерите - на подиум. Той наклони пънчето и медът капе в кратуна. Тълпата дава „ааа“, защото в някои години кошерите не дават мед.
След нови молитви шаманът благославя храната - и празникът започва. Наслаждаваме се на парчета тортила и чок’об, традиционно ястие от Юкатан с пиле. Семействата се разхождат, ядат, снимат, пият сок от диня. Това е изненадващо неформално събитие - завладяваща преамбюл на отличен пикник. Във всеки случай церемонията е опит за запазване и споделяне с другите на древните традиции.
В края на пътуването избирам едно последно сладко лакомство, меден масаж, предназначен да почете богинята на любовта на маите. Вдъхновен маркетинг и нищо повече? Може би съм лесна цел, но имам чувството, че посещавам аптека на вещици, когато вляза в Aroma Spa, органичен салон в Есенсия, избран плажен курорт, бившия дом на италианска херцогиня в близкия курорт Xpu-Ha.
Навън, в глинен съд, той вари запарка от лечебни билки и раираната котка Алфонсина лежи на сянка. Като начало, моят терапевт по маите, Лулу, ме води около кръговия спа център и ме пуши с копал - смола, за да пречисти душата ми и да отведе молитвите ми към боговете. Веднъж в кръга, тя ме сяда на голям палмов лист и ми казва да затворя очи, докато призовава духове със заклинания и молитви. След това на масата Лулу ме масажира с хладен мед, олио и червени цветя. Нейното вълшебно докосване ме отвежда в друг свят. В крайна сметка, когато отворя очи, имам нужда от усилие да си спомня къде съм. Лулу ме чака отвън с гореща глинена тенджера с домашен чай, ябълка и канела.
"Енергията ви е много", казва тя, показвайки ми, че има настръхване по ръката. Забелязвам сълзи, които се стичат по черните й очи. Дълбоко съм трогнат. Масажът е опит, който получавате. Не си представях, че това може да е енергиен обмен. За да преодолея езиковата бариера, я прегръщам в знак на благодарност. Лулу ме прегръща с малкото си, меко тяло, сякаш съм новородено.
Радвам се, че луксозните курорти използват местен мед. Ключът към оцеляването на пчелите Мелипона е търсенето на техния мед. Едно е да се опитате да запазите културна традиция, а съвсем друго е да допринесете за благосъстоянието на местното население. Но има надежда: от 2006 г. организацията с нестопанска цел за опазване и устойчиво развитие Razonatura, базирана в Мексико, помага на жените в малкото градче Chiquilá, близо до Cancún, да научат занаята да се грижат за пчелите Melipona. В момента кооперацията произвежда около 110 кг мед годишно - но техният мед е четири до пет пъти по-ценен от този на европейските или африканските пчели. Жените в кооперацията също се научават да правят сапуни и лосиони от скъпоценен мед, като по този начин увеличават доходите си.
Ще си върне ли мястото пчелата Мелипона? Не знам. Сигурно е, че пчелата без игла ми помогна да си възвърна моята. От древни времена медът се е считал за полезен за здравето, „животворящ“. Близостта до нейната сладост - възможно най-човешки - чрез вкус, масаж, тържество, почитание и дори приятелство между жените беше божествена в най-дълбокия смисъл на думата.
Чувствам се променен. Задълбочих търсенето си, опознах културата на маите, оставих се на пътешествие - истински балсам за душата. Преживяването ми върна лечебната радост от съществуването, точно както ме посъветва рисуваната плоча на рецепцията на хотела.
И тогава осъзнавам. Това беше знакът, който малката Мелипона, пратеникът на боговете, продължаваше да се опитва да предаде. Посланието е толкова буквално, че го гледам смирено - и се идентифицирам с него. Това е просто и красиво.