Куршската коса се простира от Литва до Русия
Биха ли се забавлявали децата в Зеленоградск, руския балтийски курорт, чието име трудно можеха да произнесат? Не би ли било достатъчно пътуването до Нида в Литва? Със своето евро и обичайните видове сладолед, със своите дюни и цветни ваканционни домове, това определено би било сигурен залог. Но сигурността също е основен приоритет в Русия, но при съвсем други обстоятелства: над 70 камери за наблюдение са разположени на плажа в Зеленоградск, обявиха плажовите високоговорители всяка сутрин; „Престъпността и тероризмът“ нямат шанс.
Но ние искахме да изпитаме цялата Куршска коса, а не само половината от нея. Пясъчният полуостров излиза на 98 километра от руския ексклав Калининград в Балтийско море, сух, покрит с борове пръст, който образува тихата Куршска лагуна на изток, докато нов пясък многократно се измива от морето. 52 километра от тази извита купчина принадлежат на Литва, 46 километра на Калининградска област. Магическо място, част от старата Източна Прусия, чиято история сега сякаш е издухала като движеща се дюна по пътя си във времето. Тук все още се говори немски до 1945 г., а имената са Калининград Кьонигсберг и Клайпеда Мемел.
Литовските шофьори не са впечатлени
Фериботът от Кил до Клайпеда отнема около 20 часа, коремът му е пълен с литовски камиони и немски мобилни къщи. Около обяд има разтърсване сред пътниците. Появява се плюнката, мъглява и размазана, но явно плюнката, тясна жълта ивица, обрамчена от скучно балтийско небе и призрачно спокойно море. Очакваме дълго тази очевидна грешка на хоризонта. Само литовските шофьори на камиони не са впечатлени и продължават да пушат цигарите си.
От Клайпеда вземаме по-малък ферибот през Куршската лагуна, след което сме на първия от 98-те километра на Косата. Мъртвият прав селски път води през еднообразни борови гори. Пътен знак предупреждава за лос, но някак не можем да му повярваме. Какво правеше лосът в този напълно рационализиран пейзаж, в който всяко дърво очевидно е на същото разстояние от другото?
Ваканционният дом в Нида, който беше боядисан в червено с кървавица, се оказа хит. До лагуната са само няколко крачки. Пред заведенията има тежки дървени маси, има зелева салата и риба и любопитни колбаси, които се разпространяват на котви или тирбушони по време на пържене. Разбира се, има и пясък в пропорции на Сахара. На юг от Нида, развяващите се зърна са се образували в дюната Парнидис, Високата дюна. Планината се извисява над 40 метра. След като сте го изкачили, можете да видите лагуната и Балтийско море едновременно. Някъде под нас е заровено старото чумно гробище на Нида. Бившата Нида трябваше да се движи три пъти в историята си, защото дюната беше толкова тежка за него. Походът все още не е завършен, дюната Parnidis изкачва около половин метър годишно към лагуната.
Оригинално състояние на сърф, дюни и плажна трева
Второто пясъчно съкровище на Нида е онази безкрайно дълга ивица, която вече видяхме от ферибота. Тъй като всички населени места са на лагуната, цялото крайбрежие е основно един плаж - първоначално състояние на сърф, дюни и плажна трева с дължина 98 километра. На всеки няколко километра има пътеки и спасители, павилиони и деца, които искат обичайните видове сладолед. Няма по-класически начин да прекарате ваканция на Балтийско море и ако все пак завали, все пак можете да посетите къщата на Томас Ман. В началото на 30-те години на миналия век писателят прекарва три дълги лета в Нида със семейството си, за да напише своя труд от 2000 страници „Йосиф и неговите братя“.
Сега прекарахме една седмица на балтийската външна граница на ЕС. Дойде денят да напуснем зоната на комфорт в Литва. Все още ли е руската виза в паспорта? Така ли. Напълнихме ли се? Имаме ли. Трябва ли децата да ходят отново до тоалетната? Те вече бяха. До руския граничен пункт са само няколко минути. Изключен двигател, прозорци надолу. Четири коли са пред нас. Трябва ли да излезете за момент? „Не го правете - казва семейството в един глас, - никой тук не излиза“.
Това все още е реална граница, това е ясно. А руските граничари правят всичко възможно, за да обосноват впечатлението. В един момент паспортите ще бъдат събрани. След това се проверяват багажникът и багажът, а шасито на превозното средство също се проверява с помощта на търкалящо се огледало. Всичко това се случва с откровена ефективност, подобна на Helene Fischer. Децата вече станаха много тихи, за последен път ги видяхме в шоуто за делфини в Литовския морски музей в Клайпеда.
Кабини за еспресо и камери за наблюдение
Готово е след два часа. Печатът щраква в паспортите, те ни желаят добро пътуване. Ние сме в Русия. Старата германска Райхщрасе лежи пред нас като отворена наденица с тирбушон. Тук нищо не се е променило, консолидация на земята не е разтегнала улицата. Мирише на смола и блато. Това е същият усамотен предвоенен свят, макар че от време на време през него се втурват дебели руски джипове с калининградски регистрационни номера. Това е светът, в който съвсем младият Хайнц Зилман прави първия си филм "Птици над лагуната и поляните" през 1938 година. Бихме могли да отидем до бившата орнитологична станция в Роситен, където възпитаникът на гимназията заостри погледа си върху животинския свят и който сега се нарича „Фрингила“ (Edelfink). Но искаме най-накрая да пристигнем в Зеленоградск. Името сега е доста лесно за устните ни, въпреки че разбира се би било по-лесно с „Кранц“, немското име на курорта в Балтийско море.
Според достолепната яснота на Нида, градът с 14 000 жители изглежда малко нахакан. Той е изкован и построен. Появиха се нови жилищни блокове и пешеходна зона, както и шикозна крайбрежна алея с дървени щандове за еспресо и около 70 камери за наблюдение. Скандален частен музей се е преместил в старата водна кула в Кранц, показвайки снимки на котки от цял свят. Носят се слухове, че съпругата на московски олигарх е сбъднала една мечта с него.
Но странно, от всички неща в тази объркващо облечена новоруска слава се чувстваме комфортно от първия момент, да не кажа: у дома. Това се дължи главно на нашето настаняване, "Cranz Westend". Триетажният жилищен комплекс от 30-те години на миналия век може лесно да бъде в Германия с перфектно оформената си градина. Хазяйката Елена говори отлично немски и всяка сутрин приготвя вкусна закуска. От тази къща лъха странна фамилия. Не сме били тук преди?
Дежавюто продължава. Зеленоградск поддържа и своето немско наследство. "Kurhaus Cranz" от 1821 г.: все още в експлоатация. Павилионът на кралица Луиза: все още дарява прясна изворна вода. Градският парк, пощата, старите калдъръмени улички: сякаш е Хитлерова Германия, сякаш никога не е имало полет и експулсиране. Не, никога не сме били тук, включително нашите родители и баби и дядовци. Но едно нещо можем да кажем със сигурност: бихте искали да сте били.