Когато Монголия е по-казахстанска от Казахстан - Запознайте се със света
Бях чел в пътеводител, че ако казахстан бъде помолен да посочи мястото, което е най-представително за неговата култура, той ще посочи район, изцяло западно от Монголия: Алтай. Не можех да повярвам. Всъщност изолираният регион на Монголия е горд представител на прародителната казахска култура, толкова много, че винаги сме се чувствали като в страната на бившия СССР. Хората, храната, езикът и пастирите на орели показаха една напълно уникална страна на Монголия, която никога не бихме могли да си представим.
Граници
Но как така има казахи в Монголия? Историята на този регион, който е тясно свързан с този на СССР, Монголия и Китай, е доста сложна. Исторически казахстанците са били номади, премествайки юртовия си лагер със сезоните. Територията, която те окупираха тогава, беше тази на днешен Казахстан, част от Китай (Синцзян) и още през 1840 г. монголската страна на Алтай. Те бяха около тази внушителна планинска верига през лятото.
През 1921 г., след монголската революция, е начертана постоянна граница между Китай, СССР и Монголия, в резултат на което голям брой номади са „заседнали“ в Монголия. Тази изолация по някакъв начин е защитила тяхната култура. Отвъд границата комунистическата политика асимилира китайските и съветските казахи. Ето защо казахската култура е толкова „непокътната“ в Монголия.
Казахстанците от Казахстан и Монголия са обединени от своята култура, но са далеч един от друг. Разглеждайки карта на света, се създава впечатлението, че двете страни се докосват, като в най-близкия им край ги разделят по-малко от четиридесет километра. Ето защо трябваше да направим заобикаляне на повече от 1200 км в Синдзян, за да стигнем от Казахстанската република до монголска територия.
Баяан-Олгий
Нашата експедиция започва в Олгий, столица на провинция Баяан-Олгий. Олгий е много казахстански град със своите джамии, кулинарни влияния и език. 90% от жителите са от този етнос. Въпреки че е „град на Казак“, той все още е доста монголски (не в хладния смисъл) със своите прашни и донякъде порутени пътища…
Джамиите придават чар на Олгий, най-казахстанския град в Монголия. Кредит за лява снимка: Кевин Марин
За да разгледаме планината Алтай, много отдалечен район, трябва да платим за обиколка, която включва минимални услуги. Пътуването самостоятелно в този регион задължително включва наемане на кола и подреждане на разрешителни. Не е лесно да се управлява. Сдвояваме се с други пътници чрез група във Facebook и по същия начин откриваме Дингил, който организира седемдневна експедиция. Ще прекараме този момент в компанията на френска двойка Кевин и Лорен и френска каталунка Дженифър.
Още при първия контакт с шофьора, готвача и водача езикът се променя. Намираме се на позната земя и бързо разменяме здравия монголски baina uu (здравей) и bayarlalaa (благодаря) за asalam aleikum и казахстанския rarhmet. Багажът ни е натоварен върху запасите, които ще ни позволят да оцелеем една седмица, след което се качваме в руския фургон, който има много тапицерия, но който мирише на бензин!
Първата ни спирка: концерт на домбра, малка традиционна казахска двуструнна китара. Музикантът е много добре познат в общността и очевидно има вроден музикален талант. Слушаме концерта с внимание. Очарована съм да видя какво успява да продуцира с двете малки струни, особено след като свири на ухо, без ноти. След това семейството му ни кани да пием млечен чай и да ядем сирене куурт, което е много остър и сух. Кевин вкусва всичко на масата, аз се стремя повече към безопасността, а Даниел, който не е голям почитател на млечните продукти, избягва да поема риска.
В салона на играча на домбра за частен концерт
Нощ в юрта
След тази красива демонстрация на гостоприемство, ние тръгнахме по пътя през по-голямата част от деня. Руските микробуси са много стари коли, но те издържат с течение на времето и са доста здрави по (или по-скоро липса на) монголски пътища. Фактът остава факт, че нещата се раздвижват доста: караме бавно и дълго време, но обсъждаме сред говорещите френски и се възхищаваме на пейзажите. Колата спира с настъпването на нощта. Нашият водач ни казва, че към парка има сняг и най-добре е да спрете тук. Тя ни предлага да спим в юртата и ние приемаме предвид студа!
Докато преди това бяхме спали в юрта, главно в Киргизстан, никога не бяхме настанявани по този начин в Казахстан. Юртите, наречени gers в Монголия, са тясно свързани с номадския начин на живот, защото бързо се сглобяват, демонтират и транспортират. За съжаление комунистическият режим на СССР принуди по-голямата част от жителите на Централна Азия да се установят. В Казахстан са останали само около 1% от номадите и присъстващите юрти често се използват повече от туристи, отколкото от местните жители. В Монголия гер е вездесъщ: не е необичайно да видите гер до семейния дом или просто гер, заобиколен от ограда в града.
Малкият лагер на казахстанската юрта, където прекарваме първата си нощ. Снимка: Кевин Марин
По пътя към Алтай
На следващия ден отново тръгнахме по пътя, за да отидем до онова, което аз и Даниел най-много искахме да открием: планинската верига Алтай. Нашият приятел Пиер-Ив, запален пътешественик, ни разказа за тази очевидно изключително красива част от света. Пиер-Ив никога не беше успял сам да го разхожда, пътувайки там през зимата. Хей, пътуването по тази територия, граничеща с Казахстан, Китай, Монголия и Русия, е истинско главоболие със сложните визи, разрешителни и разрешения. Монголия беше най-интересният вариант за документи и ни позволи да се изкачим на връх Малчин, връх от 4050 метра, за да се възхищаваме на страните, граничещи с планинската верига.
Пътят все още е интензивен, както винаги, но руският фургон издържа! Все пак решаваме да слезем и да се разходим малко, за да му дадем шанс в хълмовете и в калта.