Фонтан на младостта Япония В търсене на вечен живот

Раят може да почака.

Изглежда планината Фуджи е на път да изригне. Парата се извива на пухкави облаци отгоре, горещо и влажно е. И между другото проклето уютно; той седи чудесно в 42-градусовата топла вода между дебели камъни, бамбукови стъбла и грациозно подстригани мини борове, с изглед към покритата със сняг върха на най-високата планина в Япония. Прозявам се отпуснато, размахвам пръсти и съм тук в здравния курорт Хаконе, на час и половина път с кола от Токио, иначе на път за почти вечен живот. Заедно с пет японки, които седят с мокър парцал на главите в онсена, един от около 14 000 горещи минерални извора в цялата страна. Статистически погледнато, на 50-годишна възраст жените в Nippon имат само половината време. Трябва да има причини за това. Те обаче не са очевидни - но може би в гореща вода.

Не скачате в онсена, а се плъзгате в него. След като се насапунисате, изтъркате и внимателно отстранете всички остатъци от сапун. „Онсен са извори на младостта“, вярва Асайо Ишимура. Семейството й живее от 137 години от подслушване на един от 17-те извора в Хаконе и използване на бамбукови тръби, за да насочи водата под земята във вътрешния и външния басейни на нейния селски хан „Ryokan Senkyoro“, където през почивните дни седят цели служители на компанията. „Онсенът затопля сърцевината на тялото, прави чудеса за ревматизъм и артрит, дори при фрактури едва ли има нещо по-добро“, усмихва се 59-годишният, докато се увивам в леко памучно кимоно, раково червено. "И тъй като кожата е добре снабдена с кръв, тя не старее толкова бързо. Повечето японки се кълнат във факта, че онсенът я поддържа красива! Дълго!" Една от петте жени, които седят до мен в горещата вода, пита дали съм ходил на червеното вино онсен на няколко километра по-нататък: „Те също имат басейн за саке там“, кикоти се тя, „и една със зелен чай също“. Не само за външна употреба, разбира се.

Починете на уютен мъх

Слънцето все още е в облаците, когато на следващата сутрин се разхождаме по бреговете на езерото Ашиноко. Най-високата планина на Япония ви поздравява като близнак, веднъж отгоре, веднъж отдолу в огледалото на спокойното езеро, където цветни кичозни джанки се блъскат през снежната му шапка и няколко лодки на педали, маскирани като лебеди. Старият Токайдо, преди четири века пътят между императорската резиденция Киото и столицата Едо, е забравена пътека покрай езерото, с кедрови дървета с височина до 20 метра. Огромни пазачи на мъхести легла, с гладки и зелени стволове като шисти. Починете, само за момент, на уютен мъх. Може би онсенът ви прави млади и здрави. Във всеки случай това ви уморява.

Експресният влак се плъзга със светкавична скорост към Осака, оттам животът гърми зад прозорците на макарата. Ярки оранжеви плодове от райска ябълка висят от голи клони, сякаш някой ги е окачил като украса. Гъсти гори от бамбукови стълбове се издигат сковано от земята, станционни сгради с две платформи стоят изоставени в пейзажа, заобиколени от палми в сутрешната мъгла; нежно извитите покриви на къщите се извисяват в небето над оризовите полета. Деца в сини униформи се разхождат до училище, въпреки прохладната есен в чорапи до коляното с мини пола или къси панталонки. От Гокуракубаши въжена линия преодолява останалите 860 вертикални метра до свещената планина Коя-сан, южно от Осака. Плъзгаме се нагоре. Над гъстите гори, през които от почти хилядолетие и половина се вие земната поклонническа пътека, облицована със 180 каменни стълба, всеки от които с изписана мандала. Градът на монасите, скоро ще сме там. Мястото на усмивката ми обеща японски приятел и: "Дори можете да се отпуснете там. И това също е част от тайната на нашата старост."

Планината не е спокойна, тя гори: листата на дърветата блестят в огнено червено, пламъчно жълто, светло оранжево. Гинкотата блестят на есенно слънце, декоративните кленови клони имат разноцветни листа. В средата на танца на цветовете се издига масивният даймон, входната порта. Червените мостове водят до най-мощния от над стоте храма, с няколко тория, междусинтоистки арки. Монасите в сини работни дрехи и дървени сандали бързат да минават. На Коя-сан има десетки магазини, в които се продават риза, молитвени мъниста, късметчета, университет за будистки изследвания и дори училище. В продължение на хиляда години на жените дори не беше позволено да влизат в района. Днес те идват от Осака, Киото и дори Токио за уикенд. Японският храм - знак за прекъсване в шумно, забързано ежедневие, почивка на резервоари за между тях.

Япония е фонтан на младостта, защото хората не винаги отвръщат на удара

„Някои дори остават завинаги“, казва Джунко Саката, директор на училището за монахини Нисо-Гакуин, докато ние седим в кабинета й със зелен чай. - Като монахиня. 69-годишният Джунко остана, когато основателят на Храмовия град Кобо Дайши, който според легендата стана Буда тук преди 1200 години, отговори на нейното искане и отново направи здравата си болна майка добре. Тогава Юнко отряза черната й коса и с плешива глава влезе в училището на монахините. „Чувствах се нормално да променя живота си“, казва тя. "Не бива да се придържате към това, което се случва в момента. Промяната е част от живота. Ако не се защитавате непрекъснато, това може да ви държи малко млади."

Със затворени очи оставяме мислите да идват.

Тишина цари пред тежките врати на училището на монахините. А междувременно и тъмнината. Светещи железни фенери се люлеят на вятъра пред храмовете. Главният храм на Коя-сан, Конгобуджи, блести ярко червено под светлините на прожекторите. Окуно-ин, най-старото гробище в Япония, се намира под одеяло от мъгла зад вековни кедри, над 200 000 каменни фенера и паметни камъни израстват от мъхлявата земя между пагоди, което е меко легло за хилядолетие история, пълно със самураи, принцове и свещеници. Фигури на Буда бдят над вечността и батальони от малки джизота, каменни фигури с лигавници от червен плат под лицата на бебето, покровители на неродени, мъртви деца. Неизвестни майки разстилаха пред себе си топки и сладкиши, а някои дори плетени якета на една кука.

Само не заспивай

Събудете се в пет и половина сутринта. Монах чука на дървената плъзгаща се врата към нашата стая. Докато се промъкваме през студената сутрин в молитвената стая по пантофи, монасите в лъскавите си жълти копринени одежди вече седят и пеят на светлината на свещите. Гласове, обединени като в един тъмен тон, от устата се търкалят срички, имената на боговете. Началникът на храма Хабукава Шодо организира Хоома, древна будистка пожарна церемония. От тавана висят златни метални фенери, в нишите има кутии с пепелта на починалия. С полузатворени очи оставяме мислите да идват и се опитваме да ги прогоним отново. Някои имат бодли, трябва да използвате сила, за да мислите. Не дръжте нищо, увещавам се. Не мога да се отърся от една мисъл: моят футон. Само не заспивай. Не преди просветлението.

Тя е квадратна, има дупка в средата и може би обяснява защо дори старите хора на светата планина блестят толкова младо. Монк Генсо изрязва кръг от лист хартия и държи листа пред очите ми, докато държи отрязаното парче на две ръце зад него: „Ако просто погледнете кръга, няма да видите истинския живот“, обяснява Генсо. "Същото е и с вашите желания и досади: Те са там, но ако дори не ги погледнете, те ще отминат и ще видите какво се крие зад тях, какво се брои и остава." През дупката гледам градината на храма, езерцето, в което плуват шарани кои, боровите дървета, зеленината на бамбуковата трева, топчестите храсти. Всъщност спестява енергия, само като обръща внимание на това, което наистина е там, той релаксира неимоверно чертите на лицето. Но къде да оставя всичките си мисли? Решавам, в името на младостта, да практикувам отпускането. Сгъвам просветлението си, слагам го в джоба си и гледам бамбука, който се огъва на вятъра.

Мисловно обучение, вътрешно пречистване

„Бамбукът винаги е зелен, винаги изправен и в същото време изключително гъвкав“, обяснява 62-годишният Чизу Кирики, докато стои пред купа в своята Окия, стара къща от гейши в средата на стария град на Киото, принуждавайки декоративни клони от дюля и няколко треви върху таралежи и се огъва във форма. "Вятърът може да го огъне, но никога не може да се счупи." Това, разбираме, сега беше житейски урок. Седим на колене благочестиво и я наблюдаваме, докато тя създава малък подвиг от опитомените цветя. Чизу беше гейко - гейша от Киото. Звезда в чайните на Gion. „Научих се как да танцувам, когато бях на осем“, казва тя, докато излива гореща вода върху отровния зелен чай от маха във всяка чаша и я разбива с бамбукова бъркалка до плътна паста.

"На 16 години станах майко, живеех с други ученици гейко в окия като тази. В процеса научавате много", казва тя. Икебана, подреждане на цветя например - и сложната хореография на ръцете на чаената церемония. „Чужденците често мислят, че цветята трябва само да разкрасяват стаята, чаят трябва просто да има добър вкус“, усмихва се Чизу. "И двете са вид медитация, начин да се отдадеш на нещо с пълна концентрация и да станеш много спокоен. Мисловна тренировка, вътрешно пречистване." Чизу се плъзга към нас на колене и поставя купа със зелена пяна пред нас. Чадо - начинът на чай да се успокои. Танц на пръстите. И все пак концентрацията върху най-важното. Внимателно отпивам отварата. Вкусът му е леко горчив. Опитвам се да държа чашата си с кръгла, грациозна извивка, леко да я завъртя според всички правила на чайното изкуство и да я донеса до устата си. Тайната на вечния живот - може би се крие в древните ритуали. В движения, които принуждават душата да спре. В малки единици за почивка, които ви дават нова сила.

Оризът ни поддържа млади.

Кръгли движения, дори на мотор. В Соджа близо до Окаяма се изкачихме и завъртяхме педала по 15-километровата пътека Киби през една земя, пълна с ужасяващи легенди. Принцът Кибицухико се бие с чудовището Ура тук, сложи стрела в очите му, след което Ура стана дебел шаран и отплува в море от кръв. Оризовите полета лежат събрани и уморени на слънце. 42-годишният фермер Мотоко Ясуи седи на столче пред къщата си и използва черно мастило, за да хвърли елегантни герои върху чувал с ориз, който е нараснал в нейните полета. „Вие, европейците, ядете твърде малко от него“, смее се тя. "Именно оризът ни държи японците толкова млади. И рибата, която има късмета да върви толкова добре с ориз. И ако смеете - опитайте с натто." - „Ферментирали соеви зърна?“, Питам и се гримася, защото добре си спомням първата си купа от тази лепкава кафява маса. - "Това дърпа конци, нали? Но конците тъкат всичко лошо в стомаха, винаги казваме. Възрастта също!" Тя се усмихва палаво.

Портата на светилището грее под мен

Червената порта на светилището Ицукушима пред остров Мияджима се издига от морето. Като граничен камък между нашия свят и света на Ками, синтоистките богове. Свети остров, толкова малко от този свят, че някога жените са били доведени на континента, в Хирошима, за да раждат. И болните. Влизането в живота и напускането на живота се смятаха за нечисти. Те все още отвеждат мъртвите от другата страна на водата, но на бременните жени е позволено да останат в селото. Еленът броди из мястото, опитомен от галене, хранене на ръце. Слънчеви платна висят над алеята с магазините за сувенири; Децата хапят момиджи-манджу, сладкиши с тесто, пълнени с пюре от сладък боб, няколко стари дами проверяват пакетите от мариновани зеленчуци и сушена риба, ресторант с едва повече от четири маси хвали стридите си, островен специалитет. Малко по-нататък улиците стават по-празни и по-тихи, след това пътеката води в гората, скална маймуна от връх Мисен се измъчва през пътя.

Под мен във водата блести червеният торий, портата на светилището, сякаш се намираше в страна, която не знаеше нищо за претъпкани подлези, масите на облечени в черно мъже на заплата, онези офис служители, които сутринта се втурват в градовете, високотехнологични роботи и армии от тихи автомати, които изплюват супа, кафе, слипове или дори набор от нокти за няколко монети.

Въпросът за вечния живот

Там, в гората, дърветата все още чакат по-ярки цветове, японският клен вече е облечен в наситено червено. „Койото, есенният цвят, е красив, нали?“, Казва възрастна жена, която изведнъж застава до мен. „По това време на годината има два вида дървета: тези, които през есента губят листата си и изглеждат малко беззащитни - и другите, които през есента носят най-красивата си рокля, която изглежда горда и достойна.“

Възрастта - въпрос на мнение, очевидно. Изваждам листа хартия от храма от чантата си и поглеждам през дупката: гордия клен, синята вода, яркочервената порта.

Не вечен живот, а може би вечният жив. И усещането, че някои моменти трябва да продължат вечно.

Японски фонтан на младостта: информация за пътуване

Стигам там С редовната авиокомпания All Nippon Airways, ANA, от Франкфурт до Токио от 690 евро (www.ana.co.jp).

Заобиколи Най-доброто нещо, което трябва да направите, е да вземете Japan Rail Pass в Германия, с който можете да пътувате в продължение на седем дни от около 212 евро по почти всички маршрути. Отделните маршрути на място са много по-скъпи! (Японска туристическа агенция JTB, Weißfrauenstrasse 12-16, 60311 Франкфурт, тел. 069/29 98 78-23).

Настаняване Човек може да живее много хубаво в селски ханове, наречени рьокани; да бъдат резервирани през www.japaneseguest houses.com.

Настаняване в храма чрез www.shukubo.jp/eng/.

Допълнителен съвет Културният център "Gion Corner" в Киото предлага поглед върху чайната церемония, културата на икебана и гейша. Добра информационна страница: „Офис за туризъм и конгреси в правителството на префектура Киото“, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

единна ставка Единадесетдневна обиколка на Япония от Токио през Хирошима и Киото от 1999 евро, включително полет, хотел/закуска, немскоговорящ екскурзовод (Dertour чрез туристически агенции или www.dertour.de).

Прочети Подробно, информативно и с много адреси: Ръководството на Lonely Planet "Япония" на немски език (28,50 евро).