Доклад за пътуване в блога ǀ Страхувайте се и пийте чай - петък
Снимка: Franziska Seewald
„Какво точно си ти?“ Телефонът прозвучава, когато за първи път се обаждам в посолството на Ирак в Берлин относно моята виза. Освежаващ въпрос. Сега трябва да си Фауст. Или Елън Рипли. На обикновения човек, от друга страна, липсва изтънченият отговор. "Доктор ли си? Или в армията? Какво искате да правите в продължение на две седмици в Багдад? “В съвременния свят никой не обича да се нарича турист, защото дори и в най-стилното облекло туризмът би бил предаването на индивидуалността на предимствата на инфраструктурата. „Искам да погледна“, казвам накрая и заставам в тишината. Живееше прекомерни изисквания. Бях объркан към формуляр в Интернет, объркан.
Пътуването от Багдад до южна Басра отдавна е резервирано и платено. В продължение на две години британски туроператор проучваше на място пътувания в субконвенционалния сегмент и предлагаше първото гражданско турне до Южен Ирак. В северната част на страната - иракската част на Кюрдистан, особено в Ербил - западните туристи бързо се превърнаха в естествена част от сцената след края на последното нашествие в САЩ: студената бира и бълбукащите басейни ви карат да забравите къде се намирате. Повече от 3 милиона туристи са пътували до Северен Ирак през 2019 г., а годишният доход от тях за първи път надхвърля 1 милиард щатски долара. Няма официални данни за останалата част на страната. Когато изпращам попълнения формуляр със закръглена такса за обработка до посолството в Берлин, Swiss Post ме смята за обезоръжаващ: три евро твърде много пари в брой, не бива да го приемате така. - Къде е оста на злото, когато имате нужда от него?
информация
Белите плажове са красиви. Но те не ни казват кои сме. Ето защо блогърът Франциска Сеуалд пътува до райони, където никой друг не обича да бъде. От Хиндукуш до Северна Корея. През пролетта на 2019 г. тя отиде в Багдад като един от първите официални туристи. Беше заплашила неохотната туристическа агенция достатъчно дълго, че в противен случай щеше да се погрижи сама за въпроса на джапанки. Никой не трябва да се тревожи за междуличностните отношения: тя също харесва южната част на Франция.
Две седмици по-късно се срещам с останалата част от групата в Истанбул, за да летя до Багдад. На портата хората невярващо си правят селфита с таблото и облекчени се връщат към подредения си живот. Гледаме се мълчаливо в лицето и влизаме. Когато разкачат пътеката от самолета, усещането е като обратно отброяване до ракета. В допълнение към оборудването, опитът на борда е съвсем нов: няма телевизори или храна. Вместо това оставяте нещата, които носите със себе си, да циркулират свободно и да се опознават. Аплодисментите след кацането са дълги и силни.
Летището в Багдад е добре заредена кутия за обувки. Обикаляте го очаквано и след това стоите болезнено неизползвани на пустия паркинг. В някакъв момент на хоризонта личният съюз на бодигард, екскурзовод и преводач приканва: г-н Wassimi *, човек, който очевидно е преодолял човешкото ниво отдавна, за да направи изявление. Неговият анорак щял да остане затворен дори през лятото Високо пладне. Съответните слънчеви очила усъвършенстват епичния вход: „Нищо не казва“, той призовава отдалеч, „дори майка ми ме дразни като Саддам!“ Нашият шофьор е вкоренен до Васими, който почива мълчаливо зад мустаците си и ще продължи да го прави през следващите дни ще остане напълно неподвижен, когато вятърът отвори сгъваемата врата на автобуса със 100 км/ч. Преди последната война шофьорът ни беше конвоен фураж, чувам от Васими шепнешком. Защото истинският Саддам винаги е пътувал с кортеж от до петдесет коли. Всички те знаеха, че системата е безразлична. Индивидуалният шофьор беше безполезен, малка точка в перфектната зона, нищо повече от буфера между режима и бунтовниците.
В „Зелената зона“, Багдадския Бон, тъй като някога е бил създаден като безопасна зона за правителствени сгради, луксозни хотели и ресторанти, само дипломати с високо кръвно налягане нощуват. Всички останали, особено бизнес пътниците от арабския свят, отдавна се осмеляват да се впуснат в останалата част на града. Там има и много повече неща за преживяване. При нощното ми търсене на захар, рецепционистката на хотела настойчиво ме изпраща в съседното казино. Зад ярко оцветената си люлееща се врата апатичен азиатец влага по 1000 долара на всеки шейсет секунди на машина за рулетка. Залозите му блещукат в безкраен цикъл по яркия дисплей. Всъщност има бюфет, който чака клиенти, които играят. Тъй като не играя, страната ми домакин засега трябва да ме хареса и местната атмосфера все още не е достатъчно изпитана, нося едно грозде на бармана, за да поиска цената му. „Нула“, отговаря той небрежно, „плащаш с късмета, че доведеш някого.“ В допълнение към определени изречения искате да се събудите сутрин.
На следващия ден изследваме покрайнините. Там има осиротял панаир. Отегчени младежи веднага се отлепват от пластмасовите си седалки и развълнувано размахват. Те определено искат да пуснат в експлоатация изхвърленото виенско колело за нас. Някои форми на гостоприемство са жестове и пропасти едновременно. Ти си виновен, можехме да отидем до Вупертал. Напразно копнеете за солидно инженерство на това място. Отворените гондоли се люлеят заплашително на вятъра, всеки път, когато винтовете се предадат на физиката, човек импровизира смело с дерайлирала порция мазилка от Париж. Който пристигне оживено на върха, има фантастична гледка към целия Багдад.
По пътя към южната Басра първо минавате покрай най-важните религиозни обекти в страната: Наджаф и Кербала. На около 80 километра между тях вярващите правят поклонение по случай ежегодния фестивал Arba’een, който едва ли е известен в западния свят. Около 15 милиона мюсюлмански поклонници са присъствали през 2019 г., според New York Times. Само половината от тях правят поклонението в Мека и много по-ефирно, защото се разпространява през цялата година. Никога не съм носил забрадка в Багдад. Степените на женското забулване са филигранна материя в ислямското пространство. Отчуждението на немюсюлманския свят, движено от морална пара, често функционира като уелнес за западния образ на себе си по този въпрос. Не е ли облеклото просто чувствителна модалност на общността, която в никакъв случай не знае само как да регулира една религия до безсъзнание? Дори на Октоберфест или в Байройт, небрежно комбинираните аксесоари могат да бъдат мощен тласък в социалното изгнание.
Във всеки случай в Ирак западна жена на входа на джамия взема назаем полиестерен чадор - хвърляне до пода, което оставя лицето непокрито. На въпроса дали някой е мюсюлманин винаги трябва да се дава утвърдителен отговор на светите места, посъветва Васими, който, както всички хора, има отделен вход за молитва. От друга страна, напредналият въпрос дали някой е в полза на сунитския или шиитския лагер, трябва спешно да се пребори с убедително впечатление за дебилност, предупреждава Васими, преди натискът на тълпата да го отнесе и накрая да го погълне като тъмен водовъртеж. В Кербала последният внук на пророка Мохамед е убит в тиранична битка. Тук съзерцателят все още търси своята чиста форма. Вярващите, снабдени с мегафони, буквално маршируват. Понякога смъртните случаи настъпват при смачкване на входовете. Винаги, когато статично зареденият ми полиестерен халат за кратко разкрива линията на косата, веднага получавам твърд шамар по гърба. Винаги от жени, имайте предвид. Те се появяват като странно истинския гръб на момичетата, които онази сутрин в отдалечени села се бяха обърнали към мен с недоверие, сякаш съм призрак. За първи път видяха червена коса.
Търговците по магистралата сервират бъркани яйца. Концепцията за търговия е еластична в селските райони на Ирак. Веднъж посещаваме огромен пън от пясъчник, който стърчи в небето като зъб на мъдростта. Трима въоръжени са се установили там. Без да бъдат попитани, те защитават реликва, която не означава нищо за тях. Висока до коленете трева търпеливо посяга към малката си хижа. Понякога те произволно приемат прием за зъба. В други дни е твърде далеч за тях, изходът от градината, където „Том и Джери“ в момента играят по трептяща телевизия. Мъжете мръщят и развеселяват мишката. Правя най-доброто от нещата погрешно: Само добри хора са за Джери. Лицата на мъжете се озаряват. Разбира се, сервира се чай. И както при голямото колело в Багдад, гостоприемството се пробива от конвенционалната си траектория с трясък: дали дамата би искала селфи с картечницата. Флирт за напреднали потребители. Градушка от градушка вместо светлина на свещи. Понякога капитулирате с грацията на неуспешна детска чиния.
Люлката на човечеството е неопределена. По някое време входната порта на Вавилон и градската стена с техните великолепни релефи се появяват сами на хоризонта. Няма нито опашка, нито магазин за сувенири. Градът, построен през третото хилядолетие пр. Н. Е., Наскоро беше класифициран като обект на световното наследство. Но всичко все още изглежда диво и приятно неохраняемо. Засега почти никакви огради или камери. Трудно е да си представим как ЮНЕСКО е изпратило някого тук с клипборд и куфарче, за да му позволи да оцени културното качество на местоположението с прясно обсипан глас. И ако го направи, той се осмели да отиде до двореца, който Саддам си беше построил на съседния хълм?
Там можете да наблюдавате иракската душа на работа: стаите на двореца са отворени за всички без надзор. Децата играят футбол в коридорите, особено стените на тронната зала са осеяни с графити, а в спалнята забулени жени дърпат мъжете си, кикотейки се за ръкави. Хората връщат това място спокойно. И когато са се разхождали достатъчно през бившата предградия на Ада, те ядат продоволствието, което са донесли със себе си навън от изветрялия басейн със здравословен апетит. Дяволът е изгонен, но името му все още лежи на много места като ефирен воал. Всички изображения на Саддам са обезоръжени. Недалеч от Вавилон се твърди, че е оцелял един-единствен паметник; той преследва прилежащите стаи на иракските чайни като мит. Туристите нямат шанс да го намерят. За това ще ви трябва адски хрътка от шофьора, който най-накрая се оставя да бъде омекотен зад мустаците си след много Бони М. и Баклава. Това е последното публично подобие на Саддам в света. „Знам - въздъхва Васими, докато стоим пред нея, - страната ми е заседнала: къщата на Саддам, лодката на Саддам, киселото мляко на Саддам!“
Освен корабното гробище, което се намира точно извън Басра като репетирания апокалипсис, най-голямото приключение, което градът предлага, е пътуването с влак обратно до Багдад. Купуването на билети е одисея. Нуждаете се от кодови думи и ризоматична мрежа от безброй братовчеди. Накратко, можете да се придвижите. На гарата в Басра има двама младежи. Един от тях се казва Халим, който казва, че е бил в Германия. Мисля, че това е странно съвпадение: Васими вече беше споменал, че изученият му син е бил в Германия за кратко, но след интервюта за работа от третия вид, той светкавично се премества в Дубай. Халим, от друга страна, поиска убежище в Германия. Той и двама приятели бяха останали в приемния лагер близо до Франкфурт повече от година и половина. Мечтаеше да има собствено такси. Пръстът му проследява немските небостъргачи в небето на Басра. Изчакаха, докато припаднат. Купих си един. Гледах телевизия. Преди никога не би пушил толкова много. Животът му лежеше пред него като празен пейзаж. В един момент надеждата се прибра вкъщи. Те пътуваха обратно до Басра доброволно.
Халим не е сам. Това означава сляпото място на дебата: Ако поставите броя на годишните молби за убежище спрямо броя на кандидатите, които напускат доброволно, се оказва, че от 2017 г. насам всеки десет търсещи убежище е напуснал Германия по собствена инициатива преди края на процедурата. Броят на нерегистрираните случаи е много по-голям, тъй като делът включва само тези, които включват властите да кандидатстват за обратния полет и малката такса за влизане от 500 евро. Ние настояваме за макиато с бадемово мляко и откачаме, когато WiFi има само три ленти. Егоизмът е нашето кардио. Хвърляме пари за истинските тревоги на света. В допълнение към ЕС и федералното правителство, дори федералните провинции стартират свои собствени програми като стимул за доброволно завръщане. Подробности се разпространяват в интернет под бумния рефрен „Изгради своето бъдеще“. Няма много бъдеще за Халим в Басра. Понякога помага на чичо си в строителството.
„Приятно пътуване!“ Той се смее след мен, когато най-накрая се кача на нощния влак. Халим вероятно никога повече няма да напусне Басра. Гледам го и ме е срам. За рядка секунда аз съм неговият провал. Твърде често се свеждаме по отвратително рутинен начин до онези, които преминават през обстоятелствата, за които наистина сме отговорни. Политиката е последното място, където хората се възприемат като туристи. Тъмният пейзаж се плъзга покрай прозореца. По някое време ще бъде утре. В Багдад едно последно бъркано яйце запечатва приключението.
При обратния полет някой от първите редове ще получи инфаркт. Аварийно кацане за последното пътуване на непознат. И докато един западен бизнесмен въздъхва необезпокоявано разкъсано от разбитото море, аз ще се сетя за щурмоваците в прахта на улицата. Погледът в сърцето остава риск. И понякога изпада в празнотата.