Бъдете внимателни, когато се държите с разлика в теглото

Трябва да обърнете внимание на това, когато се забавяте

Подсигурете се правилно: партньорите за катерене с много различни тегла трябва да вземат предвид няколко неща. Тук ние обясняваме пет метода, които показват как да се забави меко.

Неравномерни двойки в катеренето

Катерене като семеен спорт, като двойка или в група: партньори, които имат повече или по-малко изразена разлика в теглото, често се срещат в залата или на скалата. Свързани с въжето, те се превръщат в един вид рискова общност. Ако тежкият оловен алпинист падне или дори бъде спуснат, лекият олекотен бързо губи почвата под краката си и се носи нагоре. Ако върви твърде бързо, има опасност (повече за това по-долу).

Рискове за лесни хора

Обратното, по-тежък бейлер означава, че в случай на падане, лекият водач се спира силно и нединамично. Родителите, които осигуряват децата си, трябва да са особено наясно с това. Ако "ударите" стената, съществува риск от нараняване. Катерещият се няма влияние върху това; тук задължението на убиеца е да избегне прекалено силно въздействие. Това изобщо не е толкова лесно, тъй като при автоматичните грудки и полуавтоматичните устройства за закрепване често се срещат относително твърди блокиращи устройства, които от една страна намаляват риска от падане от земята, но правят "мекото", динамично затягане по-взискателно.

Когато стане критично

Според изследванията за безопасност на Алпийския клуб трябва да се вземат предпазни мерки, ако има разлика в теглото от 10 килограма или повече между партньорите по катерене. Първо те се състоят в внимателно избиране, избиране на правилното място за предаване и упражняване на задържане от падания. Ако разликата в теглото е по-голяма от 10 до 15 килограма, трябва да се вземат технически мерки и да се овладеят методите за меко затягане (виж по-долу).

Опасност: Мекото забавяне е взискателно и трябва да се практикува на практика!

Лесното обезпечава трудно - рискове

Ако водещият катерач е значително по-тежък от полагащия, има специални опасности и за двамата. В по-мека форма те се отнасят и за въжета и дрениране отгоре. Можете да се противопоставите на тези опасности с няколко относително прости технически мерки.

Опасности със светли слоеве

Ако по-тежък партньор падне, леките предпазни средства се изтеглят нагоре. Колкото по-прав е маршрутът и колкото по-ниско е триенето в системата, толкова повече.

Колкото по-високо е издърпан слоецът, толкова по-ниско ще падне човекът, който пада. Съществува риск от сблъсък, особено през първата половина на маршрута (снимка по-горе). Или опасността човекът, който пада, да докосне земята.
Ако уредът удря стената, спирачният кабел може да бъде освободен и управлението може да бъде загубено. Тази опасност съществува също така, ако защитника е изтеглен до първия exe и устройството за задържане го удари (снимка по-долу).

Този проблем се засилва в залата за катерене от факта, че по късите маршрути има относително малко отработено въже за поемане на падащата енергия. В допълнение, почти няма триене в системата по правите маршрути, така че и тук няма загуба на енергия. В този момент влизат в сила следните мерки, които могат да обезвредят ситуацията.

Лесно осигуряване трудно - мерки

Има няколко начина за намаляване на опасностите от лекия предпазител. В някои зали се използват торби с пясък за претегляне на слоя. Той обаче губи свободата си на движение, така че това е спешно решение.

Метод 1: триеща скоба

Втори вариант е триещата скоба. За целта водещият алпинист закача въжето в първата кука от паралелния маршрут със собствения си exe (снимка по-горе). Това увеличение на триенето е достатъчно, за да компенсира разликата в теглото от около 10 до максимум 30 kg.

Метод 2: баластен резистор

Втора възможност за намаляване на падането на падащото устройство върху слоя е включването на устройство за увеличаване на триенето между катерача и слоя. В момента на пазара е омът от Edelrid and the Bauer (не е показан).

Омът е закачен за първия exe. По време на нормално катерене въжето преминава безпрепятствено (лява снимка), докато пада, все още се сгъва и спира (дясна снимка). Това означава, че по-малко напрежение достига до слоя. Това улеснява живота на леките ухажващи, дори когато пренасят горно въже или спускат много тежки оловни катерачи. Въпреки това, паданията са малко по-трудни, когато се използва ома за водещ алпинист.
Ohm е одобрен за случаи, в които водещият катерач е поне 10, най-много 40 килограма по-тежък. Минималното тегло на носителя трябва да бъде 40 килограма.

Тежките предпазват лесно - рискове

Ако тежък слоец спира спирач на лек човек, който пада силно, този, който падне, може да удари силно в стената. Съществува значителен потенциал за нараняване, особено ако стената за катерене е вертикална или наклонена и не надвисва. Когато се затваряте с полуавтоматични устройства за предаване като Grigri или с автоматични тръби като Smart или ClickUp, въжето се блокира силно в случай на падане, така че този риск е особено висок. В случай на по-нататъшни падания, дори и при надвиснал терен, съществува риск алпинистът да удари силно стената и да се нарани. Следователно тежките бейлъри трябва да могат да използват меки бейли. (Дори лек човек може да бъде труден, например при осигуряване на дете.)

Мекото затягане означава да не се затруднява точно в момента, когато алпинистът оказва натиск върху въжето, а по-скоро да се направи меко, т.е. да се поддаде малко. Това означава, че по-безопасното не се затваря статично, а дава малко динамично. Ето защо мекото архивиране се нарича още „динамично архивиране“. За да работи, времето трябва да е точно. Ако времето не е правилно, възникват нови опасности: Ако се предадете твърде рано, само падането се удължава (но ударът остава силен); ако отстъпите твърде късно, алпинистът може да се преобърне назад (ако краката вече са били на стената). Добивът може да стане по различни начини, които ние обясняваме тук.

Тежките обезопасяват лесно - методи

Метод 1: стъпка към стената

В случай на по-къси падания (точка на въжето точно над куката), една стъпка към стената след падането често е достатъчна, за да направи кацането малко по-меко. Този метод е подходящ и ако има по-малка разлика в теглото.
Ако съществува риск от падане от земята, дори тази динамика трябва да се избягва. В случай на малки падания без риск от падане от земята, по този начин обаче може да се внесе малко по-контролиран динамизъм в задържането на падането в долната половина на маршрута.

Метод 2: динамика на тялото

Така наречената динамика на тялото е подходяща за полуавтоматично блокиращи предпазни устройства като Grigri или Autotuber. Устройството за проследяване следва падането от активна защитна позиция, като скача леко нагоре.
Методът е горе-долу повишеното ниво на „стъпката към стената“. Необходими са повече практики, защото времето за скок трябва да е точно. Най-добре е активно да излитате с входящото падане.

Метод 3: Динамика на ръката на сензора

Сензорната динамика на ръцете правилно е класифицирана като експертен метод от Германската алпийска асоциация. Това е главно защото в системата се използва отпуснато въже, което обикновено никога не се препоръчва.
Методът работи по такъв начин, че успокоителят генерира малко количество отпуснато въже между устройството за задържане и стрелката на сензора (снимка вляво). В случай на падане, белайерът първо подава това отпуснато въже нагоре - донякъде спирано от ръката на сензора - (средна картина). Падането става по-меко, необходима е по-малка динамика на тялото (снимка вдясно).
Методът може да се използва само ако няма риск от падане от земята, тъй като отпуснатото въже увеличава височината на падането.

Метод 4: Динамика на устройството за опитни по-безопасни

Устройствата, които не се блокират автоматично, като грудките, позволяват използването на така наречената динамика на устройствата. Това е добър начин за опитни бейлъри да осигурят дори много леки оловни катерачи динамично и меко.
Устройството за превключване Revo може да се използва за меко закрепване по същия начин.
Динамиката на устройството работи по такъв начин, че първоначално пускачът пропуска контролирано някакво въже през устройството и по този начин бавно забавя падането. За да направите това, спирачната ръка, която здраво се захваща за въжето, се придвижва от положението на бедрото към устройството за закрепване с падане (снимка).

Няма свободно катерене без солидни куки: Тук обясняваме как болтът като обезопасителна точка завладява стените на света и какви системи има за сигурно потъване на куки в стената.

Няма свободно катерене без солидни куки: Тук ние обясняваме как болтът като обезопасителна точка завладява стените на света и какви системи има за сигурно потъване на куки в стената.

На 29 юли направляваща кука се счупи на пръчката Аммерталер близо до Амберг във Франкония, когато алпинист натовари въжето. Това е първият известен случай, при който модерна кука на Бюлер се е счупила.

Без здрави куки няма свободно катерене: подобно на болта като точка на закрепване.

На 29 юли проникна пръчката Аммерталер край Амберг във Франкония.