AMBRUS LAJOS Пъпешът (пъпеш, диня) Храна; Вино
Уча с усърдие в оценките на Ketészgazda през 1866-67 - вярвам обвързан. От друга страна, пъпеши със сочен и незабравим аромат излизаха от лозето на чифлика му, а шестстепенната камера на чифлика всеки сезон плуваше в здравословен и съблазнителен аромат. И когато дойде дългоочакваното ранно лято в Голямата равнина и ние се събрахме от семейството до лозето Aranyági, почти винаги можехме да избираме между по-добри и по-добри пъпеши. Разбира се, охладени по подходящ начин, макар че не само нямаше хладилник или електричество в чифлика: ролковите (гръцки) пъпеши се охлаждаха в кладенец, кръглите Туркестан и черешовите пъпеши с големи ребра от пъпеш в камерата. Като фортисимо на посещенията си, ние се установихме под просторния стар орех и леля Мариска тържествено го положи; огнено червен дебел колбас на филийки, прясно набрани чушки и домати, домашно изпечен хляб; на малка чиния пристигнаха ножът, вилицата, чаената лъжичка, защото в края на закуската, нарязана на предмети, мънисто месо от пъпеш. Туркестанът беше стандартната височина на върха; понякога се сервира и ананосовият пъпеш на второ място.
Но пъпешите, колкото и да бяха, винаги бяха изтласкани до края на закуската - забавна медитация и вечен дебат за гастрономия дали трябва да се сервират охладени с лед, чудесно овкусени, апетитни и освежаващи пъпеши при първия улов или в края на празника. Вярно е, че това, което Ищван Матюс, лекар, R. Physicussa от окръг Немес Кюкюл и столовете на Муреш, казва в своята „Стара и нова диаетика“ от 1787 г., че „укрепва стомаха си“, затопля се и дори „възбужда Венера над всички храни“, ”Но се среща в няколко описания на празниците преди супи. В Krúdy, например, винаги пред „полската супа“. (Спомняйки си полската супа) Отново другите я консумират вместо супа - предпочитам да се опирам на мнението на унгарския гурме майстор Елек, който пише, че пъпешите трябва да се правят в края на обяда или вечерята поради сладкия им характер, въпреки че той е видял достатъчно примери за противното. „Знам добре, че една красива руса английска дама - нейното първо име е Дейзи - която някога сме виждали толкова често в компанията на много елегантен спортист, започна вечерята си с пъпеш в старите, красиви летни вечери на Wampetics“! - Нечувано.
Но не само с поднасянето на пъпеша - бихме имали проблеми и с консумацията; Самият д-р Матиас пише, че за пъпешите, „пикантните сладки със сол; „тръстиковият мед и дървесната коса с вкус на вода са по-смели“. Но като плашещ пример той добавя: „„ Франчайзите, две до три филийки репички обичат да ядат пъпеш “. Aurél Kecskeméthy, с това разяждащо перо XIX. век писател, когото Миксат нарича последният литературен гурме и който, според него, „последният закрилник и разпространител на артистично ядене“, веднъж преживява обяда на един от колегите си с все по-голямо учудване. Неправилно избраният ред на улов на колегата му все още се толерира, но когато писателят-варвар беше на път да осоли пъпеша, максимален скандал, той не издържа повече и избяга от стаята. Майсторът на гурмето класифицира осоляването и червения пипер или пиперването на пъпеша като обикновена имперска виртуозност; одобрява само захарирането. Фермата в Гюла обаче нямаше захар, чушки, сол и пипер. И въпреки че трудно можете да получите величествения пъпеш от Туркестан, който през последните десетилетия е произвеждал пъпеши, подобни на пъпеш и с вкус на краставица, едва ли мога да си представя номерирането на подправките им.