Villány - Образованият алкохолист
Нашият така наречен средиземноморски винен регион, любим на любителите на червеното вино, пристигна на разклона на пътя. И аз го събрах заедно с Бургенланд. В крайна сметка не ви трябва нищо повече от добър производител, по-изгодни цени и оригинални идеи, за да станете отново. Рецептата за успех е намерена веднъж, но оттогава датата е изтекла. Имам нужда от друг. Отърсват ги от малките си пръсти. Или не.
Не съм изненадан от мнозина, когато казвам, че хората от Виляни са се събудили най-рано около смяната на режима. Но го казвам, защото трябва, защото много от тях са го забравили или поради младостта си дори не могат да знаят как е било. Тези известни майстори, със своите швабски корени, трудолюбие и изобретателност, поставят основите на по-късните си успехи още преди 1990г. Сякаш осъзнаха, че има нарастващо търсене на все по-добри вина, скоро.
90-те
След това го взривиха. Еде Тифан получи наградата за винопроизводител на годината за първи път през 1991 г., следвана от Атила Гире през 1994 г., Золтан Полгар през 1996 г. и накрая Йозеф Бок през 1997 г. Оттогава нищо и минаха почти десет години. Понякога се оплаквахме, те говореха за такива такси, повече от правилно, но тогава това означаваше нещо съвсем различно. Значителен професионален и обществен успех, гаранция, че вината на дадения производител ще се продават по-добре, ще се продават на по-добра цена. За малко.
Следователно 90-те години са явно собственост на Villányians, което може да се каже не само въз основа на горния списък. Изводът може да се направи и от припомнянето на това как е изглеждал Вилани преди десет години, сега. Или от размера и оборудването на избите, които Тифан или Бок са усвоили през 1996 г. и техните обстоятелства днес. Те направиха бърза кариера, всеки по свой начин, различно един от друг, според техния много или дори по-определено амбициозен сценарий.
Много пари
Тогава имаше много за печелене и много за развитие. От стила на мозъка-барик през първата половина на 90-те години, повечето от знаменитостите преминаха плавно до концентрацията в Калифорния - това е, което ме молят да не тълкувам като проклятие. Да, мисля, че хората от Виляни избраха този път, не изтънчеността и сложността на Бордо, а концентрацията и концентрацията на Uber-средиземноморието, дълбоката плодовитост, шоколадовата сладост, приповдигнатото настроение, бързо узряващият, подвижен голям формат вина.
Може би самите те не са склонни да приемат този подход. Моето впечатление е, че въпреки че във Villány имаше стилове, Bock, различни от Gere, Tiffan като Vylyan, но като цяло мястото не се появи с възможната решителност и мнозинството искаше да бъде подобно на своите конкуренти, а не различно от тях.
Вместо да разпитвате лозя
Ето защо не знаем много за лозята от лозаро-винарския регион. Познаваме имената Jammertal, Sterntal или Kopár, но не свързваме конкретни вина нито с едното, нито с другото. Освен ако Gere’s Barren, който, разбира се, не е направен изключително от грозде, отглеждано в лозето. Тоест, в случая става въпрос за умело изграждане на марка. Той влезе. Някои казват, че лозаро-винарският регион като цяло има сходни почви и подобни микроклиматични условия. От това следва, че дори и най-слабите (разглеждани) райони могат да произвеждат същите класически вина като най-добрите. Вече има доказателства за това.