В чужбина Отвъд камъните - по-висока воля
Писането е Népszabadság
10.10.2015г
се появи.
Тръгването ни вече не беше лесно. Получаване на азербайджанска виза и транспортиране на страната през каменистите, жълти степи, до най-източното продължение на Кавказ, между маслинови дървета и кладенци. Очите на държавния глава виждат всичко, това е вълшебно око, ще бъде добре да се погрижим. Тогава беше разкрита ослепителна планинска верига. Проломите са покрити с красиви планински върхове.
Ориенталско договаряне стъпка по стъпка. И телефонни разговори. Докато най-накрая стигнем до дестинациите си. Посягаме и му се възхищаваме. Туристите не ходят много в Азербайджан, в него е най-добре. Няма установени рефлекси към непознати. Срещаме много приятни хора и ако обсъдим нещо, суматохата идва едва по-късно. Винаги съм имал чувството, че никой тук, освен нас, не е наистина любопитен за тази изненадваща и мистериозна страна.
СПИСЪК НА ЧИТАТЕЛИТЕ
Хиляди години стари модели на скрити села. Към трогателната земя на овчари и серафими. С изключение на хората в петролния бизнес. Но те се хвърлят тук само заради сондажите и политическите черни пари и след това се отдалечават бързо. В най-добрия случай те разглеждат ослепителните експонати в държавните музеи. Да, в Баку има луксозни витрини, луксозни магазини и хотели се строят в подножието на небостъргачи. Вярно е, че те са празни. Но ако излезем от столицата, това е само на няколко километра и стигаме до планините.
А отвъд Баку се отваря затвореният свят на истинския Азербайджан. Тамаш Сахо, редакторът на блогове на река Уанг, организира и редактира нашето пътуване, така че се движим от брега на север с високи темпове. След седмица ходехме във всички посоки, с изключение на Карабах.
Влизането в страната беше обусловено от скъпо кандидатстване за виза, но това не беше единствената причина, поради която Азербайджан беше разтърсен от горчиво, постсъветско чувство. Вече имаме сериозно полицейско наблюдение на летището, шофьорът и автобусът ни стоят до нас, но отнема час, за да се извърши идентификацията. В противен случай ние сме единственият им пътник, докато се оглеждам. Почувствайте грубата миризма на солен въздух. Добре е да се диша.
Потеглихме най-накрая, но сякаш пътувайки в подножието на затворническа ограда, змията хапе опашката си: Каспийската крайбрежна ивица е отделена от вътрешни бодливи жици, за да защити водата и петрола (тези две най-големи съкровища). Изключително заслепяване. Баку всъщност е град-призрак. Понякога се контролира и от лоши, невидими духове. Когато пристигнем вечерта, градът е залят от светлина. Съвременната и монументална безграничност на харченето на ненужни пари ни поздравява, тоест отначало само гледката.
Когато се приближаваме към центъра, ние сме последвани от все повече и повече стометрови каменни стени, чисто ново летище, многолентова магистрала с немски автомобили, Mercedes, BMW, Volvo. Разрушени къщи в малките градчета, тесни, развълнуващи душата, живи улици - които вече не живеят дълго. Има по-висша воля отвъд камъните, където и да погледнем. По-нови западни жилищни комплекси идват за движещата се селска работна сила. Нови граждани на столицата в пекарната, бръснарницата. Те идват от безводни села, където електричеството все още е голяма дума, а печката се отоплява с оборски тор в студената зимна азербайджанска.
Неподвижно виенско колело, необитаем английски парк, туя и трева и разбира се отличителните знаци на личната диктатура - монументални статуи и изображения на семейство Алиеви. Другото, затвореното и отдалечено азерско същество, разбира се е по-заинтересовано. Нямам търпение да се изкача от столицата. Ако някой говори руски, той лесно може да се ориентира. С изключение на малкото скрити селища в проломите на Кавказ, където дори азербайджанският език не се говори широко. (Азербайджански турски, говорено в Иран и Турция извън Азербайджан и на териториите на бившия Съветски съюз.)
Една от нашите дестинации е Xinaliq, град на 2350 метра, който отразява своята 5000-годишна култура със сегашния си начин на живот. Другата ни цел е Five Fingers, мохамеданско място за поклонение, където безплодни жени ходят да се молят. Съответно, Куба, квартал на планински евреи.
Камъни и поезия на Xinaliq
Насочваме се към едно от най-затворените селища в света. Започваме от настаняването си в Кубай, през красиви проходи и речни долини се изкачваме до селото по чисто нов път. През останалата част от годината Xinaliq по никакъв начин не беше достъпен само по шосе в продължение на няколко седмици, дори по съветско време. Новият асфалтиран път, по който вървим сега, е построен наскоро от азербайджанската държава. Само защото по време на посещението си при държавния глава Алиев през 2006 г. той беше силно повлиян от богатата, древна култура на Ксиналики, красотата на пейзажа и „изостаналостта“.
Това е страната на древните поклонници на огъня, бивши християни и мохамедани. Това, което виждаме, задържа въздуха вътре. Трудно можем да се настаним дори и с отворени уста: посреща ни чудесен път, планински вериги и стотици години изоставени тераси, докато се изкачваме по серпентина. Понякога автобусът едва издържа. Жълтата филтрирана светлина се редува с кафяви пасища. Скалистата планинска верига е преначертана от пътеките на номадски овчари, водещи до планинските върхове. Стадо овце или бесилка отстрани, където кръвта на закланата овца се стича в изкопана яма, прясното месо е покрито с тъкано одеяло.
Ладас, Камаз, магарета. Деца, продаващи чай отстрани на пътя. На върха на терасовидните къщи, построени от камъни, вървим пеша до най-старата джамия в селото. Тук има и музей, където на Xinaliqi се продават томове поезия, преведени на руски език. Ще прочета няколко стихотворения, наистина възприемчиви, както казва Тамаш Сахо: богатите образи и метафори на природната среда: оптимизмът се излива от тях, емоциите се измерват. Късен романс, без кич, без народен глас.
Откъсвам се от групата, защото изведнъж на една от терасите ставам забелязан от жена, клякаща и прашна с бастун. Тя подбира агнешка коса. Настанявам се до него и питам дали мога да снимам творбите му. Тя срамно я пуска, сякаш свикнала с това. Междувременно камерата ми е на изчерпване, много е неудобно, моята спътничка Zsuzsa Várhegyi я заема. Много азерски туристи се подвизават за това от няколко години, може би са се срещали с тях. Не знам, защото не искате да говорите, не като жена, която продава плетени чехли или превръзка с шал. Изпрашете вълнените нишки с ивица рана по лицето му. След това опаковам спалното бельо за дълъг, цял ден натоварен график.