Тест за смелост на финландски - WELT
Първо ски, след това в сауната: спортно пътуване от хан до хан през Северна Карелия
Наистина го очаквах с нетърпение: седмица на ски бягане около 100 километра през Източна Финландия, плъзгане от хан до хан през заснежените гори и над замръзналите езера на Северна Карелия. Но сега: "Вашият багаж е все още в Берлин. Вероятно ще дойде вдругиден." С тези думи дамата от летище Куопио ми подава чанта за култура на оцеляване. И сега? Ски панталони, руно яке, термо бельо и чорапи, крем за лице за защита от замръзване - всичко в куфара. Навън е поне минус 10 градуса и би трябвало да е много по-студено.
Това не е проблем за екскурзовода Лииза. „Ще донеса няколко неща по-късно“, обещава тя по време на шофиране до хана „Puukarin Pysäkki“ близо до Нурмес. Нейният авариен комплект се състои от плетен пуловер, подплатен спортен панталон и мъжка пижама, синя с бели овце. Това обаче не може наистина да потисне очакването ми за ски похода.
Закуската на следващата сутрин е типично финландска: каша от зърнени храни с плодова крупа, домашно изпечен ръжен хляб, много кафе. В ясно синьо небе се сприятелявам със ски под наем. Тъй като ски и сауната във Финландия са горе-долу единица, след няколко километра през хълмистия терен отивам до хижата на сауната в хана. За да се охлади има триене с обилния сняг. Такава баня в сауна беше традиционният метод за почистване на тялото, преди да има вана и душ. Днес домакинството на Финландия е немислимо и днес без подобно помещение. Дори кучето на Лииса Лота обича да се чувства удобно на топлата пейка в сауната.
След упражнения на чист въздух и две сауни съм напълно изтощен. Но сега има вечеря: риба, месо, картофи, цвекло, пироги с яйчено масло и кваркова торта с желе от боровинки за десерт. Карелската кухня има всичко. Има и kotikalja (домашна бира), ферментирала смес от зърно, мая и вода. Не трябва да броя овцете по пижама след това, за да мога да заспя.
Застудяването идва през нощта: термометърът показва минус 25 градуса сутрин. И особено днес, с 30 километра пред нас. "Много прекалено студено, започваме само при минус 18 градуса", решава Лииза. Най-сетне куфарът ми е доставен, за да мога да се увия приятно и топло.
С изгрева на слънцето се повишава и температурата и можем да започнем. Има десет километра перфектно поддържани пътеки до първата почивка - през цялата страна през белия пейзаж. Заек е оставил своя отпечатък в едно от блестящите снежни полета, в гората от време на време има лосови пътеки. В дървен подслон с благоговение хапвам полузамръзналите си сандвичи с колбаси и пия топъл сок от термос. Последващото връщане в предавка боли много: пръстите са станали ледено студени, краката също не са много по-добри. След десет минути бягане на слънце болката бавно отшумява.
Само на седем километра е следващата спирка, където печем колбаси на пръчка над лагерен огън. Залязващото слънце първо оцветява хоризонта в златно, а след това в лилаво. Има още 13 безкрайни километра до следващия хан. По някое време изпадам в автоматичен режим: лява ръка, десен крак, дясна ръка, ляв крак. От тази медитация на хълм, който трябва да се изкачи с костна стъпка, се разкъсва от време на време, следващото спускане дава време за дишане. Накрая в тъмното се появява къща със осветени прозорци. Аз съм на целта! Домакинът Мати е не само еленър, но и масажист - облекчение за болките ми в раменете.
След ден на „почивка“ с обещаваща 16-километрова обиколка, в плана е още един мамутски маршрут: 27 километра до „Пихладжапуу“, ханът на Лииза. Този път прекарваме голямата почивка на топло и сухо във ферма. Картофените палачинки и кремообразните буфери осигуряват комфорт предварително за най-скромното спускане на цялата обиколка: стръмни и прекалено тесни, за да може да се спира с дългите дъски в снежната плуг. След няколко падания решавам да не ставам повече, а да се хвърля надолу по планината отзад.
Твърди се, че ханът е някъде на брега на езерото Пиелинен. Последните три километра през езерото се простират като дъвка. С настъпването на здрача започва да вали сняг. В гъстия вихър от люспи най-накрая стигам до дървената къща.
След - отново - богата и обилна вечеря, партньорката на Лиза Мина разказва за Карелия. Че има собствен език (смесица от финландски и руски), че някои финландци искат да видят отново обединения исторически пейзаж, който е предимно в Русия. В крайна сметка оттук идва Калевала, националната епопея на финландските народи.
След дванадесет километрова обиколка на следващата вечер опознавам върха на финландската култура на къпане: димната сауна. Всичко вътре е черно от сажди и мирише изключително на дим. В допълнение към седалките има и вълнени чорапи в кошница. Те улесняват преминаването през снега до ледената дупка. Отначало са необходими много усилия, но след това е прекрасно да се потопите до врата си в четирите градуса „топла” вода. Все още остава миризмата на сауната - мириша на добре опушена шунка.
В последния ден прекрачих границата от 100 километра. Отначало е лесно и лесно. Но на езерото вятърът издуха пистата за ски бягане и сега духа безмилостно в лицето. Елегантното плъзгане се превърна в напрегнат кол. Чувствам се сякаш съм на полярна експедиция. Двама ловци на лед признават това с неподвижно изражение на лицата. На другия бряг не е по-добре: между гъстите дървета е само нагоре. Но усилията си заслужават: прекрасно спускане с влакчета до следващото езеро и небето се разкъсва. Църковната кула на Нурмес се вижда на хоризонта между залесени островчета.
Накрая получавам „Diploomi“ за „демонстрирана смелост и жажда за приключения“. Има и Корвапуусти - на немски "ушни шамари". Трябва да бъде, защото тези сладки бисквити с мая са част от кафето във Финландия.