Такава е другата, артистична страна на балеарския остров Ибиса
Изглед към град Ибиса от морето.
Снимка: LUNAMARINA/imago/Panthermedia
Dalt Vila Ibiza е известна предимно със своите дискотеки и клубове. Но бялата красавица е дом и на много културни работници.
Завръщането в много лично място на копнеж след много години често е разочароващо. По различни причини. Целта се промени. Вие сте се променили. Очакванията са се променили, както и акомпаниментът обикновено.
Всичко това след това допринася за факта, че красивите спомени често са засенчени от настоящата реалност, която може само за няколко минути да унищожи онова, което човек е носил толкова дълго с тъга. Поради тази причина избягвам да взема нова почивка в ъгли, където някога е висело сърцето ми. До Ибиса.
The Балеарски остров беше първата южноевропейска дестинация през младостта ми след привидно безкрайна верига от престой в Дания. Само - по това време бях още твърде млад, за да опозная острова с всичките му страни, особено този, за който Ибиса стана известна в цял свят: Купон, купон, купон.
Днес желанието ми за бурни тържества и купонни нощи е само ниско. Купонната сцена все още съществува, гигантските клубове и хотелски комплекси все още са атракция за много туристи. Но необузданата малка сестра на Майорка е много повече от просто излишък и вседопустимост. Тя също има фина, тиха страна, доминирана от Изкуства и култура.
Вдъхновяващо място за художници
Питър Рицър е човек, който е оформил артистичната част на острова. През 1998 г. 76-годишният художник от Мюнхен идва в Ибиса със съпругата си. Тук вече не рисуваше толкова много. Той напусна кариерата си с много други неща в Германия, страна, от която се чувстваше обгърнат.
„Ние сме хипита, търсехме свобода без догми!“, Казва той с намигване на широк баварски диалект. Неговата кокетна, бяла, овална къща обаче не прилича на отпаднал рай. Заобиколен от буйна зеленина и с гледка от басейна над хълмистия пейзаж, животът със сигурност не е лош.
Репутацията на Ибиса като Елдорадо за художници и мислители не го доведе до острова, казва той. Само рекламата за къщата с нейната необикновена архитектура. Но любовта му към Ибиса се развива бързо - и отдадеността му към островното изкуство и художници почти толкова бързо.
Много интелектуалци идват на острова още през 30-те години на миналия век
„Когато дойдохме тук, всеки се бори за себе си“, казва Рицър. С това той има предвид други художници и скулптори, които са създали дом в Ибиса, но нито организират, нито планират съвместни проекти като изложби.
По принцип изненадващо, тъй като изкуството на острова има по-дълга история. Още през 30-те години на Балеарския остров идват интелектуалци като философ Валтер Бенджамин, фотографът, художникът и графикът Уолс, дадаисткият художник Раул Хаусман и архитектът Валтер Гропиус.
Всички те оцениха светлината, спокойствието на интериора, спокойния средиземноморски начин на живот и белите, пълни с вар ферми с форма на куб, които спечелиха на Ибиса прякора „Белия остров“.
По това време търговски туризъм не съществува. Само няколко изолирани знаменитости като Аристотел Онасис или принц Рение от Монако посетиха дивия и романтичен остров с неговите борови гори, пресечени брегове и живописни заливи, които се открояваха от Майорка рано поради своята неконвенционалност.
Групи като Rolling Stones, Pink Floyd и Santana намериха идеални условия за изпълнение тук и много фенове. Дивата и необуздана красота на острова, съчетана с образа на неприспособеност, го направи привлекателен за всички, които търсят вътрешна свобода и артистично вдъхновение.
Първата група художници е създадена през 1959г
И имаше все повече и повече. През 50-те години много немски художници и архитекти избраха Ибиса за свой втори дом и се организираха в Grupo Ibiza 59. През 1964 г. групата се разпадна. Едва чрез Питър Рицър през 90-те години визуалните художници се събират отново и е създаден Арт клуб Ибиса.
Беше си поставил за задача да обедини творческите сили на хетерогенно множество творчески хора и съвместно да отвори изложбени възможности извън галериите на острова.
Художниците представят острова на обществеността по нов начин, много канят посетителите да обиколят къщите си и предмети на изкуството, което може да разкаже много повече за живота тук, отколкото всеки отпечатан пътеводител.
Много студия са разпръснати навътре, далеч от туристическите места, скрити убежища, които трудно могат да бъдат намерени без намек за пътя. Като Atelier Espacio Micus.
Къщите с форма на куб са типични за островната архитектура
Пътеката, която води до пясъчно оцветената сграда, която стои леко приведена на лек хълм между град Ибиса и Кала Лонга, е тясна. През 1972 г. художникът Едуард Микус, роден в Хьокстер през 1925 г., се премества в Ибиса и изгражда нов живот там.
След смъртта му през 2000 г. ръководството пое дъщеря му Катя. Тя курира множество изложби на съвременно изкуство в пространства, които са отличен пример за изненадващата архитектура на острова. Първоначално малките на вид стаи се сливат една в друга.
Щом си помислите, че всичко е приключило, отново се отварят нови перспективи. „Това е типичният архитектурен стил на острова“, казва Катя Микус. Започва малко само с един куб и след това нараства според нуждите. В крайна сметка всяка къща изглежда малко по-различно и въпреки това всички те си приличат.
Микус също е „стар хипи“, както тя казва. Нестандартна, креативна, разкрепостена, оживената 62-годишна златарка обича всичко, което прави. Галерията е отворена всяка неделя. Красива традиция, която баща й въведе. Хората се срещнаха, попиха, разговаряха за изкуството, обменяха идеи.
Такива възможности трябва да бъдат създадени, казва Катя Микус, тъй като многото отделни къщи често са далеч една от друга, спонтанните срещи са по-склонни да бъдат изключени. Районът често е много тих, особено извън сезона.
Известната chillout музика идва от Café del Mar
През зимата град Ибиса е до голяма степен изчезнал. Много магазини са отворени само за туристи и се затварят, когато летовниците напуснат острова. Но до края на октомври и от март градът е оживен, а температурите са толкова приятни, че можете да седнете навън само вечер, облечени в жилетка.
Било то в един от многото ресторанти в стария град, в пристанището с изглед към замъка или в Café del Mar, кафене в Sant Antoni de Portmany, разположено непосредствено до морето.
Ресторантът съществува от 1980 г. и е едно от най-известните места на острова не само заради отличното си местоположение, но и поради идеята, която е толкова проста, колкото и гениална: да придружава почти вълшебните залези, които могат да се наблюдават от брега с подходяща музика.
Voilà! Роден е първият бар за залез и заедно с него култът около кафене „Дел Мар“ и едноименната музика за отпускане. Барът бързо стана популярен и фокусна точка за известни личности като Франк Запа и Грейс Джоунс, които отпразнуваха залеза тук с хиляди други. Почти 40 години по-късно тук все още се предлагат изискани коктейли и готини напитки, заедно със спиращата дъха гледка към Средиземно море.
Суматоха на хипи пазарите
Много е култово в Ибиса. Дискотеки като хотел Ushuaia Beach или Pascha, както и легендарните хипи пазари, които отпадналите и креативни духове от преди са създавали, за да предлагат стоки, с които те изкарват прехраната си.
Човек не може да живее толкова добре в ефир и да обича само. Ако се разходите през най-известния пазар в Лас Далиас, ще видите много отпаднали от онези години, които също като вас са посивели, чиито лица са украсени със слънчеви и възрастови линии и които продават занаяти като колиета, дрехи и кошници. Почти носталгична разходка, която също разкрива много за така наречения дух на острова.
Няма значение, че разцветът на децата на цветята основно е приключил. Както преди, цветното, цветно, пискливо правило. Защото това, което е свършило, като застаряващата сцена на силата на цветята, арт клуба, който се разтвори миналата година, или художниците, които починаха, обогатиха острова, било то чрез снимки, било то чрез подобна архитектура Casa Broner, домът на художника и архитект Erwin Broner с прекрасно местоположение високо над морето.
Ясната светлина на острова все още очарова художници като художници и фотографи, които улавят мотиви, вариращи от пейзажа до традициите на Ибизан. Голям брой музеи и галерии свидетелстват за оживеността на сцената.
Един пример за това е Es Polvori под величествения замък на град Ибиса, бивш магазин за прах, сега място за промяна на изложби. Museo de Arte Contemporáneo (Mace) de Ibiza също си заслужава да бъде посетен. Открит през 1969 г., той показва напречен разрез на съвременно изкуство от местни и международни художници.
В миналото художниците също са плащали със своите снимки
Магнит за местните жители и туристите е Bar Costa в Санта Гертрудис, който е известен не само с вкусната си шунка и сиренето Manchego. Там се чака и много индивидуална картинна галерия: По време на хипи ерата художниците често плащат краката си с произведения, включително оригинал на Джоан Миро.
Дори в предсезона дървените маси пред бара често са напълно заети. И тъй като мястото е толкова чудесно централно в средата на острова, винаги се връщате към него и получавате енергия за следващото студио с ролка от шунка.
За четири дни открих само част от „другата страна“ на Ибиса, но все още предстои посещение: Бих искал да изживея един от многото музикални фестивали на острова, на които сърцето ми все още почива. (Фрауке Маас)
Съвети и информация
Ryanair лети от Берлин нонстоп до град Ибиса. От Хамбург с Lufthansa през Франкфурт.
добре престой Can Arabi, селски хотел с оранжева градина недалеч от град Ибиса, двойни стаи със закуска от 160 евро, www.canarabi.com; или в Agroturismo Sa Marina, селска къща близо до Сан Карлес и Кала Боа, двойно/легло от 100 евро, agroturismosanmarina.com
| Повече ▼ гише за справки в туристическия офис, www.spain.info; ibiza.travel
(Пътуването беше подкрепено от испанския туристически офис Туреспана.)