Тайм-аут със стил - доклад за пътуването в Швейцария - пътуващи изпращания
Ако някой, който е свикнал да отсяда в 0–8–15 хотели или хостели и първо проверява стаята за дървеници и други животни, попадне в 5-звезден хотел в Швейцария, това е нещо изключително необикновено. И нещо, с което можете да се поглезите от време на време.
W за зимата и бяло
Почти сам съм във вагона на швейцарската железница, който трябва да ме отведе от Базел до Тун през Берн. Да, Тун, а не Тур, т. Нар. Портал към Бернския Оберланд и град с 90 000 души на езерото Тун. Постепенно пейзажът пред прозореца се променя от леко захарен към нещо, заваляно от сняг. Нищо не придава на сивия зимен ден по-спокойно докосване от този дъх на сняг и когато светлините светят в къщите, зимата може да бъде по-дълга, ако искате. От жп гара Тун отивам до хотел Beatus в Мерлиген, директно на езерото Тун, където прекарвам първата нощ. Почти пълната луна е точно над 5-звездния дворец и се вписва в картината толкова перфектно, колкото картините и пастелните тонове в огромната ми стая със супер уютно легло и балкон над езерото. Как трябва да споделям дървена хижа с хлебарки след това?
Ще помисля за това по-късно. Бих искал да потъна в кадифените червени фотьойли пред камината в малкото фоайе, изпълнено с лавици за книги, или да изпробвам спа центъра, но вместо това действията са по ред. "Нова алпийска музика". Под заглавието „Lausch“ добре познато швейцарско дуо, Барбара Ширмер и Кристиан Зендер, представиха концерт с помощта на цимбали, Trümpi (еврейска арфа) и обертоново пеене, на което ушите ми бавно свикват. Докато съм впечатлен от това, което Кристиан Зендер прави с гласа си и как се разхожда и размахва акордеона, обмислям какво звучи наистина приятно за ушите ни. Най-вече със сигурност познати ни тонове, музика или гласове. Когато чуя новата алпийска музика, понякога се сещам за виещите бедуински песнопения в пустинята на Оман. Тогава отново певецът сякаш кара стадо диви кучета с неговите „Hos“. Най-вълнуващо става, когато свири на устни като акордеон, като леко потупва с пръсти. Швейцарците са малко луди.
Ледено студено събуждане
Все още не бива да се обмисля идеята за лудите швейцарци. След една нощ в най-меките, най-топлите извори, в които съм лежал, ранната сутрин не е последвана от студен душ, а ходене бос през градината с безпрепятствена гледка към езерото. Това се нарича „лечение на Кнайп“. Излезте от меките си чехли и вземете обиколка над пътеката, покрита с тънък слой сняг. Ходилата на краката и пръстите ми се чувстват замръзнали след няколко секунди, но бих искал да вярвам, че изпитанието е някак полезно за здравето ми, както казват швейцарците. Твърди се, че стимулира циркулацията и насърчава кръвообращението. Много смелият скок в езерото за ранно плуване, но за да ме вкара там, трябваше да ми обещаят още много нощи в Beatus.
Вместо това за нула време отново изчезвам в топлото - в саламурата в градината, от която изпаренията на горещата вода се издигат в чистия сутрешен въздух. Там имам масаж на гърба си по джакузи баровете и гледам как изгряващото слънце рисува планинските върхове от другата страна на езерото в розово. Сканирам гледката отново и отново, без да използвам камера, прибирам я някъде дълбоко в себе си и оставям слабото плискане на водата да влачи последните ми грижи в синьо с парата. Дали много хора около мен, които са свалили златния си Rolex или диаманти пред банята и които резервират директно за две седмици всяка година, също могат да се насладят на този момент, както и аз?
Снегът пада тихо, камбаната звъни силно
От Тун се навлиза по-дълбоко в планината, до Шьонрид об Гщаад до хотел Ермитаж. Пет звезди също. Този път има стени с дървени панели вместо стени с пастелни цветове, гледка към планина вместо гледка към езерото от балкона и седем кокетни стаи с различни мотове вместо ресторант.
В кухнята главният готвач Бенджамин Хорман извиква изящни деликатеси в чиниите. И докато говорещите в чата гости се сервират едно след друго в най-рустикалния швейцарски уют и след това правят останалото в десертния бюфет - сервират се и невероятно количество сирене, и десерти - първите нови снежинки падат навън. Но едва ли някой го намира за толкова вълнуващ като милиона искрящи камъни Сваровски в бара на хотела, които също непрекъснато сменят цветовете си. Лесно е да забравите, че едно питие в бара може да струва приблизително толкова, колкото обикновено плащам за три нощувки в повече или по-малко хлебарски хотел при моите приключенски пътувания: от 50 евро нагоре!
Няма нищо по-хубаво от това да се разхождате рано сутринта под ярко синьо небе през снега до малкия Гщаад, покрай изолирани планински хижи, заобиколени от върхове.
Мястото се простира с няколко къщи в долина и ако искате, можете да разгледате различните швейцарски звънци от минали векове в Музея на пейзажа на Саанен и да им покажете как звучат и как честотите се показват на компютъра. На швейцарските алпийски пасища камбаните все още се използват за поддържане на стадата. По правило главното животно звъни камбаната около врата си. Ако се движи, камбаната бие, което от своя страна помага на останалите животни да се ориентират. Един от най-великите основатели на камбани от региона Saanen е Карл Шопфер, който е живял от 1851 до 1922 г. и на чиито здрави камбани все още може да се възхищаваме и днес. На някои от тях има изображения на светци, защото камбаните са били взети толкова сериозно, че дори са били кръстени. В ретроспекция те получиха името на светеца.
От пещерата до сауната
Когато наближи времето за обяд, няма нищо по-вкусно от посещение на пещерата за млечни сирена Gstaad над селото. Някога там е имало воден резервоар, сега над 3000 колела сирене искат да се възхищават. Те са поставени на 25 метра под земята върху дървени рафтове от пода до тавана като ценни стари книги - истински паметник на сиренето. Твърди се, че най-старото сирене в пещерата е на 150 години и все още трябва да бъде годно за консумация! За съжаление нямате право да го пробвате. Никога не съм виждал повече сирене на купчина и никога миризмата на сирена не ме притеснява по-малко.
Най-хубавото място за изпотяване на всички калории от сирене, без да се движите, разбира се, е една от десетте сауни или една от парните бани на Ermitage. От сауна гледката води директно към заснежените планински върхове, в дамската сауна лежа сама под тъмносиньото одеяло с безброй малки звездички, които блещукат. Мисълта „Трябва да правите това по-често“ се появява за кратко, но я изпотявам бързо. Със сигурност знам, че толкова много съвършенство, толкова красота и лукс не могат да бъдат издържани дълго. Как по-късно да докладвам за опит, при който всъщност нищо не се е объркало? Това е като роман с двама щастливи главни герои, които се обичат и никога не се спъват от облак девет. Но имам късмета да мога да оценя това точно за три дни, защото съм свикнал с груби и ъглови и ще се върна твърде груби и ъглови. И съм изключително благодарен за това.
Пътуването беше подкрепено от прес групата на Winterstetter PR GmbH с настаняване в хотел Beatus в Merligen и хотел Ermitage в Schönried ob Gstaad.
Бернадет Олдердисен е колекционер на истории и писател. Още от малка тя разбира, че писането не е необходимо толкова много въображение, защото животът й дава най-добрите истории безплатно. Дадоха й хората около нея. След като чу много истории, тя продължи напред. Отвори ушите си и записа всичко, което хората трябваше да й кажат. Така че тя я караше да върви през света, с ненаситено любопитство и със сигурност, че въпреки че хората по света са адски подобни, няма две идентични истории. Този факт е виновен за факта, че тя все още не е спестила нищо за пенсията си, но че парите са достатъчни само за следващите пътувания. И тя смята, че и това е наред.