Стара лоза, Всичко за вино, винопроизводство, коняк, шампанско, лозарство, грозде, водка, тютюн,
Вината, приготвени от плодове от стари лози, имат ли ясно предимство? Дали „усъвършенстваната“ лоза казва на виното нещо, което дава възможност да се декларира неговото специално качество в сравнение с млада лоза, или всичко това е мит, измислен от винопроизводителите, които притежават лозя „възраст“?
И ако надписът „от стари лози“ е намерен върху бутилка вино, струва ли си да предпочетете такова вино? Изглежда здравият разум и логиката предполагат, че старите лози ще дадат най-доброто грозде. Но дали това твърдение е вярно и очевидно?
Сред многото неясноти в света на виното, терминът "стара лоза" е един от най-противоречивите. Всеки винопроизводител, ако се опитате да говорите с него по тази тема, ще защити или опровергае този мит, в зависимост от наличието или отсъствието на достатъчен брой стари лозя в лозето му. Ако има стари, тогава най-вероятно ще чуем, че зрялата лоза е по-добра. В същото време има много привърженици, че подобни твърдения не са нищо друго, освен почитането на „стари времена“, ако не изобщо глупости и че култът към „старата лоза“ е надценен и преувеличен. В същото време не е изненадващо, че това се казва именно от онези, които нямат "стари" лозя в лозята си. На кого да повярвам? Наистина ли старите лозя правят други вина? Трябва ли обикновеният потребител на вино да обърне внимание на такава индикация на етикета, или трябва да търси специално вина от грозде от стари лози?
Понякога вината, които носят такава информация, са по-скъпи (както, например, в Бургундия), а понякога не (вина от Испания, Арджетина, калифорнийския Зинфандел и др.). Повишената цена, наред с други неща, се обяснява с факта, че сега има много по-малко стари лози, отколкото младите или на средна възраст, а ограниченото предлагане неволно тласка цените нагоре.
Но нека да разгледаме термина „стара лоза“. Какво означава? Никой наистина не знае. Всичко зависи от това къде се намирате. Ако производителят на вино е от Аржентина или Испания и двете страни буквално са пълни с лозя на възраст 60-100 години, за тях понятието „стар“ започва някъде на възраст от половин век. В Орегон или Нова Зеландия, които са относително новодошли в световната винена листа, отброяването на „старостта“ започва още на 25 години, тъй като повечето лозя в тези райони са на половината от възрастта.
Струва ми се, че „старата лоза“ трябва да има поне половин век опит, макар че тук не бива да бъдете прекалено съвестни и точно да следвате възрастта. Точно както е обичайно по целия свят да се доверяват на банкери и лекари, които вече са имали първата сива коса, лозата трябва да даде поне 40-50 реколти, преди да може да се нарече „стара“.
Никой обаче не може да каже на каква възраст започва да действа предполагаемият ефект от подобряване на качеството на виното от ерата на лозата. 100-годишна лоза произвежда ли четири пъти по-добро вино от 25-годишна лоза? Или качеството на виното започва да се подобрява драстично, например от 30-годишна възраст и след това започва определен стабилен етап, когато качеството остава непроменено, например до 50-годишна възраст. Или още по-противоречиво твърдение: "По-старите лозя имат предимства само поради разклонената коренова система." Как да обясня следващия пример? Canyon Vineyard, разположен в южната част на Централния бряг на Калифорния, прави изискани вина на базата на Zinfandel.
Собствениците му са присадили млади разсад от този сорт към оригиналните и все още живи коренови системи, чиято възраст датира от 1880 година. Може ли този вариант да се счита за „стара“ лоза? От една страна, да, но има и такива, които вярват, че в този случай новите издънки не са генетични роднини и следователно не отговарят на концепцията за „стара“ лоза. Тоест надземната част на растението от същата възраст трябва да съответства на старата коренова система.
Известният производител Barolo Aldo Conterno не използва грозде Nebbiolo от лозя на възраст под 25 години за всички свои вина, носещи името Barolo на етикета. Той е сигурен, че 40-годишната лоза е идеална, тъй като именно на тази възраст се комбинират три фактора: дълбоки корени, характерен вкус на плодовете и разумен добив.
Не всички обаче са привлечени от него. Когато Робърт О'Калаган, основател на винарна Rockford Wines в долината Бароса, Австралия, стартира бизнеса си през 1984 г., той плати тройно цената на шираз от стари лозя, за да стимулира производителите да не ги изкоренят. Защо го направи? През 80-те години австралийското правителство на Южна Австралия предлага финансови стимули за онези, които ще „модернизират“ лозята си в Бароса, като изкоренят старите лозя.