Шампанското е въпрос на отношение - Königsallee

От: Magazin KÖNIGSALLEE 1/2019

Автор: Себастиан Бордхаузер

За повечето хора Нова година започва с каталог с добри резолюции, които рано или късно избледняват, в зависимост от вашия морален или социален стандарт. Средата на февруари обикновено приключва и изпадате в старата си рутина. Кой се нуждае от бикини фигура през зимата? Освен това винаги има едни и същи глупави резолюции: отслабнете с няколко килограма, за да се впишете отново в старите си любими панталони, спортувайте повече, яжте по-здравословно или класическото: пийте по-малко алкохол. Но какво ще кажете, ако не се откажете от пиенето, а вместо това подобрите качеството? Когато отново превърнете пиенето в грандиозен момент на удоволствие, вместо безразборно да си наливате душ, само за да сте пияни? Моята резолюция за Нова година е да пиете повече шампанско.

Защо трябва да пия лошо просеко или посредствено пенливо вино, когато мога да пия шампанско? В крайна сметка не купувам дрехи, които просто ме стоплят. Също така не чувам никаква музика, която да е добре. е да има фонов шум. Как да вляза в него? Ние сме оптимизирани до последния детайл във всички области, само с алкохол и особено пенливо вино има още много място за подобрение. „Но кой трябва да плати всичко това?“ Чувам, че се обажда. И възражението е оправдано, тъй като шампанското не се предлага евтино. Никоя друга напитка не символизира лукса, престижа и празника като шампанско. И не, шампанското не е същото! Или преведено:

Трабант не е Порше. Шампанското е безспорният крал на пенливите вина. Методът му на производство е подчинен на най-строгите закони за виното в света, той диктува производството на всички други сериозни пенливи вина. Гроздето расте на най-скъпите почви в света и постига най-високи цени всяка година. Ръчното бране е задължително, което означава, че производствените разходи са прекомерни (помислете за аспержи), по-нататъшният производствен процес е дълъг и скъп. Той обвързва капитала за поне три години, често много по-дълго. Освен това има съхранение на огромни количества резервни вина, които са необходими за неговия състав. Когато говорим за шампанско, не говорим просто за пенливо вино, а за културна ценност, нараснала през вековете. Разбира се, не може да се подарява, но не трябва да е скъпо.

Гроздето расте на най-скъпите почви в света. Ръчното бране е задължително.

Германският пазар е зает от марките на големите шампански къщи. Техните имена са познати дори на хора, които изобщо не пият шампанско. Те са марки като Rolex, Porsche или Cartier. Става въпрос за постоянно международно качество, независимо от реколтите и други неизмерими природата. Това разбира се включва и големи рекламни бюджети и международна мрежа за продажби, която дава възможност да се купи бутилка Veuve Cliquot на бензиностанцията през нощта. Всяка къща има свой собствен стил, който вече поставя основите на вкуса във входния сегмент. Taittinger, например, е къща в Шардоне, докато Bollinger разчита на Пино и отлежава основните си вина в дървени бъчви, което им придава по-голяма сложност.

Круг винаги отлежава всичките си шампански в дърво, докато Дом Периньон основно отлежава всичко в неръждаема стомана. Gosset шампанските не претърпяват никаква млечно-млечна ферментация, което ги прави особено пенливи, а Roederer сега разширява кюве в съответствие с биологичните насоки. При всички главни участници в марката обаче е важно да се създаде продукт, който да има същия вкус. Алтернативно, винопроизводителят шампанско преживя огромен подем през последните години. Те са точно обратното на маркови агитки. Винопроизводителят не доставя гроздето си в голяма къща и събира справедлива сума пари за него, но сам обработва гроздето си и отговаря за маркетинга.

Това е трудно постижение, особено когато мислите за трите години обвързан капитал, докато не видите пари за първи път. От друга страна, неговите шампански или вината, както ги наричат в Шампанско, също са обект на колебания в реколтата, които обаче поради дългото производство и по-нататъшния процес на усъвършенстване са далеч по-малко значими, отколкото при неподвижното вино. Те предлагат различен, вълнуващ аспект във вселената на шампанското, което позволява сортове като Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Millésimes или реколта шампанско да блестят в нова светлина. Освен това те често са привлекателна алтернатива на големите къщи по отношение на цената. Поради наличните малки количества, тези шампански често се предлагат само в специализирани магазини, но кой купува шампанското им в дискаунтера?

Шампанско Veuve Fourny

Blanc de blancs1er Cru Brut Nature

Това е версията на Blanc de Blancs със суха кост. Благодарение на узрялото и здраво грозде и грандиозното майсторство на братята Fourny, шампанското е много хармонично и балансирано и не толкова твърдо, колкото много качества на Brut Nature от други винари. Солено-минералните акценти говорят сами за себе си. Както доказва настоящето, бъдещето принадлежи на висококачествени винарски шампански и малки шампански къщи, които имат собствени лозя, така че да не са напълно зависими от своите доставчици на грозде. Една такава впечатляваща къща е семейният бизнес Veuve Fourny et Fils в град Vertus на Premier Cru.

Цена: приблизително 35,00 евро

шампанско
Кристиан Сенес

1996 Brut Millésime

Окислителното разширение на базовите вина придава небцето аромати на пресни ябълки, билки и орехи. Много сухото, минерално покритие се подкрепя от грандиозната киселинност на реколтата от 1996 г. Този малък семеен бизнес е основан през 1950 г. от Кристиан Сенес. Днес къщата има 30 хектара лозя в Côte des Bar.Резерватът Grande се състои от 75% пино ноар и 25% шардоне, Millésime има противоположни пропорции от сортовете грозде.

Цена: приблизително 47,00 евро *

Сомелиерите

Кабини на Себастиан

Той е завършил немски език и след това решил бутилката. Той е самостоятелно зает като винен артист от 2014 г. и редовно пише за Welt am Sonntag, Effilee, Der Feinschmecker и списание Somininger на Meininger, както и за много други списания за гурме. През 2017 г., заедно с Мануела Рютер, той публикува книгата „Вино и зеленчуци“ във Fackelträger Verlag, а през март 2018 г. сборникът „Философията на готвенето“ е публикуван от Mairisch Verlag. Той също така изнася лекции в училища за сомелиери и хотелиерство.

Ивон Хофман

Ивон Хофман завърши стажа си в търговеца на вина в Дюселдорф ROTWEISS, преди да завърши WSET School в Лондон. Две години обикаляла света, за да се научи как да прави вино на практика. Днес 32-годишният сомелиер има малък магазин за вино в Дюселдорф-Фридрихщад и ръководи отдела за вино и бар на деликатесната компания Bos Food.

Използваме бисквитки, за да можем непрекъснато да подобряваме уебсайта си. Можете също да използвате нашия уебсайт без бисквитки, което може да доведе до ограничения. Моля, прочетете и нашата информация за защита на данните.

Използваме бисквитки, за да гарантираме ефективността на нашия уебсайт. С използването на нашия уебсайт приемате използването на бисквитки. Защита на данни.