Разходка в Занзибар
ПО ОБРАЗИ - Занзибар е друг вид туризъм, далеч от обикновените кохорти: между океана и историята, меланхолична разходка през вековете, но съчетана с радостите от разкошна природа. Да открием.
Публикувано на 20/01/2017 в 18:48, актуализирано на 13/04/2018 в 14:53
Били ли сте в Занзибар? Аааааааа ... Занзибар! " Това е класическата, почти павловска реакция на тези, на които говорите за това. Вълшебна дума! Подобно на Пондичери, Требизонд или Валпараисо: малко хора знаят къде точно да ги намерят, но „това те кара да мечтаеш“.
Грамотниците веднага предизвикват Артър Рембо, съжалявайки, че никога не са успели да отидат там; възрастните хора си тананикат с Жулиет Греко: „Занзи, Занзи, в Занзибар, в Занзибар има бар ...“; лошите момчета ридаят при спомена за огромния Фреди Меркюри, който почина преди четвърт век, който е роден там; и най-младият докосване на смартфоните си, за да се консултира с Уикипедия: „На суахили език Funguvisiwa ya Zanzibar е архипелаг в Индийския океан, разположен срещу брега на Танзания, съставен от три основни острова - Unguja, Pemba и Mafia - и няколко други малки острова . "
Забележка: Занзибар, столица на Унгуджа, обикновено се отнася до самия остров. На кръстопътя на Африка, Арабия и Индия Марко Поло го направи една от своите спирки. Той го описва по следния начин: „Благороден и голям остров, който има около две хиляди мили наоколо“. Всички хора са идолопоклонници, имат свой собствен език и не отдават почит на никого. Те са толкова високи, че приличат на гиганти. ”
Оттогава гигантите, всъщност Бантус, са търговски окупирани от арабите и персите, колонизирани от португалците, след това от оманите, накрая от англичаните, докато архипелагът, освободен от цялото ръководство, се присъедини към Танганика, за да образува Танзания с него през 1964г.
Занзибар е островът с подправки, остров морфил (сурова слонова кост), остров абанос, с други думи роби. Споменът за оманските султани трае там в архитектурата на дворците с гладки стени, пронизани с подкови арки, куполни или терасовидни покриви, монументални врати. Той също така остава в гордостта на укрепленията на стария град и вездесъщата мюсюлманска религия, с 48-те минарета от неговата медина, призивите за молитва, придирчивият Рамадан и забулените жени.
Занзибар е приветлив, но изисква определена рокля. Не снимате хора в движение, особено жени. И очите на занзибаритците са обидени от появата на определени чужденци. Изолирана атака предизвика раздвижване през лятото на 2013 г.: двама души на скутер хвърлиха струя киселина върху две млади англичанки, дошли да работят като доброволци по време на ваканцията си в сиропиталище.
Полицията си сътрудничи с населението; президентът на Танзания посети двете жертви в болница; оттогава се върна спокойствието. Няма страх от радикализация, но трябва да осигурим зачитане на ислямските кодекси, при които жените - „местата на живот и оранните полета“ - не са единствените замесени: свръх късите къси панталонки, голи рамене и видими подмишници. мъжете в потници се считат за не по-малко безсрамни.
Пътуващите обаче ще ядат и пият както си искат - дори алкохол - по време на Рамадан, в домовете или хотелите. В морските кафенета, посещавани от западняци, платна се окачват на терасата по време на гладуването, за да не останат потребителите извън полезрението до здрач. Има, казва Коранът, добрият и лошият пример. Сура II, стих 136: „Изтокът и Западът принадлежат на Господ; той води онези, които иска, по правилния начин. "
Занзибар е преди всичко историческият му квартал, Стоун Таун, градът от коралови камъни, някога бял, но почернял от вековете, влажността на мусоните и морския спрей, с биещото сърце на своята медина, местния пазар на Дараджани - подправки, меса, риба, зеленчуци -, неговите криволичещи и цветни алеи, истински лабиринт, където се намират всички исторически и културни слоеве на острова, суахили, персийски, португалски, британски, но също и омански и индийски, стават свидетели на прочутите врати на Занзибарит издълбани в дърво от махагон, тиково дърво или сусам.
Има повече от половин хиляда - символ на богатството и мощта на семействата - масивни, разкошни, с арабски и коранични мотиви или, по индийска традиция, настръхнали от месингови върхове, които трябва да запазят слонове. Очевидно никога не е имало и най-малка пахидерма в Занзибар, но защитният символ се е наложил.
Докато преградите са украсени с дърворезба, разбираме, че къщата е принадлежала на търговец на роби. До 1873 г., когато робството е премахнато, 50 000 пленници, натоварени с железа, се продават годишно в Занзибар за триъгълната търговия, което заедно с търговията със слонова кост прави този морски султанат проспериращо място и известен по целия свят.
Днес на вратите на Занзибар гирляндите от грозде, лотосови цветя и косматите стъбла на финикови палми са в центъра на вниманието. Мечтаете ли за едно от тези произведения за вашия дом? В предградията на града, в края на главния път, който минава по крайбрежието, дърводелските сергии са точно зад ъгъла. В миризмата на прясно обработено дърво ще намерите верни на традицията копия, чисто нови и лакирани с печат. Между 900 и 2800 евро за най-красивата. Цена за обсъждане. И грубо!
Задължителното междинно кацане в Стоун Таун с, в перспектива, зеленината на градините Фородани и крайбрежната алея, е Къщата на чудесата, построена на три нива през 1883 г. в тропически викториански стил, с часовника-камбанария и скелета на галериите от тънки чугунени колони, лакирани в бяло.
Церемониален дворец на жестокия султан Баргаш, царувал от 1870 до 1888 г. (без да забравя своите две години изгнание в Бомбай, защото политическият живот на Занзибарите, между съперничества на принцовете, дворцови революции, маневри на перфидния Албион, ками, отрови, затвори и екзекуции, не беше лесна задача), тази сграда е „прекрасна“, тъй като първата в Занзибар е оборудвана с електрически ток и асансьор.
Ще влезем ли? Невъзможен. Желязната порта е затворена за работа до неопределена дата, една от страните на къщата показва тревожни признаци на слабост. След като погалихме бронзовите цеви на двете португалски оръдия от 16-ти век, които украсяват площада му, ще отидем директно до Бейт-ал-Сахел, двореца, в който са живели султаните от 1880 г. до края на тяхното управление под Британски протекторат, през 1964 г.
Разходка във времето, с всичко, което обичаме в реколтата.
Преименуван на Народния дворец след революцията, сега е Дворецът музей, където различни мебели от рококо, Belle Epoque, Art Deco и Formica от 50-те години на миналия век са изложени от омански владетели, които, освен в царствените церемониални стаи, осветени от грандиозни полилеи, живеели доста буржоазно, с особения лукс на огледални задни столове, двойно легло и, за да се избегне определена импотентност, мобилна двойна мивка, произведена в Германия ...