Пустините и оазисите на Узбекистан Дестинацията на кервана
06.10.2019 Узбекистан иска да се съсредоточи по-малко върху памука и повече върху туризма. Но какво означава това? Наоколо с камера с отвори в държава, която е в преход.
Д. Мониторът на самолет е полезен, когато искате да знаете коя област сте на мили над облаците. А картата също така озарява с ясен изглед към земята: Всеки, който е изминал няколко хиляди километра и влезе във въздушното пространство на Узбекистан от запад, ще види на монитора голямо езеро с форма на капка. Ако погледне надолу, кръгът се е превърнал в тясна тръба с форма на бъбрек. Картата очевидно не е в крак с реалното развитие, Аралско море се е свило драстично. На бреговете на нейните притоци и разклонените от тях канали обаче в пясъчно-кафявата пустиня се появиха зелени полета. Както по съветско време, памукът все още е един от най-важните източници на доход в страната. А отглеждането на памук изисква много напояване. Особено в държава, която се състои предимно от пустини.
Узбекистан е в състояние на сътресение, може да се чуе навсякъде тази пролет, докато пътуваме до държавата, управлявана авторитетно от Ислам Каримов в продължение на 25 години след независимостта от Съветския съюз. Президентът почина през септември 2016 г., а наследникът му Шаукат Мирсийоев обяви, че в бъдеще ще се фокусира много по-малко върху памука и повече върху туризма. От януари жителите на някои западни страни, включително Германия, вече не се нуждаят от виза, ако прекарат по-малко от тридесет дни в Узбекистан. А в най-популярните туристически дестинации в страната, Хива, Бухара и Самарканд, се строят хотели, където по-рано едноетажни къщи са се нареждали по улиците, водещи към старите градове.
Това не е първото сътресение, което Узбекистан преживява: Като важна транзитна държава по търговския път, който много по-късно е кръстен „Пътят на коприната“, жителите преживяват завладяването на Александър Велики в древността; унищожението от монголите и век по-късно от ужасния Тимур. В същото време обаче всички тези завоеватели са оставили градовете на страната с очарователни сгради, които ги оформят и до днес.
Ако дойдете от запад и кацнете на летището в съвременния град Урганч, вие сте почти пред портите на оазисния град Хива - твърди се, че произхожда от кладенец, изкопан от сина на Ной Сим. И тук старият градски център се събаря и изгражда, така че прочутият куклен театър в града трябваше да отстъпи място за квартал с хотели и ресторанти - малко по-навън се строи нова сграда. Но могъщите, високи до дванадесет метра кални стени на действителния град защитават ансамбъл, който едва ли ще бъде намерен толкова непокътнат за втори път, обект на световното наследство от 1990 г. насам.
Узбекистанците също са наясно с това и се стичат в малкия стар град в множество училищни класове и се възхищават на много широкото, изненадващо тъпо минаре до медресето Амин Хан, университет, в който са живели до 260 ученици и който сега е хотел. И минарето, и медресето са покрити с остъклени плочки, а фактът, че блестящото синьо минаре е само 26 метра, въпреки че пропорциите му трябва да достигнат 80 метра, се дължи на и без това рушащата се сила на неговия строител, хан Мохамед Амин, който Той е свален през 1855 г. - но също така се казва, че ханът е искал да попречи на хората да гледат в двореца му от минарето и затова е наредил строителството да замръзне.
Който днес върви по тесните улички, който посещава двореца на хана и харема, който вижда великолепната петъчна джамия с нейната игра на светлина и сянка между множеството издълбани дървени стълбове, за най-старите от които се твърди, че е виждал Чингиз хан още през 1220 г. завладял града, ако най-накрая погледнете стария град с многото кирпичени сгради, повечето от които са закърпени отново и отново, ще видите концентрацията на власт и богатство в управляем район в изключително безплоден пейзаж. Тъпата камила, която почива на земята близо до пресечната точка на двете основни пътеки и служи като възможност за снимка на туристите, е само напомняне на керваните, които се вливаха в града, защото нямаше друг на голямо разстояние. Който е управлявал тук, е управлявал абсолютно, докато дойде нова власт и го детронира.
Едва през XIX век Хива попада под руския контрол след няколко по-ранни опита на царя да го завладее. Жителите на Бухара усетиха какво означава, ако човек се съпротивляваше още по-дълго. Градът, на около двеста километра източно от Хива и отделен от него с пустиня, е управляван до 1920 г. от емир на име Алим Хан, за когото се твърди, че е бил един от най-богатите хора в цяла Централна Азия. Ранна цветна снимка от 1911 г. показва дебел мъж с ярко бродирани дрехи и тюрбан. Когато болшевиките изгониха тогавашния четиридесетгодишен, те положиха красивата цитадела на Бухара в по-голямата си част в развалини и пепел. Ханът избягал, очевидно със своите съкровища, в Кабул, където починал през 1944 г. след неуспешни опити да си върне емирството. Все още се търсят неговите съкровища.
Голяма част от цитаделата все още е унищожена, но поне е запазена входната зона с тронната зала и разкошна, ефирна джамия. Зад него обаче започва стар град, много по-просторен от този на Хива и значително по-великолепен, очевидно религиозен и търговски център около медресе, на което е било позволено да обучава духовенство за цяла Централна Азия дори по време на подчертано светските съветски времена.
Малко по-далеч от този туристически район обаче има къща, в която част от по-новата история на Узбекистан е отразена най-добре. Построен е през 1891 г. за богат търговец на име Убайдула Чодшаев, който е изнасял прочутите бургаски килими с цвят на бордо от камила или овча вълна в тридесет страни, както и кайсии и пъпеши. Неговата великолепна къща, построена около вътрешен двор със собствен фонтан, чиято фасада с балкон, поддържан от издълбани дървени колони, смело цитира дворцовия стил на емирите и хановете, демонстрира богатството на собственика си, но в същото време го скрива от бижутата, които включват и множество цветни орнаменти, е много по-изтънчен към двора, отколкото към улицата. Всеки, който желаеше да влезе в приемната на търговеца, чийто таван се извисява на шест метра и половина над украсени стени, първо трябваше да премине през порта и след това да поеме по стълби, за да стигне до входа на залата.
Бизнесменът изпратил сина си Файсула, роден през 1896 г., да учи в Москва. Когато се завърна, той се присъедини към революционните сили, поведе болшевишките войски да маршируват в Бухара и накрая оглави Народна република Бухара. Той продължава кариерата си в партията, докато домът му от детството се превръща в училище през 1925 година. Но Файсула, който вече е женен и е баща на една дъщеря, изпада в немилост на Сталин, защото е заподозрян в насърчаване на независимостта на Узбекистан. Той е екзекутиран през 1938 г. и семейството му е изпратено в трудов лагер, от който очевидно се е завърнала само дъщеря му. В къщата на Ходшаев, която днес служи като музей, снимки напомнят за съдбата на семейството при Сталин.
Бухара също изпитва забележим бум на строителството, който на някои места е внимателно възстановен или построен в модифициран традиционен стил, но недалеч от него се получават грозни сгради, които трудно се вписват в градския пейзаж. Някои неща са запазени стерилни, други консервирани, някои унищожени.
Там, където медресетата се изправят един срещу друг, както в стария град точно на златарския базар, те показват съвсем различни етапи на възстановяване и използване: Тази, медресето Абдулазиз хан, построена през 1652 г., е почистена, а продавачите на бижута, платове и дърворезби седят в двора а също така предлагат любопитни неща като килим с глава на Ленин; все още малко приспал другият, който някога е построил Улуг Бег, може би най-удивителният владетел, който Централна Азия е създала. Дядо му Тимур, който обичал да строи пирамиди от главите на завоеваните, за да трупа завладени градове и към които съвременният Узбекистан се обръща ужасно, оставил зад себе си гигантска империя от Афганистан до Анадола, когато починал през 1405.
Неговото наследство стана от всички хора, неговият мирен внук Улуг Бег, чиято страст беше астрономията и който, в допълнение към три големи медресета, включително тази, украсена със звезди на големия площад Регистан в Самарканд, също построи обсерватория. Останките му са открити преди стотина години на хълм над Самарканд в земята - две равномерно извити успоредни релси, които някога са продължавали над земята и с помощта на които учените от Улуг Бег са могли точно да наблюдават и изчисляват орбитата на повече от хиляда небесни тела.
Днес тези останки от обсерваторията са достъпни, както и музей, построен на няколко крачки и почитащ Улуг Бег. Очевидно съвременниците му не са го оценили, въпреки че е управлявал четиридесет години - в крайна сметка той е станал жертва на интрига, е свален и обезглавен. Когато ковчегът му е отворен за изследователски цели в мавзолея, в който е погребан в краката на Тимур, там е намерена отсечена глава.
Тимур също беше ексхумиран, въпреки традиционните заплахи от страна на тиранина, че човек не бива да се осмелява да прави точно това. Фактът, че Тимур всъщност е парализиран - както беше предадено - беше определен от съветските изследователи от донесения в Москва труп. Няколко дни след отварянето на гробницата Хитлер атакува Съветския съюз и всеки, който вярва в продължаването на властта на Тимур, се потвърждава.
Сред най-красивите места в древните узбекски градове са дворовете на медресетата, а построеното от Улуг Бег на Регистан не прави изключение. Можете да прекарате много време в разглеждане на различните модели на облицовани с плочки стени и арки и тъй като повечето медресета са засенчени от големи черници, това също е възможно.
Всъщност на това дърво се събира голяма част от онова, което винаги е ценела узбекската култура: сладките плодове, листата, които капризните копринени буби приемат само като храна и накрая баста, основата на сложната ръчно изработена хартия от тъкан - В Самарканд можете да посетите съответната работилница.
Поддържането на такива традиции и използването им за туризъм е може би по-добра идея от тази, която е чул и узбекският туристически орган, а именно създаването на няколко казина в пустинята на запад на страната - можете да видите какво би означавало това за водните условия в региона да въведе. Повишената суша вече води до факта, че щъркелът, който е популярен в страната, все още присъства, но само под формата на копия: изкуствени птици върху куполите на стари сгради като Chor Minor в Бухара, на които преди са били истински гнезда, а също и копия водната мелница на фабриката за хартия в Самарканд и накрая като чудесна метална работа върху решетката, която блокира централния парк на столицата Ташкент, пред вас голям басейн, от който фонтани се издигат непрекъснато в небето.
След една седмица в страната, когато се върнете, може да пропуснете сините остъклени куполи, тежките, издълбани дървени врати, глинените фасади, яркото синьо небе, което монголите са почитали като божествено. И че разбирате защо собственият ви кладенец в пустинен град подчертава богатството на домакина поне колкото великолепната фасада.