Пътна помощ Какво да правя, ако; s пуши от качулката
Помощ при повреда: Какво да направите, ако аспираторът пуши?
За повечето шофьори колата им все още е тайна, дори след години: Започва да пуши, заеква, скърца и скърца без причина, внезапно развива странни странности или напълно отказва да работи. Тъй като говорещата кола от "Knight Rider" за съжаление все още не е измислена, най-вече сме на загуба пред капака.
За щастие има ръководство на Андреас Кеслер. В „Ако карате назад към дървото, багажникът става по-малък“ автожурналистът и машинен инженер дава отговори на най-важните въпроси от ежедневието на автомобила. Ето неговите съвети за шест разбивки на класически автомобили:
Какво да правя . когато има дим от качулката?
От фугите на капака се издига дим! Сега какво? Преди всичко едно: запазете спокойствие! Има много възможни причини, поради които под капака може да се развие дим. Най-лошото е пожар, с който не можете да се борите сами без пожарогасител. Ако при опит за отваряне на капака на двигателя капакът избухне от двигателя, той трябва да остане затворен. Може да се отваря само когато пожарогасителят е под ръка. Ако не можете да го намерите, прогнозата за колата е за съжаление лоша.
По-лесно управляем случай е липсата на уплътнение на гърлото на масления резервоар: ако капачката не е на мястото си, а до нея, двигателното масло ще изпръсне от корпуса на клапана в отделението на двигателя и върху кипящия горещ изпускателен колектор при бързо шофиране. Това създава впечатляващи облаци дим и остра миризма. Но ако това не се пренебрегва твърде дълго (кой има толкова силни нерви?), Всичко, което е необходимо, е да се затвори отворът за пълнене на масло и, ако е необходимо, да се допълни запасът от смазочни материали и пътуването може да продължи.
Друг вид дим са обикновените водни пари. Това може да излезе или от радиатора, от резервоара за съхранение на охлаждащата течност или от охладителната система (например през спукан маркуч). Когато това се случи, охлаждащата вода кипи - и не би трябвало! Първата помощ предлага почивка за охлаждане, последвана от проверка на нивото на охлаждащата течност. Когато колата отново заври, трябва да отиде в сервиза, за да смени уплътнението на цилиндровата глава.
Какво да правя . когато охладителят ми не се охлади?
Всеки, който страда от постоянно вряща охладителна система, има няколко възможности за отстраняване на този проблем: Например капачката на охладителя или резервоара за съхранение на охлаждащата вода може да бъде сменена бързо и евтино. При по-старите автомобили това често не може вече да гарантира свръхналягането (което изтласква точката на кипене на охлаждащата вода с около 20 ° C) и след това охлаждащата вода кипи при 100 ° C, т.е. неочаквано рано.
Ако нов капак не работи, заседнал термостат за охлаждаща вода може да е отговорен за горещите вълни на двигателя. Термостатът е един вид „автоматичен кран“, който отделя малкия от големия охладителен кръг. През зимата малката верига остава по-дълга без подаване на охладена вода от радиатора, така че двигателят да достигне по-бързо работната си температура. През лятото обаче трябва да се отвори почти веднага, за да не се нагрява прекалено бързо охлаждащата вода. Ако термостатът не направи това, двигателят ще заври.
Ако периферията на охладителната система е стегната и непокътната, последното нещо, което остава, е охладителят: той може (точно като кафе машина) да се калцира и след това трябва да се отстрани котлен камък. Семинарът използва лимонена киселина за това, докато оцетната есенция или раздели за миялна машина са трик за домакиня. Приложението е просто: Просто го добавете към охлаждащата вода, карайте с него няколко дни и след това заменете мътния бульон с прясна охлаждаща течност със съответния антифриз и консервант за охладителната система.
Какво да правя . когато автоматикът ми е луд?
Всеки, който някога е изпращал левия си крак на почивка, казва: веднъж автоматично, винаги автоматично! Технологията променя безшумно и плавно предавателното число. Няма значение дали е инсталирана многостепенна автоматична или безстепенна трансмисия: няма по-удобно превключване. А автоматичната система също не изисква поддръжка, тъй като няма съединител, който да се пренастройва или сменя.
Не се нуждае от поддръжка? Не точно! Количеството и качеството на автоматичното масло, известно накратко като "ATF", са от съществено значение за безпроблемната работа. За разлика от ръчната скоростна кутия, автоматикът винаги има маслена пръчка. Нивото на маслото се проверява при работещ двигател със селекторния лост в положение "N" или "P". Както при моторното масло, нивото на маслото трябва да бъде между знаците "Мин." И "Макс.", Което за съжаление често е трудно за разчитане. Ако липсва ATF, той трябва да се допълни с помощта на фуния през тръбата на измервателната пръчка. Ако има нещо черно и неприятно миришещо на измервателната пръчка вместо прозрачното червено масло, препоръчително е да се смени ATF, дори ако производителят говори за "пълнене през целия живот". Ще забележите: новият ATF се чувства като нов автоматик!
Често срещан проблем при автоматичните скоростни кутии обаче е забавената смяна на предавките. Често зоната се кара твърде дълго с „плъзгаща се“ скоростна кутия. Дългите превключвания обаче разрушават съединителите на отделните стъпала на предавките. Причината за тази неизправност е предимно тривиална - например настройването на модулиращото налягане (както се нарича превключващото налягане на автоматичното масло в трансмисията) може да помогне. В такива случаи изборът на сервиз е особено важен: Отиването при специалист (препоръките са на разположение на таксиметровата станция) е от съществено значение тук, тъй като нормалните сервизи за автомобили (включително представители на марката!) Почти винаги препоръчват инсталирането на скъпа резервна скоростна кутия.
Какво да правя . ако съм добавил грешно гориво?
Това се случва бързо: в суматохата на ранната сутрин посегнете към дюзата за гориво и напълнете резервоара си. Когато плащате, шокът идва: Вместо супер дизел, супер безоловни мочуринки в резервоара. А момичето на бензиностанцията само съжалява с рамене. Остава ви само едно: Вземете мобилния си телефон и се обадете на теглещата служба! Не можете и не трябва да шофирате колата си, има твърде голям риск системата за впръскване да бъде напълно унищожена от грешното гориво. Прилага се следното правило: колкото по-модерен е автомобилът, толкова по-голям е рискът от скъпи щети.
Ако автомобилът е в сервиза, грешното гориво трябва да бъде изпомпвано и изхвърлено, тръбопроводите да се промият и горивният филтър да се смени. Разходите за това са около 200 до 300 евро. Ако обаче се използва грешно гориво, сметката може да бъде значително по-висока: бързо се постигат 3000 евро за нова система за впръскване, включително глава на цилиндъра и монтаж.
Подобна злополука протича почти напълно без проблеми със старите предкамерни дизели като дизелите 200 D или Golf II. Тук производителят дори предвижда добавяне на обикновен бензин за зимна експлоатация, за да се осигури течливостта на горивото. времената се променят.
Обратният случай се случи също толкова бързо: много подобните букви на дюзата за гориво почти генерираха „грешки“ - и вместо супер бензин в резервоара на автомобила имаше супер дизел с високооборотен бензинов двигател с впръскване. Може да отнеме известно време, за да забележите объркването; Обикновено сте далеч от бензиностанцията, преди да настъпят първите инерции: Първо, бензинът се инжектира в горивните камери; Неговият дизелов дял се увеличава непрекъснато и в един момент от изпускателната тръба излиза само бял дим, тъй като двигателят не може да понася непознатото гориво и изплюва до голяма степен неизгорен. Отработените газове естествено преминават през каталитичния преобразувател и насищат неговото покрито с платина керамично тяло с неизгорен дизел.
Поне сега няма да можете да избегнете евакуатор, професионалната помощ е средството за избор. В сервиза ремонтите ще бъдат повече или по-малко сложни: изпомпване и изхвърляне на грешно гориво, смяна на горивния филтър, промиване на горивото и инжекционните тръбопроводи.
Последващият изпит за шофиране показва дали е имало някакви последващи повреди (които обаче са по-рядко срещани и най-вече не са толкова скъпи, колкото при дизелов двигател). Поведението на каталитичния преобразувател е интересно: оцелява ли, че е "изгорено" по време на работа или прегрява и се самоунищожава в процеса? Тук шансовете са 50:50. Следващият тест за емисии ще донесе резултата .
Какво да правя . ако люкът ми изтича?
Не искаме да говорим за опаковъчната лента, с която несъмнено можете да получите бързо изрязване на покрива, но и накрая плътно (залепен плъзгащ се покрив не може да бъде преместен). Дори подмяната на уплътнението на плъзгащия се покрив, която често се препоръчва от нищо неподозиращи събеседници, не решава проблема, тъй като трябва да държи пътниците далеч от вихри, а не от наводнения от вода.
Причината за проникване на вода по време на посещение в автомивката или в случай на обилни валежи обикновено е по-дълбока: това са запушените канали за оттичане на вода в рамката на плъзгащия се покрив. Ако отворите покрива и погледнете цялата работа отгоре, ще намерите дупка отляво и отдясно или отпред и отзад. Всеки от тези отвори насочва навлизането на вода в маркуч, който води в арките на колелата. За да проверите функцията, всичко, което трябва да направите, е да натиснете жица (идеално подходящ кабел за велосипедна спирачка) в отвора и да изчакате дали краят излиза в арка на колелото. Често авансът е ограничен или дори предотвратен много скоро. В този случай отворете края на теленото въже като четка (той все още трябва да се побере в отвора) и затегнете другия край в акумулаторна отвертка. Избутан в дупката с ниска скорост, този импровизиран вариант на тоалетна спирала гарантира, че отново има поток в дренажната тръба на плъзгащия се покрив.
Какво да правя . ако прави "клониране" при стартиране?
Този шум често се нарича "шок от промяна на товара", който се появява предимно при автомобили със задно задвижване. Причината за шума са износените съединения и връзки в задвижващия механизъм между двигателя/скоростната кутия и задвижващата ос. В автомобил със стандартно задвижване, т.е.с преден двигател и задвижван заден мост, това могат да бъдат гъвкавите дискове между скоростната кутия и кардана и кардана и диференциала, универсалното съединение (я) на кардана и накрая предавките в самия диференциал. Особено при автомобили, които карат много в градския трафик трябва да шофирате, постоянните процеси на стартиране и спиране буквално издърпват задвижването, което води до износване и прекомерен ход.
Напукани или изкривени дискове Hardy са сравнително лесни за диагностициране и подмяна (така се наричат съвместните дискове в цехов жаргон). Дефектна универсална става в кардана може да бъде намерена също толкова бързо - но за съжаление не е заменена. В такъв случай шахтата често трябва да бъде напълно подновена, тъй като няма сменяеми фуги. Новият карданен вал е около четири пъти по-скъп от гъвкавите дискове, но това все пак може да се счита за изгодна цена в сравнение с цената на нов или ремонтиран диференциал.
Какво да правя . ако не мога да се справя сам?
Тогава имате късмет, ако имате мотивационно писмо. В зависимост от доставчика можете да получите бърза помощ при повреда на място. Ако колата трябва да отиде до сервиза, тя ще бъде теглена. И докато автомобилът не бъде ремонтиран, обикновено получавате кола под наем и/или платени разходи за настаняване, ако искате да изчакате колата да бъде ремонтирана. Така че, ако искате да сте сигурни, че пътуването ще продължи дори в случай на повреда или инцидент, добре ви препоръчваме да имате мотивационно писмо.