По пътя от Измир до Денизли - Мортен; Блог за пътувания на Rochssare
Фактът, че знанията ни по турски език са ограничени до банални, но ефективни парчета като „Iki Ayran, lütfen!“ Или „Iki Çay, lütfen!“, Не ни е създал никакви недостатъци по улиците в Турция.
Независимо дали имат средни, големи или почти огромни проблеми с комуникацията - ентусиазмът на турците за комуникация и услужливост е и остава непрекъснат.
Още в Източна Европа бяхме възторжени от Турция като страната на мечтите на стопаджията, бяхме ентусиазирани от гостоприемни и услужливи турци, които направиха пътуването в голямата държава чисто удоволствие.
Вече можем да потвърдим тези обещания. В Източна Европа в някои случаи сме изминали по-малко от 100 километра за 24 часа, но можем да изминем почти 600 километра от Истанбул до пристанищния град Измир за половин ден.
Добродушен млад турчин ни довежда до градските граници на гигантския мегаполис след почти четвърт час край пътя, пълен с еуфория. Фактът, че той не говори нито дума английски, не му пречи да говори с нас нон-стоп за 20-минутно шофиране. С ръце и крака, със забавни гримаси, с големи, нетърпеливи движения. Малката стая зад волана му се превръща в сцена за безмълвна комуникация. Много се смеем заедно. Доброто му настроение е заразно и по някакъв начин работи с комуникацията. След пътуването най-накрая можем да броим до 10 на турски и сме сигурни, че този начин на пътуване все още е нашият любим.
Минават още 10 минути, преди Ахмет да спре. Младият химик изглежда малко облъчен, но ще ни отведе безопасно до Гебзе. Автомобили, които искат от Истанбул до Измир, биха поели с ферибота през залив в Мраморно море, обяснява той.
Чакаме на алеята към кораба, утоляваме глада си със симити, вкусни хлебчета със сусамов хляб, които вече сме избрали за закуски от пуйка между тях. Винаги се радвам да видя колко бързо можем да се ориентираме в нова културна област и да превърнем чуждите обичаи в свои.
Ако се нуждаем от малко почивка, малко енергия в ежедневното пътуване, ние вече сме жадни за гореща малка Çay.
Така че и сега. Но точно когато сме на път да седнем в един от малките магазинчета на кея, една по-възрастна двойка спира за нас. Нашите раници са прибрани в багажника, разбира се. Имаме една и съща цел: Измир.
Пътуването отнема около 5 часа. Сърдечната двойка настоя да ни покани на Çay на ферибота. Казват ни, че дъщерята също е заразена с грешката при пътуването. С нас има определени паралели и веднага ни приветстват, сякаш сме семейство. След пресичането караме през планински, зелени пейзажи. Маслинови горички. Маслинови горички навсякъде. Географската близост до Гърция е очевидна. И пъпеши. Невероятно много пъпеши. Улиците са облицовани с улични сергии и камиони, чиито товарни площи могат да се спукат с товара. Гигантски дини и пъпеши от медена роса се трупат една върху друга. 12 броя за 10 лири - малко над три евро. Искам да ударя веднага. Но какво да правим с 12 пъпеши? И къде да го сложа?
Вместо това купуваме малки краставици от уличен продавач. Чанта за пазаруване, пълна с пресни, малки краставици, сменя ръцете си за еквивалента на едно евро и ни се предоставя през отворения прозорец на колата. Хапнахме един тон вкусни зеленчуци, докато не се отбием в магазин за кебап. Има Iskender Kebap, може би най-калоричната храна, която можем да си представим. Каймата, разтопеното масло и хлябът образуват - разбира се - супер вкусна маса. Разбира се има и Айран.
Преди да пристигнем в Измир, спираме още веднъж. Разбира се, не можем да караме през зоните за отглеждане на маслини през цялото време, без да се запасим с вкусни маслини и още по-добър зехтин.
Вечерта стигаме до Измир, пускат ни на метростанция и топло сбогуване. Клаксонът отново се затръбва и с нетърпение се маха. Понякога е трудно да се сбогувате само след няколко часа.
Колкото и 15-милионният мегаполис на Истанбул ни заклина, неизвестността между традицията и модерността ни очарова, неустоимият хаос гарантира, че не искаме да затворим очи нито за секунда, за да не пропуснем нищо, толкова повече ни оставя Издъхнете с облекчение в спокойствието на Измир. След повече от седмица в Истанбул, градът с 3,5 милиона души изглежда като подреден, управляем малък град.
Метрото ни води през целия град без проблеми. Младите, красиви жени привличат вниманието ми. Те уверено носят дългата си тъмна коса отворена. Тук никой не носи забрадка. Измир се счита за най-модерния град в Турция. Според никой турски град социалната толерантност не е по-голяма, ако човек се намесва по-малко в делата на съседа. И всъщност срещаме хомосексуална двойка в метрото, които очевидно си разменят нежност и се хващам да изглеждам изненадан - като единственият човек. Не очаквах открито изживявана еднополова любов в мюсюлманска държава.
Нашите домакини по каучсърфинг Тайфун и Рабия вече ни очакват с турско кафе в апартамента си. Отвореността на Измир и добре познатата толерантност на града накараха младата двойка да се премести тук.
Казват ни, че двамата са живели заедно, преди сватбата им да е била гледана много подозрително в старата им родина. Това е различно в Измир. Въпреки това все още наблюдаваме повишен интерес от страна на съседите. Но това със сигурност се дължи на количеството млади чужденци, които идват и си отиват от Тайфун и Рабия. В допълнение към нас двамата в момента настаняват и четирима студенти по „Еразъм“ и млада жена от Унгария в своя тристаен апартамент. Смесен куп. Винаги сме щастливи, когато срещнем толкова много различни хора по време на пътуването си.
Измир е подходящ за живеене, млад град. Много чужденци са избрали спокойния пристанищен град за свой постоянен център на живот. Броят на забележителностите обаче не достига високото качество на живот. Туристите са склонни да се разхождат из града по пътя си до близките значими исторически обекти на древна Гърция, като Ефес или Пергамон.
Наслаждаваме се на нашата малка почивка в Измир. С над 26 градуса от дълго време изпитваме летни температури, много слънце и шума на морето. Вървим с часове по дългата алея, покрай малки кафенета и ресторанти, зелени паркове, където влюбените двойки се наслаждават на гледката към морето, минаваме покрай чакащи риболовци, които са се чувствали удобно на брега и безброй спокойни хора, които са на ниското Седейки на морската стена, отпивайки малко Çay, разговаряйки или просто оставяйки погледа ви да се скита.
Барове, кафенета, ресторанти, закусвални, магазини, кафенета с наргиле и чаени къщички са наредени в популярния квартал Алсанчак. Ние също се чувстваме като у дома си, потъвайки в турско кафе, Çay и красива тръба за вода с вкусен ябълков тютюн, докато дойде време да се върнем на брега. Това е моментът на нощния спектакъл в Измир, време за залез, когато жителите се събират на крайбрежната алея.
Разнообразието в Турция понякога може да се види в рамките на няколко километра.
От съвременния Измир караме до Денизли, на около 250 км. Както почти винаги се случва в Турция, автостопът е безпроблемен и почти не чака.
На алеята към скоростната магистрала отдалеч ни наблюдава таксиметров шофьор, който също чака няколко минути, докато бързо пишем на знака си, докато стоим на пътя. Тогава мъжът бавно се размества към нас. В едната си ръка държи нож, а в другата две малки краставички. Съзнавайки факта, че ни липсва общ език, той спира пред нас и се бели спокойно и мълчаливо - изглежда, сякаш има цялото време на света - двете краставици, след това ги държи под носа ни, кима насърчително, се нарича Заповядайте ни усмихнати и след това разбъркайте отново.
Топлината и гостоприемството на турците са вездесъщи по време на нашето пътуване. Дъвчем последната си хапка, когато колата спира. Сега сме свикнали да общуваме с ръце и крака, винаги имаме готова карта, за да можем да изясним без дума къде искаме да отидем и къде точно можем да бъдем отведени. След кратко шофиране и само още около пет минути чакане, камион спира. Качваме се с радост на шофьорската кабина, вдигаме раниците си на леглото на водача и сами сядаме на нея. Докато бяхме на път с камиони в Южна Америка, от тръгването ни от Германия пътувахме само с частни превозни средства. Сега сме съответно еуфорични. Най-накрая ни хваща турски камион. Но едва тежко натовареното превозно средство потегля, аз трябва да се усмихвам и да поклащам глава. Камионът измъчва пътя си нагоре по пътя, пъшка от тежкия товар, на практика пълзи по асфалта, докато други коли се движат покрай нас със светкавична скорост.
След около час спираме на място за почивка. Тук се срещаме с други шофьори на камиони за почивка за чай. Едва ли знаем какво ни се случва, когато вече седим на голяма маса, заобиколени от шофьори на камиони, и пием Çay. Не можем да се защитим срещу това и сме поканени. След това пътуването продължава. Нужни са ни два часа за маршрута до Айдин с дължина 114 км.
Ако искате да прочетете нашите приключения и истории на хартия, погледнете тук:
В нашата книга „Пътеводителят на автостопа за Индия“ разказваме за нашето завладяващо пътуване през Турция, Иран и Пакистан. Ние съобщаваме за огромно гостоприемство и топлина, честваме нелегални партита в Иран, поразявани от пясъчни бури, срещаме се с мафията, студенти, войници и проповедници. Стопираме и изследваме Близкия изток до индийския субконтинент и никога не пропускаме лифт. Без предразсъдъци и нетърпеливи да се учим, ние се оставяме да бъдем насочени към Азия през райони, които трудно се пътуват.
2018 Malik, меки корици, 320 страници
Щом слязохме там, двама младежи спират. Те са много развълнувани и наистина искат да ни вземат със себе си, въпреки че дори не знаят къде отиваме. Тъй като обаче двамата никога не напускат Айдин, те ни носят - не по-малко щастливо - две улици надолу до главната улица на града. Тук спира последното ни пътуване през този ден. Комуникацията се оказва трудна. На всички ни липсва каквото и да е познаване на езика на другия. Единственото, което е сигурно е, че искаме да отидем до Денизли заедно. След зареждане с гориво, безалкохолните напитки и шоколадовите блокчета са щастливо избутани в ръцете ни. Тогава нашият домакин Иззет се обажда и иска да говори с шофьора. Любовта на турците към общуването ме изненадва отново и отново. Въпреки че двамата са напълно непознати, телефонното обаждане никога не свършва. Има приказки и приказки, много смях и още повече приказки. Бихте си помислили, че най-накрая добрите приятели се чуха отново след много време.
Без да разберем за какво е бил дългият разговор, какво е договорено сега, услужливият човек ни кара до входната врата на нашия домакин.
Иззет живее в голяма къща с три апартамента. Сестрата на Иззет живее в долния апартамент със семейството си, в средния апартамент Иззет живее с баща му Метин, а ние сега живеем в горния апартамент.
Въпреки че Денизли (почти милион жители) е само на 250 километра от Измир, двата града не могат да бъдат по-различни. Ако можете да намерите ресторанти, които предлагат свинско месо в Измир и много кръчми подред в квартал Алсанчак, в Денизли няма нито един ресторант, който да сервира алкохол. Ако видяхме само шепа жени, които покриваха косата си със забрадка по време на целия ни престой в Измир, в Денизли е точно обратното.
Изет се смее. Единствената причина човек да посети Денизли, шегува се той, е заради себе си.
Заедно с него и приятелите му се разхождаме в часовнички с часове. Нека постоянно носим двуетажни чайници на плоската маса, докато седим на удобни възглавници на пода. Ядем тонове гозлеме (палачинки, пълни със спанак и сирене или картофи и сирене), хапваме цели чинии краставици и домати със сол и слушаме как Иззет и приятелите му пеят турски песни на китарите и барабаните си.
Но освен тези страхотни моменти за сърфиране на дивана, има и друга причина да пътувате до Денизли: Памуккале.
На около 20 километра от Денизли се намира "Памучният замък". Приказното, буквално име на място е избрано по някаква причина. През годините горещата, варовита изворна вода е образувала бели блестящи варовикови тераси високо на хълм. Вече можете да се отпуснете прекрасно в плитките естествени басейни. Поглеждате над долината на Lykos, лежите в топлата вода, обърнати сте към слънцето и оставяте душата си да виси в непосредствена близост до някои древни руини. Една мечта.
Тонове пакетни туристи. В началото бях шокиран, когато видях варовиковите тераси. Седя тихо в ъгъла и гледам какво се случва. Развълнуваните туристи, предимно руски, се пробиват сред тълпите. Тогава харесвам спектакъла. Най-вече се забавлявам. Едри, пълноцветни руски жени в бикини позират непрекъснато в секси пози пред светлите, бели, варови стени. Те се целуват разпуснато пред камерата, слагат ръце върху добре нахранените си бедра, размахват гигантските си задни части от едната страна и косите си от другата. Защитното покритие на компактния й фотоапарат все още виси между големите й гърди, около силната й врата.
Зад, едва ли да се види, малък азиатски мъж. От около десет минути той облизва бялата стена под различни ъгли. Приятелката му продължава да държи големия огледален огледален фотоапарат. Трудно се сдържам и трябва да се събера, за да не посоча учтиво на малкия човек, че белите стени не са сол, а само варовикови стени. Няма причина да го оближеш. Но тогава мъж с корем от бира изисква цялото ми внимание. Туристът с наднормено тегло се плъзга по гръб на мокрия под и пада много неелегантно в един от естествените басейни. Нещата се развиват леко, но в басейна сега липсва около една пета от първоначалното му съдържание.
Между тях можете непрекъснато да чувате свирки. Трима турски служители си поставиха за задача да духат рязко в тръбите си, когато пресичат въображаема линия в забранената зона на варовиковия завод. Предвид огромния брой туристи, които трудно могат да бъдат контролирани, това е работа на Сизиф.
Памуккале е много забавно - особено се препоръчва за тихия и внимателен наблюдател.
Хубаво е, че хуморът ни никога не умира. Въпреки това, няколко релаксиращи дни на брега на Средиземно море сега са доста удобни за нас.
Ако тази статия ви е харесала и искате да пътувате с нас, подкрепете ни с малък съвет. Дарете ни чаша за кафе, шоколадова торта или прилична рамбазамба - всичко е възможно.
От далечния север на Германия навън по света: През 2011 г. Мортен и Рохсаре ще пътуват на стоп и карат сърф на южноамериканския континент в продължение на две години. Продължава по същия начин. Но сега в другата посока. От 2014 г. двамата пътуват на автостоп по сушата от Германия до Индия и до Югоизточна Азия. Има още много неща за откриване.
Те разказват за своите приключения и срещи в книгите си „Ръководството на автостопа за Южна Америка“ и „Ръководството на стопаджията за Индия“, всяка от които е публикувана в поредицата National Geographic от Malik.