PDF ПРИЕМ НА ДРЕХИ - Безплатно изтегляне на PDF
Кратко описание
Описание
ПРИЕМ НА ОБЛЕКЛА Дипломна работа, представена от Мина Ланге през март 2012 г.
Курс на обучение: индустриален дизайн/дизайн на облекло, Берлински университет по изкуствата
Контролиращи професори: Катрин Буш Валеска Шмит-Томсен Стефан Шнайдер
ПЪРВА ЧАСТ: МОДЕН ПРИЕМ НА ДРЕХИ 1. МОДА 1.1 История на модата 1.2 Модата като система 1.3 Заключение
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1 Модна журналистика 2.2 Модна фотография 2.3 Модна илюстрация 2.4 Подиум 2.5 Заключение
3. МИТ 3.1 Социология 3.2 Семиотика 3.3 История на костюмите 3.4 Заключение
ВТОРА ЧАСТ: АЛТЕРНАТИВЕН ПРИЕМ НА ДРЕХИ
5. ЕКСКРУС: ИНТЕРВЕНЦИЯ 5.1 Хаптици 5.2 Срам 5.3 Социални маргинализирани групи 5.4 Заключение
6. ПЕРСПЕКТИВ: ПАРАДИГМЕН СМЯНА 6.1 Множество стилове 6.2 От видимото към невидимото 6.3 Заключение
са променили напълно социалните условия за интерпретацията. От една страна, концепцията за идентичност е поставена под въпрос, а от друга страна, модата разхлабва връзката между знаците и това, което е определено, превръщайки самото определяне в препятствие. The
както следва: „Обличането е кодирана сензорна система на невербалната комуникация
Обвинен в замърсяване, експлоатация на евтина работна ръка, изкореняване на местните стилове на облекло и лекомислие, но всички тези обвинения, верни или неверни, не би трябвало да представляват интерес за тази работа. Моята критика, към която бих искал да се обърна по този повод, е образът на мъжа в модата, който завладя кожата ни и управлява нашите междуличностни отношения. Можем ли все още да отделяме модата от облеклото и да съобщаваме ценности извън чистата промяна чрез облеклото? Как бихме могли да живеем алтернативна култура на облекло, която не се дави в самодоволство? Изследователската рамка за тази работа е човекът и модата в постмодерната
сравними държави и по този начин как изпитвам мода и облекло. Първата част е за улавяне на статуквото на приемането на дрехи в модата. Моята теза е: Като се фокусирам върху 1 2
Eicher 1999, стр. 1 Бодрияр 1991, стр. 143
5 Visual е ограничен, като не съобщава никакво съдържание, различно от новото. Първо, понятието мода трябва да бъде изяснено, за да се разбере изобщо темата; това е поставено в исторически и системно-теоретичен план. След това се обръщаме към методите за разпространение в модата, а именно журналистика, фотография, рисуване и модния подиум, за да предложим предпочитанието към визуалното и разбирането на човешкото същество като образ. Това е последвано от разкриването на ежедневната представа за себеизразяване чрез модно облекло като мит. По този начин ние включваме социални и семиотични причини и някои съображения от историята на костюмите. Втората част има за цел да представи алтернативна рецепция за облекло. Въз основа на изображение на човек, което се различава от
Междуличностно и естетическо, което тези дрехи биха могли да предадат извън модата. В крайна сметка става въпрос за възможни обстоятелства, при които такава култура на облекло би могла да се развие и да се живее. Във всяка глава продължавам по такъв начин, че представям различни гледни точки и аспекти, базирани на мненията на други автори. В заключението на главата обобщавам накратко позициите и правя заключение, върху което ще се основава следващата глава.
1.1 История на модата Философът Жил Липовецки пише в първата част на своята публикация
Империята на модата не се преоблича, както в
7 Историята на костюмите е често срещана, но се изследва развитието на външния вид на модата по отношение на обществото и появата на някои модни институции.
Виж Lipovetsky 1994, стр. 18 Lipovetsky 1994, стр. 54
9 Грим5 за закупуване. Стремежът да се изразиш, да намериш идентичността си на мода е резултат от дългосрочен процес на индивидуализация, който продължава от късното Средновековие и се е превърнал в конкретна, желана цел след Просвещението. Третата фаза, която Липовецки нарича открита мода и която продължава от 60-те години на миналия век, се характеризира предимно с появата на конфекция или prêt-à-porter. Както и през предходните сто години, има бюрократично производство на мода от професионални производители, но в края на 50-те и накрая през 60-те модни дрехи, които са едновременно естетически и качествено убедителни, започват да се произвеждат фабрично. Този тип дрехи, например от Даниел Хехтер, Кашарел и Мери Куант, ценят свеж, младежки вид, който контрастира с естетиката на висшата мода и прави модната улична мода. Създадените модни къщи скоро също ще публикуват
Процесът на индивидуализация тласна развитието на феномена на модата до 5
10 имат. Текстът на Липовецки вече съдържа няколко обяснения защо тенденцията в Европа да оценява темата се е случила по такъв начин. Той назовава например олицетворението на християнския Бог, примата на разбирането на всеки индивид в Просвещението или хедонизма и нарцисизма на капитализма. В този случай облеклото е най-добрият носител за предаване на тези самоотражения и самопроекции на външния свят, поради което облеклото показва най-висок афинитет към модата. Да бъдеш човек означава да не бъдеш на милостта на външните обстоятелства на раждането, но да имаш способността да управляваш автономно над собствената си форма, дори в настоящето
Да се разпорежда с правото на определяне.
1.2 Модата като система След
пристигнах, сега бих искал да разгледам днешната мода като система, за да разберем по-добре нейната структура. Имам предвид модната теория на Loschek, тъй като тя улавя модата по абстрактен начин, за разлика от теорията на Trickle Down на Simmel или подхода на Herbert Blumer към модата като колективен процес на вземане на решения7, които конкретно разглеждат процесите на емулация в модата. Ингрид Лосчек работи в Кога е модата? въз основа на системната теория на модата на Никлас Луман като система, която дава възможност да се сравни модата с други системи, описани от Луман, като политика, икономика, спорт, религия или изкуство. Сложната системна теория на Луман не може да бъде представена тук изчерпателно. Ще се огранича до кратко представяне на връзките с модата по текст на Лошек. На първо място, трябва да се отбележи, че модната система се състои от нематериалния процес на комуникация, тоест това, което е модата, първо трябва да бъде междуличностно
Обяснено двусмислието на модата. Отправната точка за разследването е осъзнаването, че „модата се оказва самореферентна система на оперативно сближаване“ 8. Самореферентната система означава, че вътрешните структури като проектиране, производство, разпространение и потребление се организират на основата на самовъзпроизвеждане на системни елементи. Съществуването на този 7
Вижте Davis 1992, 200 Loschek 2007, 32
11 тип системи зависи от постоянните иновации, свързани с минали операции, като например някои дрехи, разфасовки, техники за драпиране или
1.3 Заключение Анализът на Loschek след историческия преглед на Lipovetsky създава впечатлението, че възгледите са противоположни: модата от една страна 9
Loschek 2007, p.34 Loschek 2007, p.35 11 Loschek 2007, p.36 12 Loschek 2007, p.32 10
12 Модата като студена система, чието единствено значение е ново, а от друга страна модата като
Процес на индивидуализация на обществото. Двамата автори не си противоречат. Липовецки говори за „хипериндивидуализацията“ 13 на хората и свободата на избора на човек относно външния им вид. Но трябва да се разбере какво е условието за подобрен тласък в познаването на предмета, какви основни ценности са необходими в обществото, което подчертава индивида по този начин: „От края на Средновековието стойността на новостта със сигурност имаше се закрепи, но от осемнадесети век нататък социалната му валоризация се увеличи значително. “14. Индивидуализмът без надграждане на новото е немислим. За да се представя като нещо, което си струва да бъде разграничено от останалите, трябва да се намери нова категория, качество, идентичност на човек. Аз като нещо, което не съществуваше до сега. Дали тази нова лична идентичност е показател за класа или статус, какъвто е случаят с аристокрацията, или, както е днес, доказателство за определен образ на жените
комбинацията от емоция, характер и сексуалност
Ориентацията трябва да бъде, основата на тази логика е новата: „Модата винаги предполага приписване на престиж и превъзходство на новите модели и по същия начин води до известно понижаване на стария ред.“ 15. Историческото изследване и възгледът за модата като система показаха, че модата съобщава новото. Преди да видим в Глава 3 защо модерното облекло може да съобщава само новото, трябва да разгледаме как се съобщава модата в нашето общество. Важно е да разберем как е направен осезаем и достъпен за нас и каква роля играят хората в модата.
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Досега модата е създала великолепен свят. Американският моден дизайнер Рик Оуенс го формулира в интервю за поп списанието Spex, както следва: „Междувременно модата дори изпревари изкуството интелектуално. Що се отнася до самореферентността и включването на фини 13
Lipovetsky 1994, p.234 Lipovetsky 1994, p.84 15 Lipovetsky 1994, p.18 14
Що се отнася до кодирането, днес то е поне толкова високо, колкото и изкуството. “16. Бих се съгласил с него, че модата създава много изтънчен и сложен визуален образ на настоящето, но дали интелектуалното превъзходство следва от по-високата самореферентност и по-финото кодиране е неясно. Въпросът е и за нивото на възприятие. Изкуството продължава да премества фокуса си от ретината към концептуалната сфера. Тогава не е чудно, че модата, която до голяма степен се основава на видимото, изпреварва изкуството в тази област. Ето защо в този раздел бих искал да разгледам как модата е публично достъпна и как тя ръководи нашето възприятие за модата. Като разглеждаме журналистиката, фотографията, рисуването и модния подиум, е важно да разберем насоките, под които обикновено интерпретираме модата и хората в модата.
Kedves, Jan: Интервю за мода: Rick Owens 2010, стр. 68 Barthes 1964, p. 283 18 Barthes 1964, p. 261 17
14 позиция, за да изобразите живота графично в трогателен разказ оттам. Когато миряните разглеждат подобни списания, ние потъваме в копнеж по живот, който блика от историята на снимките. Светът на модата се развива в списания, независимо дали на хартия или онлайн. В пролога на каталог на Британски съвет за изложбата през 1999 г.
Lost and Found казва: „Модните дизайнери работят в свят, чиято валута е предната корица на списанието; редакционното разпространение; стилизираната фотосесия. Успешните дизайнери са под изключителен натиск от стотици списания по целия свят, които искат снимки или мостри на дрехи да запълнят редакционните им страници. В резултат на това се разрасна мрежа от екипи за поддръжка, които да обслужват модната индустрия, състояща се от хора в пресата и връзки с обществеността, публичност, координатори, редакционни стилисти и модни фотографи. За повечето хора медиите осигуряват единствения контакт с експерименталната или модната мода. ”19. Светът на списанията е бойното поле за професионалисти и единственият достъп за тези, които нямат VIP пропуск. Стойността на журналистиката се крие в снимките, които ви позволява да правите и споделяте. Факт е, че така наречената модна журналистика няма за цел журналистическа работа в смисъл, а друг носител на
Ниво на комуникация, на което се определя и установява IN/OUT. Модните списания и техните снимки не са второстепенна гледна точка за това, което всъщност се случва, а са доминираща част от това, което е модата. Само снимките ни дават възможност да разберем модата като такава, поради което бих искал да разгледам модната фотография отделно.
2.2 Модна фотография Без фотография модата, каквато я познаваме днес, не би съществувала. Появата на камерата съвпада с най-голямата пауза в историята на модата. Тази промяна не се е случила в областта на разпространението, метода на производство или неговото социално значение, а във възприемането на модния субект. В „Виждайки макар и дрехи“ Ан Холандър описва снимка на Дж. Умора от 1914 г.: „За първи път той засне с камера размазването на шика - тирето, ярките, абстрактни форми, лицето, тялото и дрехите, всички възприемани като загадъчна, не съвсем идентифицируема мобилна единица . [. ] Снимките на Lartigue демонстрираха не как да се изучава елегантност, освен това 19
цитирано в Evans 2003, стр. 19
Hollander 1993, p.331 Вж. Hollander 1993, p.334 22 Sunday 2005, p.136 21
16 В зависимост от перспективата, хората губят своите измерения на смисъла извън новото.
2.3 Модна илюстрация Наскоро модната илюстрация се еманципира от модата и се радва на репутацията на независима форма на изкуство. Подобно на модната фотография, фокусът е върху илюстрирането на разказ, който трябва да оживи дрехата. Последното изречение от 100 години на
Модната илюстрация от Кали Блекман се нарича: „[. ] работата на модния художник е да ‘разкаже историята на роклята.” 23. В този раздел обаче бих искал да се спра на модната илюстрация, която се използва в ежедневната работа на дизайнера за действително проектиране на дрехите, т.е. модната илюстрация като инструмент за дизайн. В сравнение със седемдесетте и осемдесетте години, в които много строго нарисуваният манекен беше често срещан, наскоро фигурата се оказа по-свободно проектирана, по-мека форма и по-отворен дизайн също се предпочита и преподава в университети и технически колежи. Но отправната точка за лично присвояване е удължена фигурка от осем до девет размера на главата с дълга, тънка врата и нежни крайници, която в зависимост от преувеличението би изглеждала ужасяващо, ако бъде представена като истински човек. Това, което Барт пише в „Езикът на модата“, е свързано с живите модели или, по неговите думи, с „момичето от корицата“, но също толкова лесно може да бъде свързано и с фигурата на модната рисунка: „По принцип това не изпълнява никакъв естетически смисъл Функция; изобщо не става въпрос за> красиво, деформирано тяло, тяло> говоря> казвам говоря за аз