Passo Continuo Мислете, че интелигентните, неучещи хора печелят - стълбовете на обществото
Има само един начин да разберете.
На този свят има два типа хора: оптимисти и песимисти. Оптимистите ще кажат, че Pfitscher Joch е и ще бъде третото най-ниско пресичане между Северен и Южен Тирол. Песимистите ще кажат, че от Mayrhofen до Pfitscher Joch височината му е 1650 метра, а последните 500 метра височина трябва да бъдат частично изтласкани. И тогава има неучещи като мен. Изчерпаха състезанието си и пристигнаха в Майрхофен чак като черна нощ, защото се прецениха помежду си и изглеждаха толкова нещастни, че приятелският домакин от Waldcafe им предложи шнапс. От друга страна, неучените хора резервират стая в Schwarzer Adler в Sterzing и заявяват, че искат да бъдат там около 16:00. Четири часа нагоре, час почивка с алпийска панорама, час надолу.
Не използвам тази часова почивка и още една на върха на 2248 метра, но в Гинцлинг. Планът беше да стъпим до резервоара Schlegeis и да щурмуваме игото, но реалността изглежда като приказна земя. Не можете просто да се разхождате безсмислено. Това също има нещо общо с факта, че е по-стръмно от очакваното през дефиле и последният ден все още ми е в костите.
Проломът, вкопан в скалата от буен ручей и криволичещият път, който се вие по скалите, спира дъха. Парче Виа Мала, няколко парчета Ардече, светлина с неестествена чистота върху черни ели. Пътят е стръмен, твърд и не отчита нуждите на велосипедистите от релакс.
Но предимството на мотора е, че можете да спирате на всеки 20 метра, където колите трябва да продължават. Мога да чакам под надвиснали скали, в тесни завои и когато долината се разшири, ми е позволено да се бавя. Мога да направя това. Автомобилите ще трябва да се развалят, за да им бъде позволено да се забавят.
Ето защо се справям само с първите 400 метра надморска височина за луксозни два часа и след това предпочитам да се посветя на архитектурни изследвания. Подобно на този ансамбъл от летни вили от късния период на Австро-Унгарската монархия, когато този регион е отворен за туризъм.
Напълно изтощен и задъхан стоически изчаквам горе подходящия момент, докато първите пролетни облаци се изчистят, за да направя снимка на този чифлик от книги с картинки на потънала скала.
Други велосипедисти идват, други колоездачи си тръгват. Трябва да усетя нещо като атлетична амбиция при вида им, но нито едно теле не се трепва нервно. Много прекалено красиво тук. Кой ще бърза? И освен това имам още толкова време.
Къде? Някой ме пита. На Стерцинг отговарям, а той казва „О, добре, добре пътувайте, сякаш се съмняваше дали мога да го направя. Вече съм на 1250 метра, а 1000 метра не са проблем. Чувствам се добре. Слънцето грее. Горе, казва той, има и убежище.
Наслаждавам се на местните говеда и тяхното стоическо спокойствие. Правят го правилно. Имате цялото време на света и ливадите, в които бихте се радвали да се потопите, миришат толкова добре. Или си направете пикник с кошница и сребърни прибори за хранене. Вкъщи е, не ми се побира на мотора, но мога да намеря тихо място край реката.
Стар, бял мъж идва, докато изразходвам запасите си от Винчгерлн, пъхва краката си във водата и ме пита къде отивам. Отсреща на Pfitscher Joch до Sterzing казвам и той пита колко време ще ми отнеме там. Казвам 2 часа нагоре, час надолу, а той казва, че там също има убежище. Ранен следобед е в красив късен летен ден.
Светлината искри в чистата вода. Хубаво е, краката ми се чувстват добре и не е далеч. Не разбирам защо говори за приюти. Може би е хубава снимка, кой знае. След това отново се разделям и се търкалям към платното за плащане.
Тя се издига над серпентини. Serpentine, ramp, serpentine, ramp, serpentine, ramp и т.н., все по-високи, по-бавни и по-високи, защото рампите са стръмни и въздухът става осезателно по-тънък. Под мен потокът се втурва в дефиле, над мен върховете се издигат на 3500 метра. По някое време всички рампи, които са прекъснати от серпентини, са приключили.
Има дълга права в 400 метра дълги и селски тунели. Там е ниско и тясно и изобщо не бих се изненадал, ако се натъкна на няколко джуджета, които ме попитаха къде отивам и ме насочиха към убежището. Бих предпочел джуджета пред автомобили, чиито колони, спирани от усилватели, предпочитам да чакам. С една дума, това е призрачно. Изсмуква ви нервите. За щастие в един момент ще свърши.
На върха на светофара планински бог чака на огромен мотоциклет BMW. Ето как си представям планински бог, дълга, бяла брада, висок, древен, хитър поглед и той ми вика: Накъде? Sterzing, обаждам се обратно. Днес той пита, а когато аз весело Да! викай, казва той одобрително Хаха. Хаха, обаждам се и си правя почивка за водопад и добитък.
Тогава, само в далечината като стената на забранен град, се появява вертикалната стена на резервоара. Това е единствената причина, поради която беше положен този път, по който сега се боря нагоре.Преди това Pfitscher Joch наскоро беше рядко използван пряк път над планините. Но какво означава съкращението? Когато почти ставам, слънцето вече е малко по-ниско. Всичко отне известно време.
Тогава съм там горе и мога да се учудя на жалките останки от ледниците. Колкото и красива да е там долу в долината - перспективата за изменение на климата тук горе е горчива. Когато резервоарът е построен преди 60 години, ледниците почти стигат до езерото.
В началото на последния етап - 500 метра пешеходна пътека до Джоха - купувам два стик пирона за спомен, от резервоара и прохода. Къде? Продавачът пита и когато казвам, че искам да отида в Sterzing, той ми предлага шнапс и ме пита дали искам да се обадя на убежището. Моето убежище е Schwarze Adler в Sterzing, където всъщност исках да пристигна преди час, според първоначалния план, така че благодаря и потеглям.
50 метра. След това съм добре разтърсен. и слезте и се плъзнете.
Строго погледнато, тук има само един пренасящ и бутащ проход. Започва на 50 метра зад портата и завършва на върха.
Отначало е равно и облицовано с хора, които посочват убежището, а по-назад е празно и стръмно. Моторът ми тежи 20 килограма. Всъщност не е истинската радост да го носите тук. След това накрая, билото.
И убежището. Мислех. Отдолу. Тук се оказва, че това е само алпийско пасище и граничният пункт е на следващата планина, половин час по-нататък. Казва мъж и предлага да се обади бързо на убежището, за да види дали все още има свободно място. Очевидно днес тук минаха още по-неучени хора, които вярваха, че маршрутът през Цилертал до Италия е пряк път.
Отказвам и марширувам нататък. Там долу, много далеч, светлото място: Това е резервоарът. Между тях е предполагаемото съкращение на Италия. Вече не мисля, което е чудесно, ако принадлежите към неучената група. Бутам. Нося. Продължавам напред. Мисленето би помогнало преди два дни, когато си тръгнах, сега само силата на краката и силен гръб помагат.
Когато стигна до върха, слънцето залязва над планините. В края на краищата вече няма никой, който да ме насочи към Schützhütte, който е отворен за тези, които вече не искат да се потопят 35 километра и 1300 метра надморска височина в долината Pfitschtal през нощта.
Защото кой е толкова луд да прави нещо подобно над чакълести пътища и тесни серпентини?
Само наистина неучимият. Един час по-късно се извинявам на рецепцията в Sterzing за външния си вид и за това, че отне малко повече време. Навън нощта опустошава мъдрите, глупавите и неучимите.