Одеса до Одеса - Освобождение
Мозайка. Издирван в края на 18-ти век от руска императрица (Екатерина II), основана от адмирал, роден в Неапол, построен често под прав ъгъл от архитект от Франция, градът излита с първия си губернатор, херцог Ришельо, френски изгнаник, преди наследниците му да го превърнат в културна столица и до голяма степен еврейски град, следи от това минало могат да се видят в съдилищата на област Молдаванка, където след кръвопролития (погроми, ГУЛАГ, изгнание) еврейската култура се възражда, не без затруднения намира синагогите си и понякога получава посещения от предци от Малката Одеса.
Пристанище, отворено за Азия, „Одеса е европейски град, поради което няма руски книги“, отбеляза Пучкин. Всъщност, през 1812 г. Сикард-старши е публикувал своите писма за Одеса на френски в Санкт Петербург. През 20-те години на 20 век там излиза Journal d'Odessa, все още на френски език.
Комиците Илф и Петров са деца на Одеса. В стаите на стар дворец, в който се помещава един от най-очарователните съществуващи литературни музеи в продължение на двадесет години, водачите ви разказват за тези прочути пера. Маяковски не е зле поставен в класациите на сърцата им. Описваме ви моркова, който му е служил за вратовръзка, жълтите му жилетки, екстравагантността му, когато той дойде да изнесе едно от поетичните си представления през 1914 г. в Руския театър, реконструиран на булеварда. Задържаме се пред разкошен портрет на жена с интригуваща красота Мария Денисова, одеситка, която преди да се натъкне на живота на Бабел, е уговорила среща с московския поет, но го е оставила. Така Маяковски написа „Облак“ в панталони и промени облика на руската поезия, като разказа историята „Излизайки от литературния музей, влезте в градината, която го приляга откъм Черно море, подминете малката статуя на Рабинович, като погледнете внимателно, ще намерите входа на кафене, където ще забележите голяма снимка, тази на старото кафене Фанкони. Одеса беше град на кафенетата, тя отново се превръща в такава, но очарованието на старите си таверни живее в хотелите й от другия век, които, разклатени, но изправени, все още са добре дошли пътници.
Ирония. Сред тях е хотелът Passage, достоен за филма на Жак Деми, Одеския Челси. Със своите коридори, осветени на височина на коляното от бледо неонови светлини, буквите му с отчетливи графики, огледалата на шахматната дъска, където тялото ви изглежда безглавно, непредсказуемите дами на пода. Случва се, че посред нощ, след като сте се направили глупави с техно в една от танцовите зали на открито на улица Дерибасовская, един от тях, връчвайки ви ключа, ви дава „джентълмена“ от френски, с размисли достоен за Маргарита Морено. Проходът, който дава името на хотела, съществува: проектиран от италианци, той е стъклен покрив, приютяващ безумни теории за рококо декорации, като малко груб милански цитат. Одеса винаги преувеличава.
В Комсомолския парк на Ленин царевата брадичка царува, цялата сребърна, малко стара, с ръка в джоба. Освен това одесит си представял да инсталира там алея от статуи, спасени от комунизма, иронично и нежно гробище. В сянката на листните дървета циментови цокли очакват своите клиенти. Мнозина вече са получили доставка на мъж в цял ръст, багажник или само глава. Тук Калинин, там Маркс, много Ленин, събрани преди ликвидацията, в камък, в гипс, всички с лицата им, намазани с трески.
Дори и най-научените места не са. По този начин Музеят на изящните изкуства е инсталиран в бивш дом на граф Потоцки. Тъй като някои от стаите му са с изглед към морето и дневната светлина е силна, картините в крехки цветове са покрити с черна кадифена завеса, която просто трябва да вдигнете. И работата е там, в края на ръката ви. Така че този необикновен автопортрет на Серов, недовършен, цигара в уста. В началото на комунизма много одесити бягат в чужбина, оставяйки колекцията си, до такава степен, че Музеят на изящните изкуства е, за руската живопис от края на 19 - началото на 20, невероятно богатство. Няма каталог, няма пощенска картичка, която да го докаже. Одеса не знае как да се продава, въпреки че туристическите автобуси спират там все по-често. Прецакан, че е в своя „поетичен упадък, малко безгрижен и много обезумял“, Бабел отново казва.