Ладак по-близо до боговете
10.06.2015 г. | 14:34 | от Ерих Кочина, Die Presse - Schaufenster
„Бавно, бавно!“ Има само няколко думи, които Thinles може да говори на немски. Но планинският водач използва тази една дума отново и отново. Той го използва спокойно и спокойно, докато групата се насочва към пас. „Бавно!“ Може да има нещо общо с факта, че скоростта тук е второстепенна. Или дори напълно маловажно. Защото нямате нужда от него в индийските Хималаи? Може би. Или защото понякога няма друг начин за групата туристи, които Тинъл придружава през Ладак. Все пак сте на височина, където въздухът бавно започва да се разрежда.
Започва с кацането. Когато машината бавно се установява между могъщите върхове на Хималаите и се притиска в долината, в която се намира летището на Лех. Трябва да се приема бавно, беше казано преди. Човек трябва да се движи бавно. И да, има дъх на страхопочитание, когато излезете от самолета. На 3500 метра надморска височина ще бъдете на 157 метра под върха Гросвенидигер в Австрия. Тук обаче това се случва внезапно, от климатизираната кабина на самолета, в която се препъвате на открито. Внимателно подушете как може да се диша планинският въздух. Когато се регистрира, той се изненадва, че диша добре, прави две или три бързи стъпки до приемната сграда - и изведнъж осъзнава, че върхът с бавното движение все пак може да не е бил толкова лош.
Дори при незначителни натоварвания въздухът стои далеч, ако дишането стане по-бързо, сърцето започва да се помпа възбудено. Добре, тогава по-добре бавно, бавно. Не толкова отдавна Ладак беше до голяма степен непознат за туристите. Разположено в далечната северна част на Индия, заобиколено на запад от Пакистан и на изток от китайския Тибет, бившето кралство е до голяма степен откъснато от външния свят. Регионът е отворен за туризъм едва през 70-те години. Първоначално само труднодостъпен през военния път от Сринагар, Ладак сега се обслужва целогодишно. Днес туризмът е най-важният източник на приходи в региона, всяка година се броят около 100 000 чуждестранни гости - въпреки че сезонът е изключително кратък поради времето. Между юни и август е много натоварено. През това време населението на Лех, което обикновено е около 15 000, нараства поне два пъти повече. Строителни работници от Индия и Непал, търговци от Кашмир, тибетски продавачи на сувенири, както и много ладахи от селата - всички те идват да печелят пари от туризъм.
Кравите се разхождат между тях. Съответно центърът на столицата не изглежда прекалено тих и замислен. Автомобили и мотопеди се пробиват през Форт Роуд, една от най-важните улици в града, покрай магазини, ресторанти, интернет кафенета и туристически агенции. Кравите се разхождат между тях. И туристи. Тяхното темпо показва колко дълго трябва да бъдат тук. Всеки, който се разхожда оживено по тесните улички на стария град, вероятно вече е прекарал няколко дни в планинския въздух. Прясно пристигналите гости го поемат бавно - спирайки, за да си поемат дъх, докато вървят нагоре. И продължавайте да гледате към околните планини. И на поразителния Кралски дворец, който се извисява над града като забележителност, която се вижда от почти навсякъде. Една от първите дълги разходки води до тук. „Бавно, бавно“, разбира се, той минава през лабиринта от старите градски алеи, покрай джамията и пекарните, в които се пекат индийски хлебчета. И накрая през каменни стълби към входа на 400-годишния дворец.
Изсушен на прах въздух. От тук гледката се простира над Лех. Градът изглежда зелен, пълен с храсти и дървета, главно тополи, между къщите. И това в средата на регион, който е сух в костите. В този район на Хималаите има само малко валежи, тъй като мусонните облаци изхвърлят живителния си товар над планинските вериги на юг. Кафявите и червените тонове доминират в скалата. Само няколко долини на високопланинската пустиня, в които има достатъчно топена вода от хималайските ледници, проблясват като зелени оазиси. И както обикновено в пустинята, температурите също са склонни да бъдат екстремни. Въпреки голямата надморска височина през лятото може да бъде 35 градуса, но заради сухия въздух те не се чувстват толкова горещи - вятърът осигурява и охлаждане. След като слънцето залезе, бързо се охлажда - и без пуловер или яке е доста неудобно.
Бавно, бавно - но в даден момент времето за свикване свършва. Тогава пътят от стаята до рецепцията на хотела е без да се задъхва. И да спиш през нощта вече не е проблем въпреки по-тънкия въздух. Истинската цел, туризмът в планината, все още е далеч. Но дозата на усилие постепенно се увеличава. Например със сутрешното изкачване до манастира Тиксей, на около 20 километра от Лех. Пуджа, сутрешната медитация на монасите, започва тук около шест сутринта. Именно моменти като тези привличат преди всичко онези хора, които искат да изпитат будистката духовност. Когато десетки монаси в червените си одежди рецитират стиховете си върху дебелите килими на манастирската стая, докато някои от послушниците все още се борят да останат будни изобщо. С трудоемко отворени очи момчетата раздават маслен чай от огромни алуминиеви кутии и цампа, печен ечемик - не само на монасите, на гостите е позволено да участват и в сутрешното хранене.
Пуджата трае един, понякога дори два часа. Като турист е най-добре да се облегнете назад, оставете се да се увлечете от монотонността на песнопенията и да наблюдавате церемонията. Също така е част от факта, че не всички посетители се придържат към него. Обикновено това са групи от китайски автобусни пътешественици, които избухват в медитация с голям шум, смесвайки се с монасите, но не и дискретно, и ги насочват с лещите си. Самите монаси се опитват да запазят спокойствие и да не се безпокоят в молитвите си. И призрака обикновено завършва след няколко минути - когато групата направи достатъчно снимки и се насочи към следващата гореща точка за туристи. Определено си струва да разгледате по-отблизо манастира. Наред с други неща, заради особено красиво изработената статуя на Буда, която се простира на два етажа в страничен храм. Заради грандиозната гледка към долината на Инд. И не на последно място заради самия манастирски комплекс.Главната сграда седи издигната на хълм, пред която има безброй монашески апартаменти и хортени - местните варианти на будистки ступи. Несъмнено една от най-ползотворните възможности за снимки в региона.
Медитативна съпътстваща музика. Път до Лингшед се строи отдавна, но завършва на стръмен склон близо до прохода Киупа Ла на височина 4 450 метра. Оттук можете да продължите само пеша. Под въпрос е дали и кога този технически труден участък от тук през село Скиумпата до Лингшед може изобщо да бъде завършен. Пътищата обаче са ножове с две остриета: за селяните връзката със следващите по-големи градове е облекчение. За туристическия туризъм, който осигурява голяма част от доходите в Ладак, част от усета, който има такова отсечено място, се губи.
Забравете мобилния си телефон, забравете да посегнете към него. „Бавно, бавно“ се чува отново от Тинълс. Той вече е високо на склона, по който се извива чакълна пътека в серпентини. Да, бавно. Вероятно защото сте свикнали с височината, бихте могли да вървите по-бързо. Но за какво? Няма нужда да бързате. Тук сте далеч от ежедневието, в дерета и между планини мислите ви са навсякъде, само не у дома. И дори да сте искали, домашната връзка няма да работи. В Ладак работят само няколко регистрирани мобилни телефона. Интернет е достъпен епизодично само в по-големите градове.
Рутинната употреба на мобилен телефон е по-рядка всеки ден. Докато мозъкът в един момент не осъзна, че няма да е от полза. По този начин ръцете ви остават на туристическите тояги, докато краката ви маршируват над каменистия хълм до следващия проход. На върха Тинълс ще поздравява. Той ще позира за снимките с групата, с chörte на заден план, около който са опънати дълги въжета с молитвени знамена.
„Ki ki so so lha gyalo!“ Нека боговете победят. Във всеки случай в този момент се чувствате малко по-близо до тях.
Много вкусен. Чаят с масло е постоянна храна в целия тибетски регион. На голяма надморска височина тялото се нуждае от много течности и, срещу студа, от мазнини. Чаят, който се смесва със сол и масло от як мляко, има вкус, подобен на супа. В предизвикателните за климата Хималаи затоплянето и висококалоричният чай са основна храна. Tsampa, от друга страна, е брашно, направено от печено зърно, най-вече от ечемик, което се оформя като тестообразна маса с чай и обикновено се яде под формата на малки топчета.
Ладакх е регион в индийския щат Джаму и Кашмир. С около 270 000 жители на около 90 000 квадратни километра страната е изключително слабо населена. Този брой обаче е измамен, тъй като само около 0,4 процента от площта в района на Хималаите всъщност е обитаема. Икономическият и културен център, както и най-важният пътен възел е столицата Лех, която е на надморска височина от 3500 метра. Най-лесният начин да стигнете до Лех е с полет от Ню Делхи.
Организирани разходки В допълнение към други туроператори, базираната в Грац компания предлага туризъм в цял свят с различни дължини и степени на трудност - от 18-дневна култура и туризъм без нощувки на палатки до 29-дневния Zanskar Trek. Информация: www.weltweitwandern.at/ladakh
Най-добро време за пътуване: Юни до септември.
Бележка за спазване: Пътуването на автора е финансирано от Weltweitwandern.
Преглеждането на това съдържание не се поддържа в този изглед.