Карл Лагерфелд - животът и кариерата на легенда в света на модата
Тъй като все повече дизайнери обвиняват Карл Лагерфелд, че се движи твърде бързо, дори след като е достигнал онова, което повечето от света биха нарекли старост, той не само успя да се справи, но беше самият той поставя стандарт, който останалата част от индустрията се бори да изпълни.
Според него Карл е мотивиран от едно нещо преди всичко - да си представи нещо по-добро от собствените си творения от предишния сезон. За разлика от повечето дизайнери, чието име в съзнанието на обществеността се свързва с модната къща, към която те са свързани в даден момент, Карл никога не е бил синоним на имиджа на една модна къща, като самият той е марка, която поставя своя отпечатък върху модни, художествени или дизайнерски творения.
Не е сигурно на каква възраст е тръгнал по пътя на модната индустрия (Карл е давал с течение на времето различни изявления за годината на раждане, така че точната му възраст винаги е оставала несигурна тема), но през 1955 г., когато е бил на около 20 години в продължение на години тя печели наградата на секретариата на вълната (сега известна като „награда Woolmark“) в категорията „палта“ (докато Ив Сен Лоран, с когото от този момент ще бъде приятел, печели в категорията за рокли).
Малко след това Лагерфелд започва да работи в студиото на дизайнера Пиер Балмен, а три години по-късно започва да работи с кутюрие Жан Пату, за чийто етикет създава десет колекции от висша мода за пет години. Следва за кратко с друга модна къща, Tiziano, а след това, през 1964 г., Лагерфелд започва да си сътрудничи с марката Chloé, за която първоначално създава само няколко вида на сезон, но скоро става за създаване на колекции от главата до петите. През 1965 г. той е кооптиран от италианския лейбъл Fendi, за който досега е допринасял за творения (по-точно за повече от 50 години).
Карл идва начело на модна къща Chanel през 1983 г., когато му се предлага това, което се нарича „карт бланш“, по-точно свободата да (пре) тълкува кодовете на марката, изградена от Габриел Шанел. „Моята работа не е да правя това, което тя правеше, а това, което би направила [сега]“, веднъж каза Лагерфелд за работата си във фирмата и това доведе до три десетилетия той преоткрива якета и смокинги, емблематичната малка черна рокля, туид, перлени бижута и ватирани чанти, сред много други емблематични парчета на френската модна къща.
Парадите за презентациите на колекциите на Chanel, независимо дали са били колекциите на prêt-à-porter, висшата мода или круизите, са приемали формата на истински шоута в продължение на много години, всички внимателно организирани от Лагерфелд. За през есента на 2010 г. от Швеция е внесен ледник с височина 9 метра и тегло 265 тона, който след това е поставен в Гранд Пале в Париж (пространството се поддържа при температура от 4 градуса до биха могли да запазят специалната форма на ледника, направена на ръка от 35 души, специализирани в областта на ледените скулптури, събрани от цял свят, за да завършат този проект).
През есента на 2014 г., същата стая в Grand Palais беше преобразувана в супермаркет, пълен с пресни зеленчуци и плодове, квартали със същия размер като тези на истински магазин и кошници за пазаруване, които достигнаха стойност 12 500 долара, след като бяха пуснати за продажба след парада.
За пролетта на 2016 г. Grand Palais се трансформира в Chanel Airlines - летищен терминал, пълен с платна за багаж, бюра за регистрация и гости, седнали на истински летищни седалки.
За готовата за носене колекция от есента на 2017 г. Карл си представи междузвездна фантазия под формата на ракетен център. Реплика на истинска ракета, висока 35 метра, беше поставена в пространството на Grand Palais, "излитайки" в края на шоуто в шоу на дим и пиротехнически ефекти.
Типична френска бирария (есен 2015), копие на Айфеловата кула (мода есен 2017), закрит плаж, пълен с истински вълни (пролет 2019) и копие на пътнически кораб (круиз 2019) са само няколко други примера за грандиозни представления, които пренесоха публиката в алтернативна вселена, доказвайки, че модата не е само дрехи.
Всъщност кариерата на Карл никога не се ограничаваше само до дизайна на дрехи. В допълнение към грижите за всички кампании на Chanel от 1987 г., Карл е отбелязал много проекти с течение на времето, от късометражни филми или фотосесии до дизайн на хотелска стая, видео игри (в допълнение към собствената си игра, Карл заимства гласа на персонаж от Grand Theft Auto през 2008 г.) и дори кампания за сладолед (кампанията Magnum, проектирана от Лагерфелд през 2011 г., включва пълномащабна шоколадова версия на Baptiste Giabiconi ). "Нямам табу", каза веднъж Карл, "Единственото табу, което признавам, е нощен клуб в Лондон, който беше популярен през 80-те години." В противен случай оставям табутата на дребната буржоазия ".
В допълнение към творенията си, независимо от сферата, в която попада, Карл също изгражда репутация около своята кисела личност, с хумор, често остър (не рядко адресиран дори до себе си). За тези, които казват, че мразят моделите: „Те са дебели мумии, седнали с торбата си с чипс пред телевизора, казвайки, че моделите са грозни“. За тренировките: „Спортните панталони са знак за примирение. Изгубихте контрол над живота си, затова купихте чифт спортни панталони. " За татуировките: „Не обичам татуировки. Все едно постоянно да живееш в рокля на Pucci. ” Относно луксозните продукти: „[В Chanel] ние създаваме продукти, от които хората не се нуждаят, но които искат. Ако имате нужда от стара и грозна кола, това е нещо, което може да изчака, ако искате ново парче дрехи, което не може да чака ”. За себе си: „Аз съм карикатура на себе си и ми харесва. Това е като маска. И за мен Венецианският карнавал продължава през цялата година ".
Карл, последният дизайнер от море от дизайнери, почина на 85-годишна възраст, но имиджът и кариерата му винаги ще останат забележителни в света на модата.