Карл Лагерфелд почина на 19 февруари 2019 г. на 85-годишна възраст; Новини на Хунедоара
Брилянтен и очарователен, немският дизайнер Карл Лагерфелд не само революционизира някои от най-известните марки в модната индустрия, но напълно промени значението на модата. Визията му обогати света на модата, съчетавайки го с изкуство и обогатявайки го със смела, младежка и нонконформистка визия.
Неговата работа, дори през последните години, беше страховита. Той създава 15 колекции всяка година за 3 различни модни къщи: Chanel, Fendi и собствената си марка Karl Lagerfeld.
Той често правеше снимките сам и заснемаше видеорекламите за кампаниите за популяризиране на марката, както и за редакционните материали в модните списания, в които трябваше да се появят.
Лагерфелд знаеше как да бъде добър сътрудник, създавайки партньорства с шведския търговец на дребно H&M, от 2004 г. насам.
Лагерфелд, който обичаше да чете колкото се може повече книги, имаше впечатляваща колекция от книги в апартамента си в Париж. И разбира се, той обичаше котки, имайки Choupette, бяла бирманка, която има над 100 000 последователи в Instagram.
Лагерфелд имаше способността да улови състоянието на момента. Той беше запален читател и добър наблюдател, обобщавайки всичко, което видя и прочете в творенията на дрехи.
Собствената му библиотека съдържа над 100 000 книги за изкуство и фотография.
„Отегчавам се много бързо. Идеята да прекарам живота си винаги в едни и същи неща ми се струва кошмар “, каза той. Тази неуморна решителност винаги да бъде на крачка пред всички изискваше откъсване от малките неща, за да може той да види голямата картина.
По отношение на начина, по който работи, той каза: „Това е като да дишаш за мен. Събуждам се посред нощ и имам идея. Слагам го в тетрадка, която имам до леглото, и правя скиците сутрин, преди да забравя ”.
Тя също имаше свои собствени музи, от Inès de la Fressange, Anna Piaggi и Amanda Harlech, до Rihanna, Kristen Stewart и Lily-Rose Depp. Въпреки че той нямаше много общо с тях, всички те притежаваха особена сила на характера и красотата. Те са били от съществено значение за него в творческия му процес. „Без музи процесът на създаване би бил много абстрактен и безжизнен. Те ми помагат да придавам израз и форма на дрехите си. ".
Карл Лагерфелд е роден в богато семейство в Германия в средата на 30-те години на миналия век (има много дискусии за годината на неговото раждане). Премества се в Париж на 14-годишна възраст, където учи в Лицей Монтен и където се учи да рисува. През 1954 г., на 21-годишна възраст, той печели голямата награда на Международния конкурс за секретариат на вълната, сега известен като наградата Woolmark. Тогава Ив Сен Лоран, който беше на 19 години, спечели наградата в категорията Коктейлна рокля. Така двамата модни дизайнери станаха приятели.
Лагерфелд веднага е нает като младши асистент в модна къща Balmain, която също произвежда палтото, с което Карл печели състезанието. След това е дизайнер в Jean Patou между 1958 и 1963 г. Когато напуска Patou, той напуска и модния свят на висшата мода, уморен да създава дрехи за богатите. По това време решението да стане сама дизайнер изглеждаше смело, дори трудно. Неговият приятел, дизайнерът Фернандо Санчес, каза, че тогава Лагерфелд е разбрал, че модният свят е на път да се промени. "Той беше една крачка напред от времето си", каза Фернандо Санчес. „Знаеше, че иска да прави свои творения и не можеше да направи това в стара модна къща.“.
През 1964 г. Лагерфелд започва работа за Chloé. Габи Агион, основателят на Chloé, го насърчи да остави официалния стил и да приеме по-свободен стил. В началото на 70-те години Chloé еволюира от парижка модна къща до международна марка.
През 1965 г. Лагерфелд добавя Fendi, модна къща в Рим, към списъка си с клиенти, за които работи. Работейки в тясно сътрудничество със сестрите Fendi, Лагерфелд помогна за задвижването на италианската марка, донасяйки й световна слава, фокусирайки се върху дизайна на луксозна кожа. Той работи за Fendi 60 години на практика, започвайки да създава за тях, преди първият човек да стъпи на Луната. Но сътрудничеството му с модна къща Fendi не е било без противоречия. На презентация през 1993 г. той постави на сцената порнозвездата Моана Поци и поредица танцьори в дантелени бански костюми, което накара американската редакторка на Vogue Анна Уинтур да напусне стаята и използването на кожи в презентации привлича обществена и PETA критика от цял свят.
Дизайнерът създава собствена марка дневно облекло през 1984 г., която продава през 2005 г. на Tommy Hilfiger Group и която в момента е собственост на Apax Partners.
Лагерфелд винаги е обичал да твори за други модни къщи. През 1982 г. президентът на Chanel Ален Вертхаймер помоли Лагерфелд да бъде дизайнер на модната къща CHANEL. По това време имаше много клюки, ако този немски стилист, който не създава висша мода, ще успее да се издигне до нивото на такава марка. Дотогава Лагерфелд силно критикуваше всичко, което означаваше висша мода, настоявайки, че това е реликва от 50-те години, изобщо не модерна. Но от първата си колекция за Chanel, за пролет/лято 1983 г., Лагерфелд кара критиците му да преглъщат думите му. Тогава New York Times пише: „Без да излезе от духа на Шанел, Лагерфелд успя да изпълни стила на облеклото с живот“.
Лагерфелд изведе модната къща Chanel на друго ниво, създавайки обекти, които се превърнаха в своеобразен моден култ, от перлите на Chanel, до известните копчета за ръкавели, 2-тонови обувки и логото с двете преплитащи се C. Тя съкрати якетата си, направи полата си по-къса и аксесоарите й по-ярки. Така той успя да изгради луксозна империя на стойност милиарди долари и проправи пътя за дизайнери като Том Форд, Никола Гескьор и Марк Джейкъбс, които оттогава започнаха да съживяват модата.
„Към традицията трябва да се отнасяте внимателно, защото в противен случай тя може да ви убие. Това, което направих, беше да актуализирам марката Chanel ... това беше упражнение със стил “, каза той пред Vogue през 1984 г.
Ревютата на Chanel, създадени от Лагерфелд, илюстрираха идеята на дизайнера, че модата не може да съществува в балон. „Модата е опит да направя някои невидими аспекти на настоящата реалност видими“, пише той в каталог на шоуто на Шанел през 2005 г. Шоутата на Шанел стават незабравими, защото Лагерфелд разбира силата изображение и декор в презентации, изпращане на модели на модния подиум с хокейни тояги или дъски за сърф, за да се създаде по-голямо визуално въздействие.
През 1979 г. Джоан Джулиет Бък, главен редактор на Vogue Paris, казва за Лагерфелд, че е толкова добър в създаването на мода, колкото и в създаването на контекста около модата.
Желанието му да създаде популярна култура на абортите и предизвикателни моменти. За колекцията есен/зима 1991 г. тя създава рап и хип-хоп тема, смятана за рискована за почтената френска модна къща. "Рапърите казват истината - това е, което ни трябва сега", категорично каза той в интервю след шоуто.
Способността му да се противопостави на очакванията от него надхвърли подиума. През 2001 г. Лагерфелд отслабна много, за да може, както самият той заявява, да бъде достатъчно слаб, за да се побере в костюм на Dior. Въпреки че беше критикуван за това, книгата, последвала "Диетата на Карл Лагерфелд", се превърна в международен бестселър.
През 2004 г. H&M пусна първата колекция в сътрудничество с Lagerfeld. Безпрецедентната концепция за марка евтини, но луксозни дрехи разсея този мит, че модата е разделена на луксозни дрехи и евтини дрехи. Успехът на колекцията накара дизайнера да си сътрудничи ежегодно с Comme des Garçons, Lanvin и Maison Margiela.
Личната слава на Лагерфелд беше неизбежна. Както той каза на Сузи Менкес през 2018 г .: „Искам да имам повърхностен образ - не искам да съм сериозен. Можете да бъдете сериозни, но не е нужно да показвате това. " Трудно е да се идентифицира специфичният стил на Лагерфелд; вкусовете му са описани като лежащи някъде между богат барок и модерен стил. „Не съм човек, който задава определен стил и го преработва за неопределено време“, каза той пред „Ню Йорк Таймс“ през 1979 г.
Той остави след себе си наследство по отношение на модата, което е толкова богато и разнообразно, колкото библиотеката в апартамента му в Париж.