Има ли румънска кухня?
Не знам какви са другите, но за мен, когато видя високите американци, с атлетични тела и стерилни очила, произлезли от кой знае какъв клон на мултинационална корпорация, усмихнати сардонически пред димяща чиния и възкликвайки, Ааа, полента, Чувствам се като да прекося континента във вихър, да погълна океана на един дъх и да ги накажа правилно, да сваля потоп от полента.
Не че бях най-яростният патриот или най-големият любител на поръсената царевична яхния, но изглежда, че са взели носа си твърде сериозно! Продават ли ни, обидитите, нашата храна от всички възрасти? И на всичкото отгоре все още го затръшват на италиански, сякаш все още не сме „от червея“.
Ако бях прочел Влад Макри и неговия онтологичен разпит относно условията на съществуване на румънска кухня, Stufat или Estouffade?, Щях да разбера, че месопотамците също са яли един вид полента, около две хилядолетия преди нашата ера, че римляните са направили каша от различни бобови култури, наречена pulmentum, дума, чието множествено число, pulmenta, произхожда от италианската полента и че дори жителите на Банат имат своя „полента“, засвидетелствана от осемнадесети век, вид хляб от смляна царевица. Нека си признаем, тези хора от Банат винаги са били малко съмнителни относно нашата национална цялост, в допълнение към сърбите, австрийците, унгарците, българите, германците и всякакви други венециански народи, които трябва да бъдат изненадани, че те пускат и италианска „пета колона“, която етимологично да омърси чистотата на бедния ни блед.
До разпространението на царевичната реколта полентата се правеше от просо, наричано още „царевица“, много по-непретенциозна и продуктивна култура от пшеницата, както ни информира Димитрие Кантемир в Descriptio Moldaviae. Също от латинския millium (термин, който обозначава всички сортове просо), може да дойде румънското наименование на полента, на което някои приписват гето-дакийски произход. „Сигурно е, че полентата се приготвя по същия начин, както в Италия“, само че там полентата е по-умна и по-приветлива, като е много по-склонна да се сдвоява с други сортове храни.
Контрастирайки "диалектически" единствените два ваучера, които са заслужили да систематизират румънската гастрономия, Păstorel Teodoreanu и Radu Anton Roman, Vlad Macri dynamites, слой по слой или лист по лист, всички онези легендарни ястия, към които сме толкова скъпи да държат националната кокарда в гърдите си.
От хапливата овчарка, по чието мнение единствената държава с автентична национална кухня е Франция, тя поема непримиримостта на определението. От нежния Раду, социално-гастрономическата разбивка на три основни нива или три отделни „кухни“ - селянинът (оригиналът, по мнението на Раду Антон Роман), селото (шугубеаца, готово да направи компромис, готово да приеме всяка наденица или всеки сармаклет, оставен на стъпалата и повдигнат до гърдите й) и боляринът, а по-късно и градски (по-ученически или по-"пълнещи", в зависимост от времето, но така или иначе "големи"). Добавете към тези две съставки сос от литературна теория (от който излиза Шкловски с неговото "отчуждение") и добра доза етимологично-лингвистична ерудиция и ще получите малък трактат за гастрономическата демистификация, способен да заглуши всеки, който те не са способни да четат различно от това на рецептите в Sanda Marin.
Отговорът на Влад Макри на въпроса, който той задава в подзаглавието „има ли румънска кухня?“ това е отрицателно. И това по няколко причини: на първо място, националната кухня предполага „съществуването на гастрономическа визия“, която, за съжаление, нито хората от Регена, нито трансилванците, независимо колко са образовани във Виена или Париж, не са формирали- някога. Второ, колкото и изобретателни да са някои от местните ни поглъщания, не можем да говорим за оригиналност, в истинския смисъл на думата - в това велико балканско семейство всичко е споделено, от сармале до малко и от закуска борш.
Тогава, тъй като селската кухня е кухня с недостиг, тя има тенденция да бъде изключително локализирана и консервативна, не е голям любител на промяната, заемите или комуникацията. Не на последно място, липсват (и винаги са ни липсвали) истинските създатели в кулинарната област, великите готвачи, способни да възкресят отдавна забравени ястия, да използват повторно вдъхновени традиционни съставки или да внесат нови, като такива, високата, аристократична кухня. той постоянно презираше патримониума, съставен от селската гастрономия, или targoveaţă, оставяйки се на милостта на всички влияния, които така и не успя да интегрира.
В заключение, ако имате около два или три часа, за да отделите и избягвате да стъпите на прага на една от „бомбите“ с мечи кожи, еленови рога и избърсване на входа, откъдето прониква счупеният глас на богиня, прочетете книгата на Влад. Макри, за да разбереш защо.