хидратация; Salus Media

Специфични характеристики, причини, овлажняващи процедури

salus

Днес сухата кожа е често срещана промяна, но има много индивидуално разнообразие: някои хора постоянно се оплакват, че имат суха кожа, други казват, че се чувстват дехидратирани при определени условия.

Сухата кожа може да варира от лека степен на люспесто лющене, едва забележима на тъмно облекло, до средни до големи пукнатини и може да бъде придружена от сърбеж по кожата. Морфологичната характеристика на сухата кожа е везни - група рогови клетки, съединени заедно, присъстващи на повърхността на кожата. Лезията възниква или в резултат на повишен клетъчен оборот, или причинена от субклинично възпалително състояние. Сухата кожа улеснява проникването на някои елементи отвън, които могат да предизвикат дразнене или алергични контактни реакции .

ПРИЧИНИ ЗА СУХА КОЖА

Механизмът, който причинява дехидратация на кожата, все още е до голяма степен неизвестен. Има обаче три основни фактора:

  • Загуба на вода в роговия слой: ако роговият слой е сух, кожата става люспеста. Скоростта на дехидратация от 10% е достатъчна, за да причини сериозна промяна в нейната пластичност и еластичност.
  • Ускоряване на епидермалния клетъчен оборот, причинено от подсъзнателни хронични дразнещи стимули (като UV лъчи, продължително излагане на дразнители или алергени). Такива стимули инхибират правилната диференциация на кератиноцитите, което води до промяна в производството на липидни компоненти.
  • Промяна на кожната бариера несъмнено е най-важната причина за дехидратация. Свидетели сме на загуба на междуклетъчни липиди, обикновено поради екзогенни стимули. Водата вече не се задържа във външните слоеве на роговата част, причинявайки пукнатини или пукнатини по кожата. Промяна на кератиноцитите причинява промяна в кожната бариера и следователно по-голяма трансепидермална загуба на вода (TEWL). .

Сухата кожа може да бъде генетична (крехка по конституция кожа, възрастна, ксеротична, атопична или ихтиотична) или придобита (прекомерно излагане на ултравиолетови лъчи, ветровит и сух климат, агресивни химикали, препарати, разтворители, ятрогенни причини и др.). Всъщност сухата "конституционална" кожа няма да бъде никога много добре хидратирана, дори ако се възстановят оптималните условия на околната среда при температура и влажност.

Обикновено сухотата на кожата се причинява от външни условия като:
- студен и сух климат (през зимата студът причинява дехидратация на кожата, придружен от "сърбеж").

-продължителен контакт с гореща вода или чест контакт със сушилни.

- често използване на измиващи средства, които разрушават хидролипидния филм и модифицират кожната бариера.

- многократно излагане на ултравиолетова радиация (което предизвиква възпаление с различна интензивност)

- лекарства за високо кръвно налягане, акне и др

-Понякога сухата кожа е признак на физиологични процеси, които протичат в организма с хормонални промени (особено при жените), причинени от възрастта. Понякога сухата кожа се появява при заболявания като диабет, хипер- или хипотиреоидизъм, недохранване, кожни заболявания (псориазис, екзема и др.).

Емпиричният метод все още работи при определянето на сухата кожа, въпреки че наскоро бяха въведени множество техники и системи за измерване на хидратацията на кожата.Количественото определяне на хидратацията на кожата се извършва чрез три основни метода:

  • Измерване на електрически капацитет. Този метод се основава на диелектричната константа на кератиновите липиди, която е твърде ниска в сравнение с тази на водата. Разбираемо е, че тази диелектрична константа на роговия слой е право пропорционална на степента на хидратация. Устройството, което отговаря за откриването на нивото на хидратация, се нарича КОРНЕОМЕТЪР.
  • Спектрофотометрично определяне на водното съдържание. Методът се основава на факта, че групи молекули с диполна структура реагират при стимулиране. Тези вибрации са специфични за всяка честота и тип молекула и съответстват на определено енергийно ниво на възбуждане.

Възможно е да се идентифицират и изчислят количествено биполярни групи чрез тяхното откриване - откриването се извършва с помощта на лентите за откриване на специфично оборудване.

  • Степента на пасивна трансепидермална загуба на вода (TEWL), която количествено определя времето на хидратация, но също така изследва ефективността на хидратиращите процедури, базирани на оклузия. TEWL се измерва с ИЗПАРИТЕЛ. Физиологичната му стойност е между 2 и 5g/m-2/час.

ЛЕЧЕНИЕ НА СУХА КОЖА:

За съжаление, човек не може да живее в напълно постоянна и благоприятна среда, така че кожата да е идеално хидратирана.Настоящият начин на живот включва поведение и среда, които контрастират с естествената физиология на кожата.

В козметичната среда проблемът с дехидратираната кожа е един от най-чувствителните именно защото има толкова много променливи, когато се обмисля най-подходящото лечение.

В случай на суха кожа роговият слой е изправен пред феномена на дехидратация, намалени липиди и удебеляване на кожата (хиперкератоза). За възстановяване на кожната бариера липидите се включват в козметиката поради факта, че са съвместими с тези в интерстициалния рогов слой (холестерол, цереброзиди, гликолипиди и др.). Но не е достатъчно да добавяме мазнини към продуктите, но трябва да знаем и какво трябва да се направи, за да се стимулират кожните клетки да синтезират липидите, които трябва да запълнят междуклетъчните пространства в роговия слой.

ВАЖНИ ФАКТОРИ В ХИДРАТИРАНЕТО НА КОЖАТА

Сухата кожа може да се разбере, като се разгледа ролята на 2-те фактора, участващи в хидратацията на кожата: роговия слой и хидролипидния филм.

1. СЛОЙ КОРНОС

Това е повърхностният епидермален слой, подложен на стрес от околната среда и има механични свойства - действа като бариера за кожата. Една от способностите му е да фиксира водата поради съединения като: натриев лактат, мукополизахариди, хексозамини и др. В роговия слой водата се намира свободна или свързана чрез водород или ковалентни връзки с протеини в роговичната мембрана (20%) и ламеларни липиди (30%). Хидратацията на роговия слой е в постоянен баланс с околната среда, но също и с подкожната микросреда. Роговият слой чрез прогресивното си разпадане освобождава компонентите, които заедно с продукта на секрецията на мастните и потните жлези допринасят за образуването на MFN - естествен овлажняващ фактор - комплекс от хигроскопични и водоразтворими вещества, съдържащи се в интерстициалното интерстициално пространство. MFN има много важна роля в хидратацията, така че неговият дефицит предполага приблизителна загуба на вода от роговия слой на около 25% и намаляване на еластичността до 66%. MFN се състои от:

  • Аминокиселини (40%)
  • PCA (пиролидонова карбонова киселина под формата на натриева и калиева сол - 12%), се синтезира в епидермиса от глутаминова киселина.
  • Млечната киселина (присъства под формата на натриев лактат - 12%) принадлежи към семейството на алфа-хидрокси киселини.
  • Урея (7%) с двойно действие: овлажняваща (при концентрации под 10%), кератолитична (при по-високи концентрации). Използването му обаче има ефект и на лека склонност към дразнене.
  • NH3, пикочна киселина, глюкозамин, креатинин (1,5%)
  • цитрат
  • Na, K, Ca, Mg, Cl (18,5%)
  • Захари, органични киселини, пептиди (8,5%)

2. ПОВЪРХНОСТЕН ХИДРОЛИПИДЕН ФИЛМ

Произвежда се от активността на мастните жлези, изпотяването и от трансепидермалната загуба на вода, разпределяйки повече или по-малко в кожата. Съдържа: себум, клетъчни остатъци, бактерии, бактериални вещества, вода и екзогенен материал. Той е от съществено значение за поддържането на хомеостазата на кожата, тъй като определя устойчивостта към агресивни агенти на околната среда (химически и микробиологични) и допринася за поддържането на пластичните свойства на кожата.

Кожата регулира преминаването на електролити и вода навън и предотвратява проникването на външни вещества поради бариерното си действие. Съществени за изпълнението на тази функция на кожата са: клетъчното съдържание на кератиноцити, интеркалираният липиден материал и др. Когато един или друг от тези компоненти се промени, бариерната функция е намалена и позволява трансепидермалното преминаване на газове, химикали и електролити. Промяната на тази бариера води до кожни промени, несъвместими с поддържането на добро здраве, тъй като причинява появата на някои кожни заболявания. Тази бариера обаче се уврежда всеки ден от многократно измиване или от простия факт, че работим в рискована професионална среда (почистващи фирми, химически, санитарни и др.).

СПЕЦИФИЧНИ ОВЛАЖНЯВАЩИ ЛЕЧЕНИЯ

1) УМЕКТАНТИ: увеличават задържането на вода в роговия слой

2) ФИЛМОГЕНИ: намаляване на трансепидермалната загуба на вода през липидния оклузивен филм.

Те се състоят от различни маслени вещества, които действат косвено, като хидроизолират повърхността на кожата и по този начин предотвратяват загубата на вода във външната среда (perspiratio insensibilis). С други думи, се получава ендогенна хидратация. Това обикновено са маслени емулсии във вода (U/A) или вода в масло (A/U). След нанасянето им във водната фаза те се изпаряват, а в мазната фаза образуват леко оклузивен филм върху кожата, като по този начин намаляват трансепидермалната загуба на вода. Очевидно емулсиите от тип A/U са най-маслените и оклузивни. Напоследък са разработени многофазни U/A/U и A/U/A емулсии с основни овлажняващи свойства, които зачитат традиционните формулировки. Маслената фаза на тези емулсии може да включва: Въглеводороди - вазелин, парафин, перидроквален; Силиций; Масла от животински или растителен произход; Мастни алкохоли (стеаринова киселина, палмитинова киселина); Восък: са естери на мастни алкохоли с дълговерижна верига; Ланолин: секретира се от мастните жлези на овце и представлява комплекс от естери и полиестери.

3) АКТИВНА МОЛЕКУЛА естествени или синтетични

Има вещества, които все още са в полезрението на изследователите, но това се дължи и на натиска на пазара по искане на потребителите. Такива молекули са изследвани фармакологично и е доказана тяхната ефикасност. Тези фази на остра дехидратация на границата с хиперкератоза могат да бъдат лекувани с кератолитични вещества като: алфа-хидроксикиселини, органични киселини, включително млечна, гликолова, ябълчна, винена, лимонена, глюконова, манделова, салицилова киселина. Тези молекули имат свойството да хидратират при ниско ниво на концентрация и да намаляват корнеоцитната кохезия в основата на роговия слой. При по-високи концентрации преобладава кератолитичното действие с ефекти в дълбоките слоеве на епидермиса, както и в папиларната и ретикуларната дерма.

4) ДРУГИ КОЗМЕТОЛОГИЧНИ СЪСТАВКИ С ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ

Пчелен восък. Много видове пчели са в състояние да произвеждат восък: Apis mellifera, cerana, dorsata, laboriosa, florea и andreniformis. Восъкът се състои от повече от 80 различни вещества, ясно дефинирани чрез хроматография. Восъкът прилича на мазна, мека, кремообразна субстанция, с миризма, която постепенно се усеща. Често се използва в дермокозметиката при приготвянето на онези продукти, полезни в случай на ксеротична кожа.

Глициретична киселина: е сапун, получен от корена на женско биле (растение). Има очевидна противовъзпалителна способност.

Butirospermum: се получава от семената на Butyrospermum parkii и представлява набор от маслени вещества с омекотяващи и противовъзпалителни свойства.

бизаболол: е основен екстракт, получен от масло от лайка и е надарен с противовъзпалителни ефекти.

алантоин: химически се определя като 5-уреидоинтоин. Той е структурно корелиран с урея, с която също споделя козметични ефекти. Алантоинът е добро лечебно, омекотяващо и кератолитично средство. Насърчава хидратацията на кожата.

токоферол: Витамин Е се използва както систематично, така и в комбинация с аскорбинова киселина, за да блокира образуването на нитрозамин, канцерогенни съединения, и локално се използва като естествен овлажнител. Има антиоксидантна активност и предотвратява оксидативен стрес, произведен от свободните радикали в клетъчните мембрани.

Местната употреба на токоферол намалява увреждането на кожата с актинични промени, като действа косвено върху еластичността и се бори със стареенето на кожата. Токоферолът е молекула, която може да проникне дълбоко в кожата в дермата. Дермокозметичните изследвания се развиват изключително бързо през последните 50 години. Способността на много омекотители да овлажняват доведе до невероятно увеличаване на техния потенциал в козметичната индустрия. Съвременните тенденции се насочват към възстановяване на нормалната функционалност на кожата, съчетавайки желанието за красота с най-значимите ефекти на някои продукти, чиято роля е да забавят стареенето на кожата и да направят фотоонкологична профилактика.

Въпрос:преди да предупредите тези проблеми или когато кожата се превърне в „проблем“, не се колебайте да потърсите помощта на дерматолог.

АНЦА АДИНА МАРТИНЕСКУ,