Дамски костюм - елегантност и свобода
Това не винаги е така. Преди 1960 г. малко дами залагат на тоалети, вдъхновени от мъжката мода. Панталоните се смятаха за скандални, липсваха им елегантност и провокативност. Историята записва „войната“, водена от независими жени и нетърпеливи да упражняват професиите си на свобода и ползвайки се от удобството на облеклото, приспособено към трудовия живот.
В архивите се споменават някои известни случаи: средновековната героиня Жана д’Арк, Кралица Кристина от Швеция, писателят Жорж Санд, художникът Роза Боньор, доктор Мадлен Пелетие или актрисата Марлене Дитрих.
В миналото не беше лесно да се доближиш до мъжко облекло, без да бъдеш обвиняван във всякакви прегрешения. Дами, нетърпеливи да носят мъжки вдъхновен костюм със сако, жилетка и панталон, те трябваше да получат удостоверение, оправдаващо носенето на тези дрехи и да удостовери, че лицето е било честно и не се опитва да промени промяна в сексуалната идентичност.
Първата световна война (1914-1918) и активното участие на жените в обществото революционизираха модата и позволиха на някои гениални дизайнери да освободят силуета на дамите. Мис Шанел беше сред първите модни дизайнери, които се опитаха да наложат панталоните по дамска мода и да го превърнат в ежедневен елемент от облеклото. Жан Пату го следва, като масово използва фланелката, за да вземе дрехи с лека и течна линия.
През 30-те години, на Френската Ривиера, флиртуващи и авангардни дами започнаха да носят широки панталони, вдъхновени от мъжката пижама. Но иновациите на двамата създатели бяха засегнати от нежеланието на дамите, които предпочитаха да ги носят само по празници, на плажа в Довил и по-малко в града. През 1932 г. Марлен Дитрих прелъстява публиката с митичен тоалет: белият смокинг във филма „Руса Венера“. Но в ежедневието звездата трябваше да получи сертификат от френската префектура, за да носи панталонния костюм с пълна свобода, когато беше на посещение в Париж.
40-те и 50-те успяват постепенно да наложат панталоните сред дамските дрехи. Носени в свободното време, на почивка или когато дамите предпочитат удобен тоалет (така актрисата Катрин Хепбърн се облича на репетиции), панталоните все още не са свързани с професионалната среда или елегантни събития.
Истинската революция трябваше да се случи през 60-те години, в Париж, когато Ив Сен Лоран мисли за дрехите на съвременната жена, осъзнаваща своята сила, жадна да играе активна роля в обществото и да отстоява своите права и свободи.
Ако госпожица Шанел беше освободила жените от тиранията на рокли, пълни с волани, възглавници и корсети, измисляйки „луксозна бедност“, Сен Лоран предлага женски образ, освободен от табута, нетърпелив да вземе дрехи или жестове от мъжката вселена.
Музата на френския дизайнер Бети Карту би го носила небрежно, в елегантни вечерни рокли, но и в ежедневието. Моделът от три части от 1967 г. (яке, жилетка, панталон) е вдъхновен от мъжката мода от 30-те години. С джобове на панталона и удобна, но елегантна кройка, костюмът позволяваше на ползвателя изключителна свобода на движение, но също така и елегантност, която беше едновременно андрогинна и изискана.
Окончателното освещаване се извършва през 1975 г., когато фотографът Хелмут Нютон снима смокинг Сен Лоран за списание Vogue. Провокативна, непринудена, революционна, образът вече не говори само за модата, но и за феминизма, за жените, претендиращи за равенство и социална, икономическа и сексуална свобода. През следващите десетилетия панталонният костюм преобладава в дамския гардероб, като по нов начин се интерпретира по същия начин от лицето на съвременните дизайнери.
Моника Неашу е историк и преподавател във фондация Calea Victoriei, където от 7 март преподава курса История на европейската мода: елегантност, стил и лукс.