Чудесният свят на Високия Атлас Мериан
Силно е в планината. По време на Рамадан мюецините се чуват от 2,40 ч. Сутринта, за да може всеки мюсюлманин да закусва, преди да изгрее слънцето и да започне дълъг ден на пост. Когато единият мюецин току-що приключи, следващият в съседното село се вдига, плюс писъците на мулетата, нервното лаене на селските кучета, тракането на вятъра в брезента. Скоро след това чувам мърморенето на онези, които се молят отблизо: Моят планински водач и двамата му мулти-шофьори са съвсем будни, те ще ме подканят да си тръгна след малко - през лятото е препоръчително да покриете голяма част от разстоянието през деня в хладното утро.
Когато за пръв път дойдох в Мароко през 1980 г., Високият атлас беше практически недостъпен за туристи. Днес има много добре маркирани туристически пътеки и се казва, че повече от половината от оттеглените някога бербери сега живеят от туризъм. Център на процъфтяващия туризъм е село Имлил; Около 6000 гости годишно изкачват Джебел Тубкал оттук - на 4167 метра това е най-високата планина в Северна Африка, което прави пътеките по-пълни от където и да било другаде.
Някои посетители идват от Европа като пътуващи през уикенда: кацане в петък вечерта в Маракеш, съботен совалка до Имлил, неделя Тубкал нагоре, Тубкал надолу, совалка обратно до летището: 3700 метра разлика във височината за два дни! От друга страна, ние избираме класическия кръгов маршрут и отнема осем дни. Нашият маршрут минава по посока на часовниковата стрелка около Тубкал - от Имлил през няколко села до планинско езеро, след това през прохода Уанумус до върха. Отива по стари овчарски пътеки и през буйни зелени долини, покрай изгоряла корабокрушение или, далеч от всяко населено място, покрай футболно игрище; страничните линии са маркирани с полузаровени камъни.
Когато стигнем до целта на първия етап около обяд, шатрата ми вече е поставена от мултиволдерите, които вървят по-бързо със своите животни. След обяд вали лек дъжд, надежден спътник и през следващите няколко дни; тогава всички лежат в палатките си и се вслушват в уютния тракане на брезента. Животът става по-лесен всеки ден, сведен до минимум. По пътя бях с Мохамед Имерхане, на 40 години и роден тук в планината. По пътя той непрекъснато проверява дали мобилният му телефон има рецепция; ако е така, той с нетърпение отговаря на имейли от тези, които искат да се срещнат с него за бъдещи преходи, докато върви. Мелодии за мобилни телефони на склона - това също е част от нашия глобализиран свят. След вечеря слушаме безкрайните берберски песни от един от iPod-ите на двата мултидрайвъра, говорим за начина, по който върви светът. Мохамед казва, че се радва, че в Мароко не е имало египетски условия. Мароко не е подходящо за "демокрация като в Европа".
Измамно нежен
Човек не винаги трябва да се съгласява с Мохамед; само да го изслушаме дава представа за това, което в момента тресе ислямския свят. На следващия ден е особено интересно да се види увереността, с която той прави стъпките си в този често откровено враждебен пейзаж. Преминаваме през сиво-кафяви скални пустини, покрай склонове с твърди насечки. Отдалеч те все още изглеждаха измамно нежни, като гънките на копринен шал.
Малко по-нататък под бадемовите дървета има ирисово поле: идеално парче Мароко, в което бихте искали да влезете - ако не бяха малките момчета, които ме хвърлят с камъни, защото не искам да им давам химикалки или пари. На следващия ден продължава, от едно село в следващото; Датчаните седят на най-красивото място, където шейхът от селото Айт Игране държи чайна под орех. Шейхът целува моя планински водач Мохамед по двете бузи и направо го удря. Отражение на радостта му пада върху мен, той целува собствената си ръка, преди да ми я предложи за поздрав.
Зад селото започва стара поклонническа пътека, която води до Lac d'Ifni и неговото светилище, погребението на суфи. На прохода има един от малките магазини за напитки, които можете да намерите навсякъде във Високия Атлас: обичайната безплодна хижа за валуни, пред нея няколко бели пластмасови стола - но каква гледка към езерото! Малко по-късно плувам в това тържествено езеро, заобиколено от тържествени планини. Вечерта се чуват само галките, при залез слънце магазинерът излиза навън и призовава към молитва, зовът му отеква силно между стените на планината, след което бързо се стъмнява.
В средата на нощта, много по-рано от обикновено, потеглихме към прохода Уанумс: 1300 метра надморска височина, най-трудната дневна фаза от нашето преходи. Малко след четири, Мохамед иска кратка почивка, пада на колене и мърмори сутрешната си молитва. В развалините до него червеният мигащ фар, над нас, ясно като бръснач звездно небе, и това ще остане незабравимо. След пет часа, накрая проходът. Гледката към Антиатласа е също толкова великолепна, колкото и тази отпред, към следващата долина. Контрастната програма започва на 450 метра по-долу. Там е Neltnerhütte с неговите 90 легла, до него „Les Mouflons“ с още 180 легла в хижата, а около него лагерът на всички, които нощуват навън - всички те искат да се изкачат на Toubkal на следващия ден. Същата вечер преброих 82 палатки, невероятен шум и според Мохамед това беше доста малко.
Състезанието до върха
На следващата сутрин - всяка сутрин през летния сезон - надпреварата до върха започва между четири и пет и спокойният поход е доведен до абсурд. Срещата на върха, която рядко се е проявявала в дните преди, все още е скрита на изкачването до самия край, в края тя се появява като нежен гребен доста небрежно. Горе вече се случва много, двойка разопакова знаме, с което може да се снима, някои испанки (вече навън и в горещи гащи) продължават да се оголват, преди да позират. Датчаните формират групова картина в добро настроение. Само няколко туристи седят разделени - и мълчаливо гледат невероятен ансамбъл от върхове, склоновете червени и златни в светлината на утринното слънце. Зад мъглата има намек за пустиня, Сахара.
Всички случайни планинари бързо изчезват - те все още трябва да се върнат в Имлил днес, вероятно в Маракеш - по южния маршрут, по който вече са се изкачили. От друга страна, ако изберете по-трудния северен маршрут, вие сте сами. Пътеката води към стръмен сипеен склон, по-суров и по-див от всички предишни: нито поток в него, нито птица, овца или овчар - напълно безжизнено скално уединение без ни най-малък шум. Атласът и без това не е спокойна планинска верига, тук става направо мрачен.
През долината на смъртта
И изведнъж виждате парчета останки по склона, разпръснати на стотици метри, останки от витлов самолет, ударил билото преди повече от 40 години. Трябваше да транспортира оръжия и боеприпаси до Биафра малко преди края на гражданската война. След като телата бяха извадени и погребани, отломките бяха оставени. Малко по-надолу попадаме на колективен гроб. През годините разхлабените отломки са изместили скалите, покрили костите. Виждат се избелени кости, прешлени, два счупени черепа. Долината на смъртта.
И отново на следващия ден носи контрастната програма. Спускаме се над прохода Агуелзим в долина, заобиколена от скали, които приличат на жълто-зелено плесенясало хартиено маше. Между няколко водопада, сякаш направен за филм на Толкин. Вместо елфи, обаче, каворт в подножието на най-голямата каскада. не, не датчанките, а испанките, три четвърти голи и искат да бъдат снимани от мен. Скоро след това починете в хвойнова горичка, земята отново е покрита с трева, вятърът е забележимо по-топъл - идилия след всички онези дни на скалите. Обядът се превръща в пикник; тогава просто се изпъваме и заспиваме.
И сякаш това не беше достатъчно, разпъваме палатките си за последната вечер във ферма, от която гледката пада към просторните заграждения на овцеферма. И наблюдавайте как стадата се връщат от планината: младите животни, на които все още не е позволено да се присъединят, се втурват към майките си сред развълнуван шум. Долината на живота. Едва в седем часа отново бяхме тихи. Една последна граблива птица плаче. Това невероятно звездно небе вече се привлича. Малко след девет ярка точка пресича Млечния път по-бързо от всеки самолет - международната космическа станция ISS, както Мохамед знае и както по-късно беше потвърдено у дома на уебсайта на НАСА. Всъщност отново е много тихо във Високия Атлас.