Човек на диета Похотта и порокът на ядещ на пълен работен ден - DER SPIEGEL
Франк Бруни: Най-важното небце в Ню Йорк
Човек на диетична похот и порок на ядещ на пълен работен ден
Ню Йорк - Франк Бруни все още е понякога преследван от демоните, които го измъчват през целия му живот. Миналата седмица например, когато се хвана да готви гигантска тенджера с фузили в 1 сутринта. Тъкмо се канеше да излее чаша песто върху пастата, парче пармезан и точно преди лягане да погълне лепкавата калорична бомба. Но той се хвана. Бруни изля юфката в тоалетната и си легна, облекчен, че е избегнал рецидив в лоши времена.
Преди десет години подобни нощни пристъпи на хранене бяха често срещани в живота на Бруни, тогава не се чуваха алармени звънци, когато той се отдаде на нощни оргии за хранене. По това време Бруни работеше като политически редактор за Ню Йорк Таймс във Вашингтон, работа, при която беше електрифициран за 16 часа на ден.
Около единадесет вечерта той обикновено се връщал от работа в празния си ергенски апартамент, след което започвало: свинско месо и резервни ребра от съседните китайци, след това пица от Доминос. След това до магазина Seven Eleven на ъгъла, който беше отворен денонощно и продаваше шоколадов сладолед в кофи от половин литър. По това време Бруни тежи 130 килограма, а на снимки от онова време изглежда слаб и подут. "Бях отвратен от себе си", казва той на SPIEGEL ONLINE.
„Трябваше да прехвърля манията си от количество към качество“
Днес Бруни, който сега е на 45 години, тежи идеалните 85 килограма и е висок 1.80 метра. Изглежда спортно, може да се каже, че ходи на фитнес всеки ден. Мускулестите рамене и тясната талия придават на корема ви V-силует, очарователната му усмивка подчертава отличителните скули. Бруни е това, което никога не е смятал, че може да постигне: той е слаб - въпреки че през последните години се храни за работа. Между 2004 г. и 1 септември тази година Бруни беше най-добрият критик на ресторанта в Ню Йорк Таймс - „ядещ на пълно работно време“, както самият той казва.
Някой, който прави яденето работа, като същевременно поддържа идеалното си тегло? Парадокс. За Франк Бруни това е съвсем логично. Работата му, фактът, че той изведнъж е „най-важното небце в Ню Йорк“, го принуждава да възприема и анализира всяка хапка, дошла до устните му до последния нюанс и да анализира. Трябваше да разпознае дали капучиното от морски таралеж е достатъчно пенливо, трябваше да опита вкуса на трюфеловото масло под кожата на яребицата, защото кариерата и съдбата зависеха от това: „Трябваше да пренасоча манията си по храна от количество към качество“.
Работата като водещ гурме в Манхатън обаче беше само дипломирането на Бруни в новоученото изкуство на чувствената самоограничение. Неговото пътуване към откритията в страната на добрия вкус, което той описва в наскоро публикуваните си мемоари "Born Round", е започнало две години по-рано.
„Насладата е различна от втора или трета порция“
Бруни откри удоволствието, когато Ню Йорк Таймс го прехвърли от Вашингтон в Рим през 2002 година. От самото начало той се надяваше, че новото начало в Италия най-накрая ще прекъсне вечните цикли на драстично наддаване и загуба на тегло, през които е преминал още от тийнейджърска възраст. Той никога не е искал да се подлага на радикални диети, които са последвани само от по-прекомерни фази на хранене. Освен това му писна от отчаяните опити да контролира апетита си с амфетамини и антидепресанти и мъчителните булимични епизоди, които познаваше от колежа. Рим трябва да донесе спасение, началото на един живот в равновесие.
Вечният град спази обещаното. И не само защото Бруни намери там много по-малко стресираща работа и нова любов. След кратко време в Италия тайната на трайно тънката линия беше разкрита пред кореспондента. Беше много просто: „Простата причина, поради която италианците са по-слаби от американците средно, е просто това, че ядат по-малко“, е как Бруни описва голямата си проницателност в книгата си след няколко седмици интензивно изучаване на средиземноморската хранителна култура.
Когато говеждото карпачо беше сервирано на дипломатическа вечеря, спомня си Бруни, той първоначално искаше да вземе четири или пет ленти - докато не видя, че хората около него се задоволяват с по една. Когато фетучини идва с кремообразни гъби, той първоначално е разочарован, че порцията му едва ли е по-голяма от тенис топка. И когато сервираха агнешкото, той беше изумен, че останалите гости имат само по една малка котлет. „Това наистина беше урок“, казва Бруни. "Изведнъж разбрах, че удоволствието е нещо различно от втора или трета порция." Снизхождението в Италия означаваше: обилно хранене със собствен ритъм и най-вече с внимателно съставено разнообразие от вкусови преживявания.
"Мисля, че бях бебе булимия"
За Франк Бруни старата европейска култура на бавно хранене беше още по-голямо откровение, защото напълно противоречеше на първоначалното му кулинарно образование. В къщата на родителите си - Бруни произхожда от разширено италианско-американско семейство в средно голямо жилищно предградие на Ню Йорк - това беше най-високият закон, че никой никога не бива да гладува. „Винаги трябваше да има толкова много от всичко на масата, че дори всички гости да се нахвърлят върху една гарнитура, имаше повече от достатъчно.“ В ретроспекция Бруни е напълно ясен за произхода на този етос: бабите и дядовците му са били бедни фермери от Южна Италия, които са емигрирали в Америка, за да избегнат глада. Невъзможността да изхрани семейството правилно беше най-лошото за нея - социална стигма, която трябваше да се избягва на всяка цена.
Малкият Франки обаче беше много по-ненаситен от своите братя и сестри и останалата част от семейството от ранна възраст. На 18-месечна възраст той изплаши майка си, като изяде два хамбургера подред. Когато не получи третия, той повърна в знак на протест. Връзката му с храната беше толкова сложна, колкото и интензивна от самото начало. „Мисля, че бях бебе булимия“, казва той днес.
„За мен храненето винаги е било свързано с любовта“, казва Бруни, обяснявайки своята теория. Той обвинява италианската си баба за тази невронална повредена верига - въпреки че все още я почита подробно и с възхищение в книгата си.
Той все още може да си спомни всяка от нейните рецепти точно: спагетите с миди и калцоните, канолите, маникотите и бонконините и най-вече пържените ивици тесто, които сякаш никога не са свършили и които баба Бруни нарича просто „фрити“. "Да й откажеш беше невъзможно. Това би било егоистично. Това би означавало да й откажеш изражението, което познаваше най-добре. Това би било като да се обърнеш, когато се опита да ни целуне."
Канапе от патица с лавандулова медна глазура
Бруни никога не се е опитвал да прекъсне връзката между привързаността и храната в мозъка си - както терапевтите може би са направили. „Трябваше да чуя много за моята книга от гилдията на психолозите“, казва той. Те са подозрителни към магическото му самолечение.
Бруни просто е изместил своята мания в смисъла на класическата терапия за пристрастяване: Днес той получава успокояващото, удовлетворено чувство, че яденето вече не го причинява с три хамбургери или огромна купа макарони, изпечени в сирене, а със закуски от хавайски Рулади от скариди или патица с лавандулова медена глазура, която сервират най-добрите готвачи в Ню Йорк и която той бавно топи на езика ви. „Събуждам се сутрин и очаквам с нетърпение какво ще ям“, признава той.
Стратегията за пренасочване на пристрастяването - или по-скоро до усъвършенстване - работи за Бруни. За петте си години като критик той не е спечелил килограм и си е изградил първокласна репутация. „Това беше абсурдна ирония“, спомня си денят в Рим, когато телефонът иззвъня и му беше предложено да бъде критик на ресторанта. Но той бързо прие това призвание като предизвикателство. Сега награденият журналист може спокойно да премине към нов отдел - той е издържал изпита.
Той със сигурност не се чувства в безопасност от рецидиви. "Механизмът вероятно никога няма да изчезне напълно", казва той за епизода миналата седмица, когато дяволът от пастата го яхнал отново една вечер. "Но се научих да се спирам. Така или иначе засега."