Бали - между два свята
Открих не-туристически, селски и очарователен Бали, пълен с фантастични истории и вярвания, място, където все още живеят митове. Текст и снимка: Габриел Цербан
Нелепо е горещо дори с небето, пълно с облаци, а гранясалата миризма на близките джунгли прониква в мъгла с аромат на франджипани. Ревът на клаксоните, които не спират нито през деня, нито през нощта, се превъзхожда от звука на метални пищящи цикади, също без сън. Отнякъде се чува традиционен оркестър гамелан докато припряните апартаменти от пентатоника се повтарят, група деца крещят в отдих, някои австралийци с махмурлук все още щипят тъмните си слънчеви очила, след като влачат краката си до улично кафене. Няколко млечнобяли руснаци са на път да бъдат подведени от търговец, който надува цената им за няколко неща. Хипитата с немски акцент претеглят предложенията на салоните "въздушна йога" (т.е. йога в хамак), които идват да посрещнат западняка с все по-странни находки, достатъчно луди, за да извадят автентично садху от аскетизма и да го разсмеят.
Но сред всички тези нови лица човек може да види нещо много по-старо, продължило хилядолетия, в малките ежедневни жестове, в каменните същества, които украсяват стените на светилищата, в странните календари и серпентиновите ками, които висят дискретно във всяка работилница или магазин - другата Бали, от другия свят - Ниска както го наричат местните, тоест невиждано, двойно от видимото, секала, в който всички най-често живеем след балийците. Всъщност присъствието на единадесет хиляди храма големи и малки, стари и нови на остров, който можете да пресечете от единия до другия край с кола само за няколко часа, трябва да означава нещо - а именно, че невидимото във всяко отношение неговият, от религия до суеверие, е централен елемент от живота им.
На запад, граничещ с Ява, от която се издига древният Боробудур, на изток съседни острови, обитавани от съвременни дракони и заобиколени от богати простори на корали, Бали е колкото културно разнообразен, толкова и биологично разнообразен. През цялата си история цялата тази смес е донесла тук имена като Алфред Уолъс, Маргарет Мийд или Грегъри Бейтсън, но също и нещастия, война и политически кризи. Въпреки това той е успял да остане индуски остров в ислямско море и до днес, да намери своя път и да спаси традицията си. Когато последните потомци на великата яванска династия Маджапахит избягали под заплахата на султаната отвъд океана, заселвайки се на острова, те донесли със себе си индуизъм. Но Бали вече беше обитаван от фрагментирани в културно и езиково отношение местни племена, които най-често се придържаха към анимистки култове. Това обяснява необичайните синкретични нюанси на балийския индуизъм, смесица от архаични вярвания, шиваизъм и будизъм, в които съжителстват индийски богове, тибетски бодхисатви и местни фигури, които оживяват дървета и камъни.
Така открих не-туристически, селски и очарователен Бали, пълен с фантастични истории и вярвания. От самото начало бях решил да стоя далеч от известните морски курорти между сърфисти и купонджии, като Кута, и да се установя навътре, сред джунглите и оризовите тераси, в село, наречено Пенестанан, на ръба на Убуд. Пенестанът изглежда така, сякаш се е издигнал от гората. Избягвахме и големи автобусни пътувания или удобни таксита в полза на любимото транспортно средство на балийците - скутера. Разбира се, без никакъв лиценз се почувствахме малко на шапката, но след няколко излизания от отсрещната страна (шофиране вляво) се приспособихме и започнахме да караме толкова зле, колкото местните.
Суеверията все още са силни, особено в страната. Ако имаше кървава катастрофа, хората веднага поставиха малка наблюдателна кула с нещо като кошница, както се наричаше капан за демони мегагабаг, за да попречи на духовете да достигнат. Полицията също не се намесва в тази практика, като толерира ритуала на въпросното място. Всъщност балийците са склонни да се ужасяват от всичко, което може да се счита за нечисто, включително контакт с бельо. Колкото и да изглежда смешно, казаха ми, че преди време те все още можеха да се видят в селските райони, граничещи с върхове с хребети, под които никой крадец не би се осмелил да премине от страх от нечистота. По подобни причини е задължително да носите традиционния саронг, прикрепен към бедрото, когато влизате в храма. Тук дори дългите панталони се считат за неприлични, така че на острова е полезно да имате поне един шал под ръка по всяко време, за да не останете на входа.
Бали е известен със своите изкуства. От времето на източноиндийската компания се пише за нейните танци и занаяти. През 80-те той отново влезе в вниманието на авангардни западняци, вдъхновени от екзотиката си, а днес Убуд се смята за художествената столица на острова, село на художници, музиканти, скулптори и танцьори. Всички изкуства и до днес се смятат за свещени. Когато се играе представление, то се играе в храма, защото целта му е да угоди на боговете. Белинезите са склонни към транс (вероятно шаманско напомняне на прехиндуизма), от деца до възрастни хора, жени и мъже. Казват, че младите момичета са временно обитавани от богове, когато танцуват легонг. Разбира се, днес също имаме опростени представления за туристи в градовете, но в селските райони танцът все още е социално-религиозно събитие, което обучава цялата общност и пренарежда вселената за тях.
Разглеждат се традиционни маски, използвани в танците tenget, тоест магически зареден. Тези шедьоври се съхраняват в малки олтари, когато не се използват, далеч от полезрението на профаните. Никой балинез няма да се шегува с маска извън танците, вярвайки, че това ще му донесе само лош късмет. Имах възможността да стана свидетел на такава сценична демонстрация - епизодът на отвличането на сайта, в Рамаяна. Вътрешният двор на храма се преобразява под светлината на Луната, която хладно озарява стените, обрасли с растения, в които се смесват приказни силуети, облечени в злато, с чудовищни маски и нечовешки движения. Никоя сцена не оставя място за импровизация, най-малките движения се правят според непроменен канон, последователност от мудра и пози на тялото, типични за древноиндийското изкуство. Костюмите се съчетават по красота само от боядисаните и лакирани дървени маски, със съчленени уста и изрязани очи, през които бадемовидните очи на балийците, превърнати в богове и царе, могат да се видят в светлината на свещения огън в храма. На заден план хорът от около 50 мъже ритмично пее поредица от едносрични инхалации и ча-във видим, почти заразен транс.
Може би най-известният балийски танц е баронгът, кръстен на главния герой - вид доброжелателен дракон, в непрекъсната битка с вещицата Рангда, водачът на демоните. Подобно на много други животни, фантастични или не, баронгът е ендемит за Бали и се е превърнал в символ на острова. Той дори ви поздравява с врага си на летището в Денпасар. Но значението му не е размито и продължава да бъде важен ритуал в живота на местните жители. Инцидентът ни накара да се подслоним от проливен дъжд в къщата на скулптор от Мас, който самият анимира баронга в младостта си, което е по-сложно, отколкото изглежда. Драконът, казва ни той, се управлява от двама души - единият в главата, а другият в опашката. И ако шарнирната маска е издълбана от светло дърво, огромната корона и сбруите с орнаменти правят костюма изключително труден. Добавяйки ронливото палмово влакно в екваториалната жега, храмовия огън и танца, осъзнаваме колко умения изисква костюмът. Нашият домакин ни признава, че лекият транс прави възможно извършването на часове в кожата на съществото. Театърът на сенките wayang kulit уникален в Ломбок, Бали и Java изглежда изисква сходни качества, защото може да продължи дни.
