ALEXANDRA RUSU Румъно-берберска сватба Evenimentul Zilei
Автор: AdamPopescu/Дата на публикуване: 27-01-2009 00:01
На входа на къщите на троглодитите в Тунизийска Сахара сте поразени от три обединени символа, нарисувани в синьо на бяло (защото бялото отразява светлината, а синьото е отвратително за пустинните мухи): рибата, окото, дланта на Фатима.
По същия начин, на берберските сватби, дрехите все още са украсени със символа на кръста. По-мощно изявление от всяка постмодерна инсталация на тема разнообразие, история в лукови листа, нито иронично, нито наивно. Рибата е напомняне за ранното християнство, преди завладяването на берберите от мюсюлманите през седми век. Окото, мостът между двете религии, е противоречив в християнството, защото има „нездравословен“, алхимичен езотеричен произход, който почти не съществува във византийската иконография до около Френската революция.
Палмата на Фатима, с имената на Аллах в букви, се нарича в Магреб и Кеф Мариам, Палмата на Мери. Три от най-сложните лога в историята на цивилизациите, дори ако европейците, които ги снимат, изтласквайки се от жажда, изглеждат по-запознати с троицата Nike stick, Puma cat, Playboy bunny. И в резултат на това съм дълбоко разочарован, че Тунис (все още) не е персонализиран продукт, инсталация, стока, предназначена за износ.
Както навсякъде, и в Тунис носите своето лично и колективно несъзнавано със себе си, така че изборите, които правите, са някак преднамерени. Пластмасови заведения за бързо хранене или традиционни места, където краката ви замръзват и няма гастрономически сценарии, защото готвачът готви с малко вдъхновение. Петзвездни хотели в строго разграничени райони, от които не се тръгва десет дни, или мокри кутии близо до медината, където знаете точно колко торби или грама хашиш са продадени на улицата. Пазаруване в магазина за сувенири, с изложени цени, изключително редки или изгодни оферти с викове в медина, от които винаги си тръгвате поласкани и изумени от чудовищността на собствените си покупки.
Че продължаваме да говорим за медината: каменна градина, лабиринт, в който къщите растат органично една от друга, един вид безсъзнание за града. Винаги място за срещи с другия, през чиято къща трябва да преминете, за да напреднете, да циркулирате. Някога тя е отграничила арабския квартал от френския град.
През деня двамата общуваха, търгуваха; през нощта те затваряли херметически невидими и който не спазвал реда, умрял. На рибния пазар котка дъвче пипалото на октопод, хлябът се продава заедно с големи, красиви пуйки, косовете се режат в кървав басейн близо до императорската клетка, стенейки за души. И сега, за да излезем от атмосферата: те отиват в Сахара, с групата на румънците. На втората възраст странен фантомен секс туризъм, в който се раждат митове за берберска мъжественост и копнеят за расови конюнктури. На камилата, известния шаблон за пътуване, някои се отегчават и правят предположения за навиците на хидратация и регургитация на гърбавите, които поставят с наивно въображение поради старостта, сенилността, диарията. С i-моста в ушите се откъсвам (дори не искам да развалям грил настроението в долината на Прахова на останалите) и накрая виждам пустинята. Нищо възвишено. Може би единственото нещо в света, което няма цвят - художниците на дюни трябва да бъдат изгонени от крепостта, извинете, от оазиса.
Вместо това свалете шапката си пред Пол Боулс, недооценен и обсебен от пустинята писател („Чай в Сахара“, „Горе над света“). Неговият персонаж отива в Сахара и потъва, потъва, върви, докато вече не може или не вижда смисъл да спира. Небето е бяло като покривало, а отвъд него, просто и естествено, лежи празнината.
От останалата част от пътуването произлиза моят спомен, който е изпълнил твърде много концерти с пустинята: живите мозайки от Бардо; инфлацията на портрети на президента Бен Али, която може да се намери в кафенета и пазари, плюс новини във вестници със стил на работно посещение, плюс "отворените писма" на "добросъвестни" граждани, в които президентът е обещан да остане на власт; Картаген като луксозен квартал; призивът на мюезина към Голямата джамия в Кайруан, четвъртият свещен град на исляма; татуировка с къна на европейска китка.
О, и в самолета, на връщане, живата икона на разочарованието: „Остави ме, братко, че Тунис не е Анталия!“ „Наистина. Остротата на истинността ме изпълва със завист. Тунис не е Анталия. Проста, бременна, вярна. Оставете го на берберската сватба!