8 дни преход по леда на езерото Байкал в автономия
През март 2019 г. потеглихме към едно от най-красивите приключения, които съм преживял до момента: осем дни самодостатъчен преход по леда на Байкал. Това пътуване е потапяне в дивата природа, но не и враждебно. Големи сто изминати километра, малки крампи, завити до краката. Нощи само в палатки по света. Лед, докъдето стига окото, понякога полупрозрачен, понякога черен, винаги уникален. Счупена палатка насред нищото. Температура флиртува с -10 ° C през нощта. И няколко килограма в пулката. Накратко, Сибир? Вълшебно! В тази статия ще намерите историята на това приключение и, както винаги, съвети как да организирате пътуването на мечтите си до замръзналите брегове на Езерото Байкал.
Щифтовете са залепнали в леда. И трябва да използвам цялата си тежест, за да ги развивам. С гневен жест махам ръкавиците си, за да си възвърна веднага малко сръчност. Снощи замръзна. Заспивах периодично, събуждах се понякога от студа, прокрадващ се в спалния чувал, плъзгайки ръце под ребрата си, за да намеря малко топлина, понякога от шумоленето на леда. Повече или по-малко далечни пращене, съобщаващи за създаването на нови пукнатини някъде на повърхността на езерото Байкал. Предния ден напуснахме уютния комфорт на хостела ни в Бурят, за да започнем пътуването си: 180-километрова разходка около Олхон, главния остров Байкал. Пътуване пеша, независимо и през леда.
Преминаването през Малкото море, тънкият пролив, отделящ континента от западния бряг на Олхон, ни позволява да се запознаем с новата ни среда. Моите три слоя дрехи, подредени, за да устоят на студа, ми дават гъвкавост на слон в магазин за порцелан. Краката ми са затворени в малки крампи и всяка от стъпките ми е придружена от силен пищящ звук и оставя своя отпечатък върху блестящата повърхност на езерото. И тогава има пулката, в която съм натрупал всичките си неща, които влача след себе си. Понякога се обръща, без аз да го забелязвам, понякога вятърът я притиска, понякога се придържа към снега, паднал през нощта, правейки напредъка ми по-труден.
Отнема ни два дни, за да стигнем до риболовното пристанище Хужир в северозападната част на острова. Худжир е малко повече от село, наподобяващо Далечния Запад. Къщите са направени от дърво и от комините им се издигат дебели клонки дим. Къщите не са оборудвани с течаща вода и не е необичайно да видите камион, който идва да пълни казанчетата, които украсяват градините. Пътищата са неасфалтирани, обсипани с дупки, а през дългите сибирски зими лодките са заклещени в леда, в застой.
Оставаме само една нощ в Хужир. И това ни устройва добре. Тази част на Байкал е доста туристическа. През цялото време УАЗ, стари съветски комбини, се движат по леда, за да заведат пътниците да открият пещерите, които са създадени при пристигането на зимата и високите места на шаманизма на острова. Тук туризмът е предимно азиатски. Когато подминем нос Хобой, скалиста точка, разположена в далечния север на острова, ние се връщаме към спокойствие и уединение. Досега превозните средства вече не могат да се осмеляват поради многото грешки, които се създават на повърхността на езерото: дълги рогове, направени от счупени блокове лед, повече или по-малко високи, които се простират в хаотичен лабиринт на няколко километра. В продължение на три дни ще срещнем само няколко руски пътешественици на велосипеди или на кънки на лед.
Сладоледът е малко „пълна част“ от нашето пътуване. Живеем, спим, ядем на лед. Той е навсякъде, никога еднакъв, но винаги завладяващ. Ходя часове наред, очите ми са приковани в краката ми, чудейки се за създаването на шапка под леда, пленена от мехурчета, уловени под девствената му повърхност. Дните са монотонно бели. Ние караме слалом между разломите по целия път по стръмния бряг на Олхон. Тук няма път за достигане до цивилизацията и средствата за достъп до суха земя са оскъдни. Изправени сме пред необятността, дори ако в далечината виждаме източния бряг на континента. През деня мозъкът ми е в пауза. Изгубен съм в мислите си и преправям света. Понякога си мисля за хората около мен. Рядко на работа. И от време на време си тананика. Темпото е стабилно. Не спираме много. Достатъчно време, за да отпиете блокче от зърнени храни и малко чай, седнали на леда. Не броим часовете и километрите.
Всяка сутрин, отваряйки палатката, откриваме безкрайно различен пейзаж: нови грешки, създадени през нощта, интензивен син лед, озарен от светлината на зимно слънце, понякога дори дебел сняг, което ще затрудни напредъка ни. Същата сутрин, когато се измъквам - с мъка - от палатката, се озовавам изправен пред тотално „бяло навън“. Мъглата обгръща всичко. Небето и ледът се смесват. Байкал е загубил цялата дълбочина. Ще бъде дълъг ден. Загребвам малки парчета лед от задната част на палатката, които бяха изсечени предишната вечер с брадва. Всяка сутрин е един и същ ритуал. Разтапяме лед върху печката си, за да разтворим прахообразно кафе в нея, след което повтаряме операцията, за да напълним термоса си. В същото време започваме да съхраняваме завивки и матраци. Отнема ни почти час, за да сгънем лагерите и да тръгнем. Следобедът е труден. Напредваме с попътен вятър. Тук повърхността на езерото далеч не е равна, тъй като зимата замръзва вълни и вихри на повърхността с него. Въпреки тези условия, излязохме от залива, в който бяхме влезли предния ден, след малко над двадесет и шест километра. Имам изобилие от лапи !