Звезда фотография 4 прости съвета за фотография звезда под ъгъл

Звездна фотография, също Астрофотография наречен, технически не е толкова трудно, ако обърнете внимание на няколко неща, като цяло има само 4 настройки на камерата, които са ви необходими за това.

Тъй като няколко пъти ме питаха за съвети относно правенето на снимки на звездното небе и кои настройки на камерата са необходими за това, ще ги обобщя накратко тук. Дали резултатът е гигантска картина, разбира се е в очите на фотографа и неимоверно върху оборудването, което е много по-забележимо при нощната фотография, отколкото при дневната. Ще ви дам и съвети за подходящи лещи.

Изображение от моя проект "Портите на света". Национален парк Саджама, Боливия. f2.8, ISO 3200, 20 сек.

Съдържание на статията

Всъщност на моя BigTour през Южна Америка се надявах да успея да направя страхотни снимки на звезди в пустинята Атакама в Чили. Програмата ни обаче беше относително тясна и по време на уговореното време за снимане на звездното небе всъщност веднъж беше облачно - нашият звезден водач едва ли можеше да повярва колко „нещастни“ бяхме - и за съжаление имахме тотален лош късмет по време на лунната фаза: Луната беше предимно толкова ярка, че Дори не можех да се сетя да снимам Млечния път.
Безплатен съвет предварително: помислете за фазите на Луната, когато планирате обиколки.

Необходими са малко повече знания, за да се направят наистина страхотни лунни снимки:

1. Какъв вид камера ми трябва, за да правя снимки на звезди?

За да правите снимки на звезди, ви е необходима камера, която ви позволява да зададете диафрагмата, скоростта на затвора, ISO и ръчния фокус, например рефлекторна камера или системна камера. За информация относно лещите и другото оборудване вижте раздел 4.

Млечният път над Eggishorn в Швейцария. ISO 4000, f2.8.

2. Четирите прости съвета за снимане на звезди: Настройки на камерата за снимане на звезди

Отворена бленда използване (т.е. възможно най-малкото f-число). Разбира се, трябва да влезе много светлина.
Време на експозиция за звездно небе: Между 2 и 25 секунди. Колкото е възможно Дълго е разбира се добре, ако наблизо няма друг източник на светлина, но внимавайте: Ако времето на експозиция е твърде дълго, се появяват ивици, защото след това се записва скитането на звездите. Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-кратко е времето на експозиция, разбира се. Имам напр. При фокусно разстояние 18 мм се вземат 20-25 секунди, а при 200 мм са възможни само около 2 секунди. Логично е, че за това е необходим статив. Моля, не забравяйте да изключите стабилизатора на обектива, в противен случай изображението ви ще се „разклати“!
ISOВисоко да настроя. Разбира се, това зависи от вас да изчислите ISO, от който вашите изображения стават твърде шумни. Моят Canon EOS 80D има сравнително добро (ниско) поведение на шума, но предпочитам да излагам по-дълго, отколкото да задам ISO твърде високо. Работя само с ISO 1600 най-много.
Автофокус на ИЗКЛ попитайте, правите това с DSLR на обектива и със системна камера, обикновено в менюто на камерата (с добри обективи също директно върху обектива) и Фокусдо безкрайност, така и върху лъжата 8.
The важен съвет тук: Не се обръщайте толкова далеч (осемте, лежащи на пода), а малко назад! Безкрайният фокус намалява малко при спирането, така че изображението отново става малко размазано. Така че всъщност безкрайната точка се крие донякъде пред ограничителят и е различен за всеки обектив! Виждам замъгляването на първите си снимки от Atacama, когато не бях запознат с върха.

Национален парк Саджама, Боливия

За да получите идеалния безкраен фокус, можете да фокусирате нещо много далеч през деня или луната и да запомните мястото, на което е разположен обективът ви. На моя обектив Tamron напр. Настроих го на около 2 мм от ограничителя.

И това е, когато става въпрос за основната технология за фотографиране на звезди.

3. Допълнителни съвети относно спусъците и дизайна

Тъй като продължавам да получавам въпроси за фотографията със звезди, наборът от бакшиши тук се разшири малко. Така че може би сте прочели малко по-нататък.

а) Използвайте забавено освобождаване

Ако вашите снимки все още не са на фокус, може да не сте използвали дистанционното управление и камерата се е разклатила, когато е бил освободен затвора. За да избегна това, винаги задавам 2-секундно закъснение за освобождаване на затвора (в менюто на самоснимачката), камерата понякога е трепереща дори за 10 секунди.

б) Обърнете внимание на интересен преден план

Според мен снимката с чиста звезда е смъртоносно скучна, освен ако не разполагате със страхотно оборудване и не можете да го направите, както и Гюнтер, където шишът наистина стои далеч, когато видите Млечния път.
С наземни източници на светлина можете също да получите страхотни снимки, дори ако небето не е толкова грандиозно, колкото в Атакама.

Звездно небе в Швеция. Тук дърветата бяха осветени от къщи. Разбира се, можете сами да създадете подобен ефект със собственото си фенерче.

Интересни планини или ивици светлина от преминаващите автомобили също могат да озарят малко скучното звездно небе.

Пустинята Атакама в Чили, 17 мм, f2,8, ISO 200, 15 сек.

След това можете да играете с времето на експозиция и обектите на преден план и разбира се с обработката след това.
Забавно, успях да видя Млечния път по-добре в Швеция или, най-хубавото, дори в Мекленбург, Западна Померания.

Млечният път, взет в Миров близо до Мюриц в Мекленбург-Западна Померания.

Млечният път в Швеция. За съжаление при мен имаше само моя Canon 15-85, който не е особено ярък (f3.5), шумът е съответно силен.

Тази наистина объркана снимка е озарена благодарение на няколко трика в Lightroom, придавайки й сюрреалистичен чар. Пустинята Атакама, обсерватория.

Звездно небе в Национален парк Sajama, Боливия, 17 mm, f2.8, ISO 3200, 15 sec.

4. Подходящо оборудване за звездна фотография

а) Коя камера е подходяща за правене на снимки на звезди?

Разбира се, имате нужда от камера, която можете да използвате ISO, бленда и време на експозиция може да зададе, който работи с рефлексна камера с един обектив (DSLR), както и със системна камера.

SLR камери:

Направих много снимки с "малкия" DSLR, Canon EOS 600D *, което беше абсолютно достатъчно. Сега работя много с Canon EOS 80D *.

Системна камера:

Взех Olympus OM-D E-M10 * като част от изгодна сделка, първоначално само с евтиния и не особено ярък обектив. Въпреки това, снимките можеха да се видят, особено за любителите фотографи намирам резултатите за много забележителни, втората снимка по-долу е направена с тях. Междувременно купих бързия Zuiko f2.8 (вижте по-долу за лещи) и за мен това е перфектната и малка комбинация за снимане на звезди.
Специална функция: Така наречените звездни пътеки могат да се използват с Композитен изглед на живо Olympus е супер лесен за правене на снимки.

Първият ми стартиращ изстрел, направен с моя Olympus и Zuiko 12-40 f2.8

И започнете пътеки, ако се прицелите в "грешната" полюсна звезда ...;) Направено с евтиния обектив на Olympus f3.5.

б) Кои лещи са подходящи за нощна фотография?

Обективът трябва, разбира се ярък бъда. Всъщност направих снимки на звездите с моя Canon EF-S 15-85mm * с първоначална бленда 3,5. Ако не сте особено амбициозни, това също ще свърши работа правилно но добра снимка не излиза. Единият е по-добър Бленда от 2,8, още по-добре е разбира се още по-голяма бленда, напр. 1,8 или 1,4.

Обективът ми за нощна фотография отдавна е това много евтин Tamron 17-55 мм, f2.8. Толкова много хора имат този обектив в репертоара си по някаква причина, той има непрекъсната апертура от 2,8 и страхотна производителност на изображения за малко пари:

Най-горният обектив е Sigma 18-35 мм с непрекъсната апертура 1,8 * с наистина страхотно изображение и невероятно красиво боке. Опитах го, но както беше описано от толкова много потребители, имах явна грешка в фокуса и затова го изпратих обратно. Ако решите да закупите този обектив: Поздравления! Но не забравяйте да го тествате за неправилно фокусиране веднага след получаването му. Ако не знаете как да направите това, потърсете в Google за „преден фокус“ и „заден фокус“. Току-що си взех обектива на разходка и снимах обект на няколко f-stop и различни фокусни разстояния. Добър напр. дълга дървена дъска или дървена маса със зърно, върху която лежи лист. Фокусирайте се върху листа и вижте дали листът или зърното пред или зад листа са остри. Таблица с линийки често се препоръчва като тест.

бакшиш: С Canon EOS 70D * и новия Canon EOS 80D *, които сега купих, можете да коригирате лек фокус отзад и отпред в камерата.

За моя Olympus сега имам гениалния Olympus Zuiko 12-40mm * и мисля, че е абсолютно страхотен. Все пак струва около 800 евро, но се кълна, че си струва всяка стотинка. Откакто имам този обектив, снимам само звездното небе с този.

в) стативи

Евтино: Slik Pro 330 DX

Не винаги трябва да е скъпо по дяволите. Тогава реших евтин статив Slik Pro 330 DX *. Тежи около 2,3 килограма и все още е много стабилен на вятъра, което беше важно за мен, защото прекарвам много навън и във ветровити райони като Исландия правят снимки. Миналата година обърках плочата на камерата и можех просто да я пренаредя. Стативът струва по-малко от 100 евро, в момента се предлага и вече три години ми служи много добре. Единственият проблем: Не е подходящ за ръчен багаж, защото е твърде тежък и твърде дълъг.

Среден клас: Пътуващ статив Manfrotto BeFree, алуминий

Този статив от новата серия за пътувания Manfrotto * ми беше даден назаем за Гренландия и Канада. Той върши много добра работа, тежи 1,4 килограма, може лесно да се регулира с помощта на сферичната глава и най-вече се вписва много добре в багажа ви, какъвто не е случаят със споменатия по-горе Slik и в момента се предлага за около 140 евро. Всъщност заключването все още работи с доста тежката комбинация Canon EOS 80D и Canon 70-200L. Ако обаче обърна внимание на теглото, бих се задълбочил в джоба си и бих купил карбоновата версия:

Лек: Пътуващият статив Manfrotto BeFree, карбон

Успях да видя въглеродната версия на пътуващия статив Manfrotto * в работилница. Всъщност е същият статив, има същите стойности (товароносимост до 4 килограма, може да се сгъне до 40 см) и тежи само 1,1 килограма - това е доста страхотно.

г) Защита срещу студ

През повечето време, когато нощното небе е ясно и красиво, също е студено. Бързите температурни колебания трябва да се избягват за всяка камера и обектив. Затова предварително охладете фотоапарата си (и да не забравяме обективите!). Нека напр. само известно време в раницата, преди да ги извадите.

Въпреки това редовно ми се случва да се образува конденз върху камерата и обективите, които в най-лошия случай могат да преминат между камерата и обектива или обективът да се задигне. В Швеция дори трябваше да прекъсна сесия. За пътуването си до Антарктика поръчах защитно покритие на камерата *, което не само предпазва от влага, но и от студ. Във всеки случай, винаги поне парцал там и a мека кърпа за обектива И не забравяйте, че когато влезете, камерата също трябва да се загрее отново леко.
Разбира се, с моето оборудване, което все още е относително евтино, не взимам точно Млечния път от небето, но определено е достатъчно за прекрасен кадър на голямата кола.;)

Но също така е лесно, когато мъжът извади звездите от небето ...:) (f 2.8, ISO 100, 30 сек.)

* Партньорски връзки: Ако поръчате нещо чрез тази връзка, получавам малка комисионна, цената е същата за вас.