Wildview; Монголия степ част 2 „Всичко малко по-интензивно
автор
Категории
- Египет
- Аляска
- Общ
- Аржентина
- На лекционна обиколка
- Белгия
- Нашествие на планински чинки
- Боливия
- Бразилия
- Германия
- Финландия
- Гренландия
- Италия
- Канада
- Корсика
- Хърватия
- Ла Гомера
- Монголия
- Непал
- Норвегия
- Австрия
- Палау
- Полша
- Презентация на проекта
- Път за Копенхаген
- Румъния
- Русия
- Швеция
- Швейцария
- Словения
- Испания
- Шпицберген
- Танзания
- Тасмания
Абонирайте се за блог
Blogroll
| «Юни | Септември » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4-ти | 5 | 6-то | 7-ми |
| 8-ми | 9 | 10 | 11. | 12 | 13 | 14-ти |
| 15-ти | 16. | 17-ти | 18-ти | 19-ти | 20-ти | 21-ви |
| 22-ри | 23. | 24 | 25-ти | 26-ти | 27 | 28 |
| 29 | 30-ти | 31 | ||||
Монголия: Степ част 2: „Всичко малко по-интензивно ...“ 26.07.2013
Всъщност много харесвам неасфалтирани пътища. Но в нашия курс по южната граница на Монголия през пустинните степи на Гоби, това съчувствие е подложено на изпитание. Пътеката се характеризира с наклони за мивки, които предизвикват постоянни сътресения и почти непрекъснато разтърсват гърба ми, което вече беше напрегнато от многото дейности през последните няколко месеца. Нашият шофьор "Bar" прави това, което правят всички, които могат да преминат оттук, той търси по-добри ленти. Това води до непрекъснато разширяване на пистата, която на места прорязва пътеки с широчина до половин километър в пейзажа. Не е красива гледка в такава безплодна растителност като тук в Гоби. Всъщност делът на тревата в степта е намалял значително. По-горещо е и нежното зелено на изолираните кичури изглежда изключително крехко.
Тук почти няма трафик, а на места няма населено място. Това, което виждаме от време на време, са камиони, които вероятно транспортират сурова маса от околните мини до Китай. Чух, че тук се казва, че е най-голямата мина за мед в света. Тук инвестират чуждестранни компании. Монголия няма нито финансови, нито структурни средства да направи това сама. Този бум на суровини обяснява и странната смесица от контрасти, които наблюдавах за краткото си време в столицата "Улан Батор". Видях хотелски сгради, които също могат да бъдат в Дубай, кръчми за чужденци в минния бизнес и магазини с луксозни марки. От друга страна, в града има лоша инфраструктура и широко разпространена бедност. Огромните квартали на юрта в предградията, където живеят почти половината от всички монголци, образуват жесток контраст с този нов блестящ свят. Освен това напливът в столицата няма да пресъхне, което задълбочава проблемите.
Караме в „Национален парк Гоби-Гурвансайхан“, защитена зона, по-голяма от Швейцария. В този регион флората и фауната на полупустинята, които са многобройни въпреки тежките условия на живот, трябва да бъдат защитени. Виждаме, че това не е никак лесно с „Баянзаг“, които се наричат още „Пламтящи скали“, първият регион, който се търгува като туристическа атракция, която посещаваме по време на пътуването си. Скалите представляват отчупващ се ръб, белязан от ерозия, чийто, изработен от мек подобен на глина материал, блести в ярко червено при изгрев и залез. Те също биха могли да са у дома в американския Среден Запад, но обикновено се срещат там в по-големи размери. Ако оставите погледа си да се плъзга по скалите от ръба на прекъсването, всъщност имате прекрасна гледка към степта, оскъдно покрита с трева и сега рядка гора от малки "саксаулови дървета".
Все още се наслаждавах на посещението в района, където бяха направени много важни находки от динозаври. Защото, както бихте очаквали, аз съм единственият, който наистина е виждал скалите в огън. Никой от туристите не си прави труда да стане рано, за да изпита този красив пейзаж в най-прекрасните му моменти. Вечерта преди избрах позиция, която ми позволява да изградя добре снимката си.
В самотната утрин се наслаждавам на всеки момент, когато яркочервена слънчева топка, която се появява точно над хоризонта, наистина отговаря на името на този регион и сякаш подпалва скалите за кратко.
По-нататъшният ни маршрут през Гоби ни води през малки села от време на време. Намирам за удивително, че монголите, щом се откажат от необятната степ и се заселят в селище, обикновено се крият зад висок дървен навес. Това наистина е безпроблемният преход от едната крайност към другата. Всяко село има централна водна точка, където хората могат да напълнят своите кутии с донора на живот за малко количество. Ние също правим това на всеки няколко дни, за да заври и да има вода.
Ако облаците в небесната част на мотива образуват красива формация и ако дюните са покрити с шарка от светло и тъмно едновременно, интересни снимки могат да бъдат създадени дори по време на обяд.
Цветовете приемат пастелните тонове, които оценявам толкова много, и сенките вече нямат твърдостта да доминират в картината. Обичам тази светлина и когато по-късно разгледам снимките на пясъчните дюни на компютъра си, ще бъдат използвани точно онези снимки, които направих по време на така наречения „син час“. Същото се случва в обратен ред на следващата сутрин призори. Като фотограф винаги имате два шанса да уловите наистина добра светлина, при условие че обектът има правилния ъгъл на падане спрямо слънцето. Не са редки случаите, когато планините от облаци на хоризонта пречат на пейзажа от изгрев и изображенията остават безцветни. Не онази нощ. Имам два пъти повече късмет, вечер и сутрин дюните блестят под меката светлина на здрача. Имам по-малко късмет да спя тази нощ. Направих хубава кухина, за да не се търкаля от ръба на дюната.
Последната третина от моето двупосочно пътуване ни води през планините „Хангай“ във Вътрешна Монголия. Веднага щом се приближите, степта отново става видимо по-зелена, растителността по-разнообразна. Първите нежни вълни в подножието ни предоставят тези великолепни гледки, заради които просто трябва да обичате този пейзаж. На места местността е покрита с безброй големи и малки камъни. Те свидетелстват за отдавна отминала вулканична дейност. Към вечерта търсим някъде хубаво място и създаваме лагер. Всъщност не минава ден без гръмотевични бури, които извикват фантастични светлинни настроения над необятността на пейзажа. Бродя между хълмовете и откривам древни скални гравюри по много от скалите, които лежат на поляната тук от хиляди години. Твърди се, че са на възраст до три хиляди години. Най-вече има мотиви на животни, били те опитомени или диви. Номадският начин на живот изглежда има дълга традиция. Срамно е, че вероятно ще бъдем едно от последните поколения, които ще опознаят този начин на живот.
Минаваме покрай селото, което е известно с производството на юрти. "Jagga" ми казва, че поръчките пристигат от цялата страна. Жилищата се произвеждат на ръка и, разбира се, са и устойчиви, защото са направени от възобновяеми суровини. Но човек никога не трябва да изпуска от поглед колко време е необходимо на едно дърво в Монголия, за да получи използваем размер за рециклиране. Тук се изисква чувство за пропорция и трябва да се избягва неограничена употреба, както при всичко.
Последният ден, преди отново да стигнем катранения път, очаква поредното специално събитие. В момента посещаваме семейство в тяхната юрта, когато гръмотевична буря под формата на мощна градушка ни застига и ни обсипва с всички сили за няколко минути. Бурята се движи много бързо и за кратко време оставя бял слой лед на земята. Веднага след това слънцето отново пробива облаците и извиква чудесна дъга пред тъмна стена от гръмотевична буря, която продължава.
Монголия ми даде толкова много вълшебни моменти за краткото време, през което ми беше позволено да бъда тук на гости, че тази страна ще запази специално място в сърцето ми. Дори да забележа, че по принцип предпочитам буйната растителност на тропическите гори пред безплодието на степта, ще ми липсват широките хоризонти и фантастичните облачни изображения. Монголия очевидно е страна, която има много вълнуваща „светлина“ за фотографа, поне през сезона, в който ми беше позволено да го опозная.
Този пост беше публикуван в неделя, 28 юли 2013 г., и се намира под „Монголия“. Можете да проследите коментарите с RSS 2.0. Понастоящем коментарите са затворени, но можете да проследите от собствения си сайт.