Технологията на тъмната стая на Rolf - везни
Самоподготовката на фотографски бани изисква възпроизводимо претегляне на използваните химикали. Търговските везни са скъпи в сравнение с цената на използваните химикали.
За да поддържате разходите ниски в началото на работата със собствените си рецепти, можете сами да изградите много точна скала за кратко време с инвестиция от 3 до 5 €. Основна идея: везната е толкова по-чувствителна, колкото по-малко е теглото на везната. Следователно „лека“ скала и следователно дългата ръка вляво: теоретично бихте могли да съкратите тази част, но тогава ще трябва да добавите повече тежест успоредно на теглилката, за да балансирате ходовата лента. Това допълнително тегло значително намали чувствителността на везната.
За това се нуждаем (евентуално от най-близкия магазин за ремонт на дома/железария):
1 алуминиев профил с T, U (или H) профил.
Тези профили се продават на дължини от 1 m. Вземете най-малката налична, тя трябва да бъде 8 mm x 10 mm или 10 mm x 12 mm.
От кутията за занаяти (или от магазина „направи си сам“):
2м-5м поцинкована Тел за връзване, с дебелина 0,8 mm или 1 mm. Голият железен проводник може да ръждяса и по този начин да създаде риск от навлизане на парченца ръжда в обекта.
Този винт става хоризонтална ос на гредата, така че трябва да е класически винт за дърво с площ под главата без Има конец. Дали кръглата или потапяната глава няма значение, главата ще бъде отрязана по-късно.
около 30 см покривна летва или секция от картон,
20 см х 25 см ПДЧ или шперплат, 8 мм дебел или по-дебел.
Тези части могат да бъдат намерени при определени обстоятелства. в кошницата за отпадъци от магазин за домакински уреди.
1 чаша кисело мляко, за предпочитане с полусферична основа и основа
The Летва (или секцията на блокборда) служи като дъното, към което ПДЧ е залепен или завинтван. Конзолната греда (вляво) по-късно ще поддържа балансиращата греда. Тук можете да вземете около 8 см дълго парче лента 1 см х 1 см или да разделите останалата част от покривната летва. Надвесът трябва да бъде приблизително 50 mm. След като сме сложили тази рамка с лепило, оставяме да изсъхне. Двете граници на отклонение за балансиращия лъч, показани вдясно, са прикрепени само след завършване на везната.
Винтът се завинтва отпред на около 10 mm от левия ръб в конзолната греда отстрани, като е възможно предварително да го пробиете леко, за да избегнете разкъсване на дървото. Винтът трябва да излиза на около 20 мм от дървото. Сега рамката е прикрепена към маса с винтова скоба, а главата на винта е отрязана с метален трион. Използвайте пила, за да подадете пънчето в призматична форма, със заострения ръб нагоре, като се уверите, че горният ръб е възможно най-прав. Самият ръб все още може да е малко груб.
Сега идва една от критичните строителни операции:
След като сте завършили малко ръбовете на отвора, трябва да направите прорез в отвора за предварително подадения режещ ръб. Това трябва да се направи относително точно, ако не успеем да направим това, по-късно везните ще бъдат неточни, защото твърде широкият изрез или дори такъв с няколко опорни жлеба води до невъзпроизводимо разстояние между оста и окачването на везната, така че геометрията на везната не е възпроизводима и следователно възникват неточности.
Следващата процедура се е доказала:
Използваната нишка е така наречената „ръчна нишка“ (използвана за шиене на копчета) или полиестерна нишка, „нормалната“ конец за шиене е твърде тънка! Първо, три от 20 см - 25 см дълги нишки се заплитат в отворите на теглилката, като използването на пинсета може да бъде полезно. Сега две от трите нишки (A) са свързани с обичайния възел (обикновен възел на Weber) на височина, която позволява на теглилката да се люлее свободно (приблизително 70 mm дължина на резбата), т.е. дължината от дъното на чашата с кисело мляко до възела + дължината на куката не трябва да надвишава разстоянието „отгоре на балансиращия лъч до дъното на стойката“, в противен случай чашата ще седне на (!) по време на претеглянето. Преди да издърпате здраво възела, прекарайте третата нишка (B) през възела (без да го завързвате) и затегнете възела само леко. Ако държите възела между два пръста, можете да издърпате третата хлабава нишка напред-назад, особено с пинсета, докато чашата стане хоризонтална и окачи само на трите нишки, държани от възела.
След като това бъде постигнато, възелът най-накрая се затяга и закрепва с капка универсално лепило или запон лак.
Окачването на теглилката е кука, която се захваща над вмъкнатия профил и се състои от късо парче от 0,8 mm или 1 mm свързваща тел. Конците са вързани тук. Куката трябва да е достатъчно голяма, за да може лесно да се прикрепи и откачи купата от гредите, като се използват двете предварително нарязани прорези.
Скалата на баланса може да бъде нормална скала със следната структура:
Така че 11-степенна скала (от 0 до 10) с по 10 подразделения. От това можете да видите, че имате следните области:
0,01 g - 0,1 g 0,1 g - 1 g 1 g - 10 g 10 g - 100 g
може да тежи. Можете лесно да създадете мащаба сами с графична програма, за предпочитане върху лист хартия А4, така че да получите дължина приблизително 200 mm (деление, т.е. от 1 - 2, трябва да бъде на разстояние 20 mm за първото хвърляне имам). Нашата компютърна програма трябва да може да отпечатва тази скала по-късно във всякакви желани мащаби, в противен случай се нуждаем от копирна машина с копирна машина, която позволява възможно най-безкрайно променливо увеличение/намаляване. Ширината на скалата трябва да е по-малка от ширината на нашия алуминиев профил, защото по-късно той просто ще бъде залепен върху профила със скоч и все още не е завършен!
Ето скали за изтегляне като опакован ZIP файл в голямо разнообразие от формати, за по-нататъшна обработка в подходяща програма:
Като основа за следващите ни настройки можем да завием ограничителите от дясната страна на везната от остатъците на везната (или от други ламаринени части). В този момент трябва да ограничите хода на везната до приблизително 20 mm.
Нашият балансиращ лъч трябва сега, когато седи сам върху тялото на баланса, да бъде балансиран и следователно да виси хоризонтално. Ако не, първо трябва да поставим скоч и евентуално парче картон върху него, което все още стърчи.
Сега закачаме кошницата в предварително подадените канали за куката на теглилката и я окъсваме с тел от тел, която закачаме някъде вдясно и я преместваме. Това балансирано тегло трябва от сега нататък за останалата част от настройката точно заседне в този момент!
Сега отрязваме две парчета тел от ролката от тел: 1 х 5 см и 1 х 50 см, възможно най-точно. 5-сантиметрово парче е огънато в U-образна форма и служи като тегло от дясната страна на кантара. 50-сантиметровото парче се навива в кошницата, а от дясната страна 5-сантиметровото парче се премества надясно, докато балансът се тарира. Тази точка е маркирана с игла. Това е нашата цифра „10.“ Ако сега измерим разстоянието от цифра 10 до оста на балансиращия лъч (= 0), знаем точната дължина на нашата скала за следващия разпечатка или трябва да използваме скалата на копир с безстепенно в копирната Копирайте съответно промяната на скалата. Във всеки случай, везната се изрязва като хартиена лента и се залепва за балансиращата лента със скоч, където „0“ е точно на оста на балансиращата греда, а „10“ трябва да бъде върху съответната маркировка.
На моята скала дължината от 0 до 10 беше 197,5 мм, т.е. разстоянието на прорезите за теглилката от нулевата точка е 19,75 мм и с това ударих 20 мм доста добре. Необходимата дължина на скалата е 197,5 мм за мен (197 или 198 го направете също)
7) Създайте абсолютните тегла
Сега нашите везни са „относително“ много точни, сега трябва да произвеждаме тежести на цевите, които също ни дават „абсолютна“ точност.
За производството на тежестите на цевите сега се нуждаем от тел и, ако е необходимо, няколко шайби (с различни размери и дебелини), гайки и др., Всичко поцинковано, ако е възможно (вижте снимката по-долу)
Използваме обичайни монети, за да правим корекции, тук се използват евромонети като пример. Много чувствителни отидете с комплект от 10 x 2 € - и 2 x 1 € - монети (= 100 g) до места, където бихме могли да намерим подходящи везни (училище, бижутер, евентуално лекарски кабинет, зъботехник, аптека) и ги поискайте съображение. Тогава всъщност трябва да сте относително сигурни къде се намирате сега „точно“ и след това просто да го настроите „до“ на линията 10.0, когато регулирате теглото на цевта. Или отивате там с торба със събрани монети и обменяте монетите, докато имате 12 монети, които заедно тежат точно 100 g. Но това може да отнеме известно време и определено няма да се сприятелявате с него. Може би обаче може да се измоли теглото от 100 g през уикенда от набор от тежести.
Ако това е невъзможно, трябва да вярваме на публикуваните тегла на евромонети (източник: Deutsche Bundesbank; размерът на разрешените отклонения за съжаление не се публикува, но не мога да измисля нещо, което да е общодостъпно и по-точно):
Колко точни са теглото на монетите? За да се получи кратък преглед на това, монетите бяха събрани, докато не бяха налични 20 монети от двата типа. Статистиците смятат, че тази извадка е твърде малка с оглед на милионите монети, но претеглянето поне разкрива тенденция. Монетите бяха индивидуално претеглени с везните ми и класифицирани по области.
Резултатите са изненадващи: Разпространението на монетите от € 1 очевидно е много по-ниско от това на монетите от € 2. От 20 € 1 парчета, 19 са в толеранс от 7,5 g ± 0,05 g, докато 2 € са с много по-голямо разпространение и средно 8,4 g. Това обяснява, че моето тегло от 100 g (10 + 2) вероятно е било само (84 + 15) g, а монетите от 1 € бяха показани като 7,6 g.
Така например, ние поставяме 10 монети от 1 € в купата (= 75 g, 12 биха били 90 g) и сега бъркаме точно (!) С единицата на везната 7.5 (или 9) нашето тегло, което след това се превръща в тегло от 10 g . За целта окачваме шайби, гайки или други предмети на нашия проводник, докато балансът се балансира. Препоръчително е внимателно отново да натиснете балансиращия лъч вертикално, когато изглежда, че балансът е достигнат. Все още може да има няколко корекции. Последните допълнения са отново няколко см тел. След като везната бъде тарирана, тежестите се сгъват и свързват, БЕЗ че нещо се добавя или отнема (например отрязва излишната жица). Също така няма боя, скоч лента или нещо друго върху тежестите на цевта!
Най-добре е да се огъват тежестите на цевта, както е показано на скицата, въпреки че разбира се трябва да се има предвид, че скобата е част от тежестта. Тежестите от 100 mg и 10 mg са просто кука като телбод.
Можете да направите тази стъпка по-нататък със споделянето. За целта поставих отметка на 197,5 в левия край на лентата и поставих теглото от 10 mg вдясно. След това изрежете лента с ширина 5 мм от нормално домакинско алуминиево фолио, дълго около 8 см. Сега това се поставя вляво върху маркировката и се съкращава, докато везната е в равновесие. Сега сваляте лентата, измервате дължината и я разделяте на 9. След това маркирайте позициите 5, 7 и 9 на лентата и изрежете. Тогава имаме тегло от 5 mg, две 2 mg и 1 mg (поне приблизително;-)!). Ако след това свалите всичко от скалата и го изтриете, тогава виждам, че когато поставите 2 mg или 3 mg върху него, лентата се движи бавно надолу. Това е чувствителността на скалата: тази стойност не е лоша. Теглото от 1 mg е квадрат с дължина на ръба около 5 mm, направен от споменатото нормално домакинско алуминиево фолио.
Тук отново можете да видите всички подробности
Напълно сглобената скала може да се види на първата снимка. Трябва също да се отбележи, че мъртвото тегло на теглилката все още трябва да бъде балансирано с тара. Това отново е направено от тел и може да се види на снимка 4 горе вдясно. В състояние на празен ход, т.е.празна теглилка и без работещи тежести, везната трябва да е хоризонтална. Теглото на тарата се увива малко плътно около щангата, така че да не може случайно да се измести, но все пак може да се измести, защото всяко претегляне започва с нулевата настройка на везната.
Всъщност няма нищо специално за разглеждане, освен ако не се използват големи количества (например 100 g сулфит). трябва да тежи б 50 g на две партиди.
И още няколко бележки за точността: Очарователно е да видите как точно можете да повторите претеглянето с тези везни и точно това е от значение. Тъй като всеки знае, че разработването на филми така или иначе изисква процес на калибриране, т.е. времената трябва да бъдат адаптирани към вашия собствен стил на работа, вашия собствен термометър (огромен източник на грешка, вижте отделна страница) и желаните отрицателни характеристики. С този процес на калибриране ние компенсираме всички абсолютни грешки в нашите везни. Можем обаче да бъдем много сигурни, че следващия път, когато претеглите, същото количество химикали ще бъде определено като първото.
Ако искате да бъдете много точни, можете също да си направите тегло от 0,5 g и 5 g, за да постигнете по-голяма точност в границите 1 g - 5 g и 10 g - 50 g, защото балансът е такъв по-точно, колкото повече теглото на цевта е далеч от оста. Но не знам нито един химикал, който се появява в 1 l - партиди в количества над 10 g, чието количество трябва да бъде много точно, за да може да се развива възпроизводимо. Със сигурност не е натриев сулфит: Отдавна измервам 100 g в D76 с обемна мярка (прозрачна готова чаша за пудинг), в която напълних точно измерено количество от 100 g и след това записах нивото с маркер. Оттогава 100 г са измерени с тази чаша и това е всичко.