Съвременният живот Тъмната страна на Hedi S
модерен живот
Парижкият моден дизайнер за мъже Хеди Слиман за слуховете в бранша, живота му в берлинската пънк рок сцена и любопитството на Карл Лагерфелд
Фокус: Г-н Слиман, току-що бяхте търгувани в мелницата за слухове като потенциален наследник на Том Форд в Gucci и Saint Laurent. Какво става?
Слиман: От началото си живея със слухове в Saint Laurent. Винаги става въпрос за абсурдни малки игри за смяна на дървета. Но аз съм много привързан към Dior и в Dior Homme вече не отговарям само за модата, но и за аксесоарите, парфюмите и козметиката. Успокояващо и мотивиращо за мен е, че вече не съм ограничен от изключителен договор.
Фокус: Пристигането на Ford през 1990 г. в Gucci предизвика ерата на дизайнерска суперзвезда. Сега идва промяна на парадигмата?
Слиман: Рано е да се казва това. Може би напускането на Ford ще отбележи края на пълния контрол над марката. Предпочитам да остана извън този дебат. Преди няколко години, като дизайнер в Saint Laurent, по невнимание попаднах в битките за поглъщане между Gucci, LVMH и Prada по време на продажбата на YSL. Това беше доста кошмар.
Фокус: В спора между Ford и финансистите на Gucci, изглежда, ставаше дума за борба за власт. Имайте повече свобода в LVMH?
Slimane: Свободата на творческото студио и автентичността на марката са от съществено значение. Това поставя силата на финансистите в перспектива. Разбира се, дизайнерът трябва да следи и икономическата страна. В крайна сметка, едно парче дреха трябва да се носи и продава. Ако магическото взаимодействие между дизайнер и марка не съществува, изхвърляте милиони през прозореца. Можете да видите това в примера на Джил Сандър.
Фокус: Считате се за най-важния мъжки моден дизайнер в целия свят. Дължите малко от успеха си на Карл Лагерфелд, който усърдно се хвали, че е свалил 42 килограма, само за да се побере в панталона на Dior. Платете му PR такса?
Слиман: Как се получи това? Карл казва такива неща съвсем спонтанно. Той е най-великият свободен дух, когото познавам. Щастлив съм, разбира се, но приятелството ни не зависи от това.
Фокус: Не са ли кавгите по-чести в сцената, отколкото приятелствата?
Слиман: Не, дизайнерите излизат точно толкова, колкото през дивите 70-те. Това е въпрос на съчувствие. Това също не е въпрос на поколение. Чувствам се много запознат с Карл, но често изоставам от него. Намирам любопитството и жаждата му за знания за очарователни.
Фокус: Лагерфелд отговори в „Bunt“, когато го попитаха дали сте и двойка, той би бил твърде стар за вас.
Слиман: Ти си доста дръзка! Ние сме много близки приятели. Прекарваме си добре заедно.
Фокус: Започнахте кариерата си в Yves Saint Laurent - помнете първата среща с него?
Слиман: Да, беше смешно, но ужасяващо. Стоях на отворената врата на един от офисите в модната къща и се карах, отстъпих крачка назад и се сблъсках с някого. Беше Сен Лоран. Станах бял като мазилката около камината, не можах да изкарам и дума.
Фокус: Тогавашният шеф на шивачеството се оплака, че вашите творения са твърде малки, за да карате кола.
Слиман: В началото съвместната работа беше ад. От 20 години на хората се казваше, че удобството е най-важното в облеклото. За мен силуетът е на първо място. Както при луксозния автомобил, конструкцията трябва да е правилна. Armani инициира и гениално внедри тенденцията за комфорт. Беше катастрофа за подражателите му. Дори през 80-те, носещите костюми по поръчка се открояват сред тълпата от ученици от Армани. Подплънки за раменете и якета, подобни на кутиите с препарати, бяха за нуво богатството.
Фокус: Френската мъжка мода също беше доста нахална по онова време.
Слиман: Преди десет години нямаше френска мъжка мода. Чифт връзки на Hermãs с пингвини на ледени плочки, сини оксфордски ризи. Единствените, които направиха истинска мъжка мода, бяха Готие и японците.
Фокус: Купихте в Gaultier?
Слиман: Да, панталони. Нямах пари за повече. Тогава бях на осемнадесет.
Фокус: Днес жени като Никол Кидман носят костюмите си. Време е накрая да проектираме дамска линия?
Слиман: Да, това не може да се избегне. Мадона беше първата, която облече дрехите ми на MTV гала преди няколко години. Нейните танцьори се появиха в YSL костюми и тя дойде в края. В мъжки костюм. Тя има невероятно добра антена за тенденции.
Фокус: Термини като мъжки и женски все още играят роля в модата?
Слиман: Такива кодове днес не са важни. Хомосексуалистите си играят със старомодни кодове за мъжество, които по този начин губят чисто физическия си смисъл. Половата роля вече е по-скоро мозъчна материя, независимо дали е мъж, жена, гей или прави. Какво е по-важно за модата: Мъжкото тяло става все по-деликатно. Ето защо хвърлям моделите си все повече и повече на улицата.
Фокус: Търсите вашите модели главно в Берлин. Защо?
Слиман: Нито един град на света не е толкова млад, толкова небрежен. Берлин има относително защитена алтернативна сцена с пънкари, скейтъри - почти романтични герои.
Фокус: Вече сте забелязани да перате в пералнята. Нуждаете ли се от нормалния живот в Берлин-Фридрихсхайн като аналог на парижкия моден свят?
Слиман: Единственото ми посещение в пералня в Берлин беше глупаво наблюдавано и карикатурирано. Балансиращият акт между двата свята може да изглежда сюрреалистичен. Но навсякъде се чувствам добре, имам нужда от скейтър сцената в Берлин като розовата топка в Монако. Така беше, когато бях дете: израснах в 19-и район, в мултикултурния квартал на работническата класа и често бях с чичо си в Женева, където имаше луксозни лимузини и луксозни хотели.
Фокус: Как живеете в Париж днес?
Slimane: Нормално, за мен има огромна разлика между това да си дизайнер на дамски дрехи и дизайнер на мъжки дрехи. Но аз имам шофьор в Париж. Той има седалка в живота ми, знае всичко за мен. Карам колелото си в Берлин. Берлин е моята детска площадка, девствен терен, където съм непознат, дори не разбирам езика.
Фокус: Не каза ли Лагерфелд, че ви харесва, че и вие имате тъмни страни?
Слиман: Мисля, че той се подигра на реплика от Елтън Джон. Не се притеснявайте - тъмната ми страна не е в суинг средата в еротичната традиция на Берлин, а в скуатър и пънк рок сцената. Всичко е много добре - според моите критерии. Не пуша, не пия и аз. Вече съм толкова високо, че не ми трябва линия кока-кола. Но нямам нищо против това, което правят другите хора.
Фокус: Винаги пътувате до Берлин с нощен влак - поради подчертан страх от летене. Опитвали ли сте страх от летящ семинар?
Слиман: Да, в Air France това беше абсурдно. След това се уплаших още повече и трябваше да утеша психолога. Тя се страхуваше почти повече от мен.
Фокус: Статистически рискът от загиване при автомобилна катастрофа е много по-висок от този от катастрофа в самолет.
Слиман: О, знаете ли, статистиката! Вероятност от 1: 1000 за мен е достатъчна.
Хеди Слиман
В момента 35-годишният мъж се смята за най-важния дизайнер на мъжка мода в световен мащаб.
Парижанинът (майка от италиански произход, баща на тунизиец) сам изработва дрехи, когато е на 16 години.
Без класически шивашки стаж (но със степен по история на изкуството) той дебютира в YSL през 1996 г., а през 2000 г. се премества в Dior Homme (LVMH) като главен стилист.
„Вече съм толкова висока, че не ми трябва линия кока“ Hedi Slimane, дизайнер на мъжки дрехи