Режим Том продължи - Режим - FAZ
Митът се възражда, преди дори да може да умре. Дори преди финала в Милано, преди последната колекция на Том Форд за марката Gucci, всички все още работят върху имиджа си на мъж. Какво друго би могъл да направи той, който е постигнал всичко в модата?
Що се отнася до шампанското, първите предположения са искрящи. Някои предполагат, че след тази вечер той ще проектира линия под свое име, че би могъл да издигне името Версаче до нови висоти, че ще се занимава само с изкуство и модна фотография. Две обикновено добре информирани жени знаят по-добре: "Той ще бъде новият Джеймс Бонд. Той има харизма, харизма и привличане." А момичетата от Бонд? - Тогава само мъже!
Фоайе, килим и дами в черно
В бившето кино на Piazza Oberdan е толкова стегнато, колкото в остра рокля на Gucci. Фоайето: черно. Килимът: черен. Дамите: също. Подиумът е проектиран с имитации на козина на бяла мечка в розов цвят. На първия ред шефът на Gucci Доменико де Соле, бизнес половината от успешния екип на "Дом и Том". Повече от хиляда гости са навреме на трибуните - в противен случай ревютата на модната седмица обикновено започват час по-късно. Но Том Форд, който е на върха си за последното време на седмицата, винаги иска да бъде напред и не ви позволява да чакате дълго. Светлини изключени, включени: и публиката поглежда назад към десетилетие на споделена история.
Може би дори по-нататък. Тъй като Том Форд е и героят на европейско-американска история, която датира по-дълго от 42-те години на дизайнера, ще ни накара да повярваме. Става дума за момче от Новия свят, което открива и завладява Стария свят. Момче от Остин, Тексас, израснало в Санта Фе, учило е архитектура и дизайн в Париж и в училището Парсънс в Ню Йорк, което е работило като модел и актьор в ранна възраст, започва да работи като дизайнер в Кати Хардуик през 1986 г., отива при Пери Елис през 1988 г., 1990 г. се премества в Милано като дизайнер на женските линии в Gucci и там през 1994 г. става креативен директор на голямата картина. Така от десет години той контролира почти всичко: мъжка линия, дамска линия, парфюми, рекламни кампании, дизайн на магазини, чувства. Звездният дизайнер, който не трябва да споделя това заглавие с никого, оформя марката, увеличава продажбите десетократно и почти еднолично превръща деветдесетте в десетилетието на прохлада и блясък: Според стара американска поговорка, никога не подценявайте момче от Тексас!
Гучи и Том Форден, Том Форд и Гучи
Част от тази американско-европейска история е, че умен човек, въоръжен с целия маркетинг чар, целува стара европейска дама, която лесно се износва и разтърсва от скандали: Gucci го прави, а той прави Gucci голям, известен, богат. Ford се превръща в лице на марката, което оставя модните редактори слаби и ги печели с добре използвана, сдържана усмивка, дори със средни колекции. Често обаче широката публика също потвърждава доколко дизайнерът определя Zeitgeist: Години след шоуто от октомври 1998 г., дънките, бродирани с ярко оцветени перли и пера, са били толкова модерни, че таблоидите са публикували инструкции как да бродират евтини дънки - за тези доста големи Модно малцинство, което в момента няма 1200 марки под ръка за оригиналните панталони.
Приказката за носенето на черни кожени якета и бели копринени блузи с дълбоко деколте не можеше да продължи така. Може би буйният успех беше началото на края. През март 1999 г., за да развие марката, Gucci сключва стратегическо партньорство с групата Pinault-Printemps-Redoute (PPR) и веднага купува марката Yves Saint Laurent, от която нейният легендарен дизайнер се оттегля. Като нов главен дизайнер, Ford прехвърли своя принцип на успех в YSL и беше толкова успешен с него, че "Дом и Том" в преговорите миналата година - за свобода? Независимост? Пари? - се сблъска с мажоритарния собственик на Gucci PPR. Де Соле и Форд, екип като Ausputzer Müntefering и водещ актьор Шрьодер, сега ще спрат в края на април. На 7 март има и прощално представяне за Ford в YSL в Париж: След супермоделите, единственият супер дизайнер напуска.
Който следва На този въпрос също ще се отговори бързо преди шоуто - или не. Защото Александър Маккуин, който харесва Стела Маккартни и неговият лейбъл е от групата на Gucci, не иска да бъде наследник на Yves Saint Laurent. Служителят на Ford Стефано Пилати може да влезе в пробива там. Американският Нарцизо Родригес е в процес на обсъждане за Gucci, а германецът Томас Майер, който в момента съживява Bottega Veneta, е публичен съвет от вътрешна информация. Може би "екипът" трябва да го поправи, както е при марката Max Mara, която се справя без лице. Такава промяна създава необходимост от отчитане на всички свои собствени. Тамянът изобщо не липсва - това е модата. Ford вече изложи ретроспекция на най-големите си хитове от десетилетие на витрините на Gucci на Via Montenapoleone. Модните магазини по целия свят се подготвят - оформени от преживяванията след смъртта на Джани Версаче - за бързане за парчетата от последната колекция. Единственото нещо, което липсваше сега, беше вечно готиният Том Форд, който показваше някакви чувства в последната вечер.
Но на първо място, шоуто показва, че той държи марката под контрол до последния момент: невероятно прилепнали бели поли, някои с високи цепки, така че да можете да напредвате; Цигарени панталони, сякаш са клинове; Между тях има петима плътно разделени мъже в черни костюми, бели костюми и сини кадифени смокинги; дамите са събрани, препасани, увити, изгладени, сякаш Форд иска да държи всичко заедно с хоризонтални презрамки от плат и кожа и козина (жената Gucci няма нужда да доказва своята стройност с вертикални ивици); боядисани кожени палантини, които понякога се издуват, понякога се извиват около врата на дълги навивки; цветова палитра от класическо черно и бяло с модерни патладжани, лилаво и синьо; Ресни, дрънки, пискюли, пайети и кристали за вечерта и белите рокли с дълги фланелки от 1996 г., които изглеждат толкова семпли и въпреки това се събират толкова гениално в райета на гърба и възли отпред. Десет години в бърза последователност и все пак точка - моден шедьовър.
Отразделени в майчина самота
След това сцената е подготвена за апотеоз. Розовите листенца от рози заваляха до ултра-нейт хита „Free - to do what you want to do“ от 1996 г. Том Форд се появява в добре практикувана поза, както винаги, не с модели, а в пълна самота, от която крещи хиляда Пуснати гърла. Всеки скача от местата си, за да разпознае и да бъде разпознат. Но той върви спокойно напред, очите му може би са малко влажни, както по-късно казва оператор, който го е приближил, но само малко, защото е в средата му, но не и на този свят. Той прегръща партньора си на ръба на модния подиум, връща се, кланя се - и тогава Форд отива и не се връща. Сега публиката е сама. Но поне: модата стана плът и е живяла сред нас.
И затова сега, преди партито да започне, при което има повече смях, отколкото траур до ранната сутрин, всички гласове винаги казват само едно. Робърт Бърк, ръководител на модата в универсалния магазин Bergdorf Goodman: "Това шоу показа всичко, което някога бихте могли да очаквате от Gucci." Фърн Мелис, управляващ директор на модните ревюта в Ню Йорк: „Ако той трябва да изведе своя собствена линия, той може да ни я покаже незабавно“. Карин Ройтфелд, главен редактор на френския Vogue и музата на Форд: "Това е лош момент за Gucci." Ричард Бъкли, ръководител на Vogue Homme International и партньор на Ford: "Приключи след четиринадесет години - това е лошо. Но идва нещо ново. Светът е отворен за него." Когато го попитат какво прави сега, Том Форд: „Ще си легна“. Митът е уморен. Крайно време е да се наспи преди да се изправи отново.