L; интервю с Loïc Prigent защо хуморът е необходим за модата

ЧЛЕНОВЕ

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Интервюто с Loïc Prigent: защо хуморът е необходим за модата ?

Статия, публикувана на 1 април 2019 г.

Текст: Antoine Leclerc-Mougne.
Тази статия е взета от Antidote: Survival Spring/Summer 2019, снимана от Davit Giorgadze.
Снимка: JF PAGA с любезното съдействие на Grasset.

Журналист и режисьор, Loïc Prigent налага своя пикантен и забавен поглед върху света на модата от няколко години. За пролетното-лятното издание на Antidote: Survival 2019 той се връща чрез кариерата си и личните си анекдоти към необходимостта да се смее и да прави подигравките инструмент за оцеляване в среда, която понякога се смята за твърде сериозна.

От 90-те години той беше забелязан с каустичните си рецензии на парадите в ежедневника Liberation - където той съобщава за страничните ефекти на шоутата и задкулисните клюки - преди да бъде нает от Canal + и да пусне през 2000-те водещото си шоу „Облечен за ... с Мадмоазел Анес на парижките седмици на модата. Именно там, с нестандартното си око, той направи име за себе си и разработи това, което сега се нарича „Пригентен тон“, хитра комбинация от сарказъм и ирония, с нотка на доброжелателност и абсурд, която постепенно тласка света на модата да развесели. След като продуцира много признатите документални филми Signé Chanel и Le Jour d'avant за Arte, Loïc Prigent пусна през 2016 г. книгата си J'aime la mode mais c'est tout que je deteste (éd. Grasset), книга, прегрупираща изречения и цитати чути в парадите, които журналистът бе започнал да публикува за първи път в Twitter няколко години по-рано. Още едно доказателство, ако е необходимо, че смехът наистина е от съществено значение за оцеляването на модата.

„Моето мнение за модата е смесица от изцяло измислен блясък и неравен ред от редактори, които се държат като Клеопатра. "

АНТИДОТ. Откъде идва желанието ви винаги да забелязвате това, което може да забавлява или разсмива на мода? ?LOÏC ПРИГЕНТ. Мисля, че ми идва от „Забавно лице“, филм с участието на Одри Хепбърн и Фред Астер, който представя по много несериозен начин писането на модно списание в Париж. Много е смешно и много добре написано. Открих този мюзикъл във филмовия клуб, когато бях на около 15 години. По това време купих и много модни списания, в които позите на моделите все още бяха много изразени, ако не и преувеличени. Оттогава моето мнение за модата е това, комбинация от напълно измислен блясък и неравен ред от редактори, които се държат сякаш са Клеопатра.

Оказа ли се близо до това, което открихте, когато правихте първите си отзиви за пистата за Освобождение в началото на кариерата си? ?
Напълно! Това, което видях и преживях, беше тази смесица от яростна лудост, моментни снимки, остарели диктати, липса на перспектива, култ към избягалия, значение на лозунга ... Комплект, който ме съблазни напълно.

Мислите ли, че сте стигнали до момент, в който модата е загубила малко чувството си за хумор и се отнася твърде сериозно? ?
Вярно е, че ако се сетите за парадите от 80-те, беше по-забавно, по-откъснато и по-пищно. Особено си спомням Жан Пол Готие, който организира много фолклорен парад, наречен „Консиержът е на стълбището“ през 1988 г., където можехте да видите рокли, изработени от прах от пера или пердета на вратите. И гостите се забавляваха много. И обратно, през 90-те години екстравагантните модни ревюта на Comme des Garçons никога не са били възприемани като нещо смешно, те са били разглеждани като много по-мозъчни ... Въпреки това винаги е имало дизайнери с дух, който е оставал много по-малко предпазлив от останалата част от индустрията: Имам предвид по-специално Соня Рикиел, Карл Лагерфелд или Марк Джейкъбс, които винаги са били в състояние да приемат закачките и никога не са взимали твърде много мода.

"Новото е наистина искреността. Обичам го и променя напълно начина си на общуване."

- Loic Prigent (@LoicPrigent) 20 октомври 2017 г.

Получавали ли сте някога коментари или критики от модни къщи или дизайнери относно наблюдения и шеги, които сте направили за тях, които са отишли твърде далеч? Мисля специално за онова време, когато говорихте за „линията Рей Кавакубо” ...
Това беше раздялата в средата на косата й, разбира се. Иначе е вярно, че има определени марки, с които е по-деликатно и с които е по-трудно да се смеете, да. Но честно казано, няма от какво да се оплаквам. Винаги успях да запазя свободата си на тон, защото никога не казвам нищо злобно безплатно. Спомням си, че Ню Йорк Маг също веднъж беше публикувал фрази и коментари, чути по време на седмиците на модата, донякъде по същата концепция като тази, която ръководи моята книга „Обичам модата“, но това е всичко, което мразя. Проблемът беше, че имаше някои наистина гадни неща за хората, които бяха назначени при избора им. Това не е нещо, което бих си позволил да направя, защото ако не внимаваш, бързо може да се превърне в адски кучи език. Признавам, че процесът ми не е лишен от ирония и цинизъм, но никога не изпадам в жестокост или донос.

Току-що споменахте, че обичам модата, но това е всичко, което мразя, книга, която направи работата ви още по-популярна сред широката публика. Първоначално публикувахте известните цитати като туитове. Как да обяснят успеха, който са получили ?
Просто вярвам, че запазването на анонимността на изреченията кара много хора да се идентифицират с тях и да се идентифицират с тях. Какво ги кара да се смеят. Обичам, когато гледам коментарите под постовете си и чета неща от рода на: „А, но това сме ние! Или когато хората маркират приятелите си с „Можеше да кажеш това“. По този начин те се включват в относителния ужас, който първоначално е бил хвърлен, и се забавляват.