Край на Буковина Кози, хутули, маратони, плюс напълно изсечен планински връх
„Който се стреми да спаси живота си, ще го загуби; и който го загуби, ще го намери. (...) Две жени ще мелят заедно: едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Двама мъже ще бъдат на полето: единият ще бъде взет, а друг ще бъде оставен. " (Евангелие от Лука)
На следващия ден стоя на избледняла опашка в двора, в службата за паспорти в Клуж. Той издухва слаб, апокалиптичен аромат. Хората в маскирани, анонимизирани, усърдно димящи слънчеви очила отвътре са разпръснати на безопасно разстояние от кихане в очакване на издаването на смътно ненужни паспорти, защото може да не успеят да ги използват твърде рано. В очите му има общо безпокойство, страх от събратята, глух, неизказан страх. Иска ви се да вземете равнините си. Вместо това вземате паспорта си и, когато се приберете вкъщи, го хвърляте в едно чекмедже.
От нищото бях поразен от този загадъчен евангелски текст: „Който се стреми да спаси живота си, ще го загуби ...“ Как така, колкото по-силно се придържате към съществуването, толкова по-тънък изглежда.
Писанието като цяло не е текст за леки души. А някои текстове приличат на камъче, което коварно е влязло в обувката. Можете да ги игнорирате, но само докато наистина ви наранят. Свещеният текст работи дълбоко, като смела къртица, оперирайки с предизвикателства, чудеса и парадокси.
Мементо Мори. Ето новата мантра на пандемията. Мрачната статистика всеки ден ни напомня, че сме смъртни. Тези две думи бяха прошепнати отзад от роба, назначен на известен римски пълководец, върнат сред своите, в колесницата за победа на победителите. Робът го дръпна толкова дискретно за ръкава, за да не забрави великият човек, че славата не е нищо друго освен димната завеса на суетата.
Сега, по времето на чумата, животът не само се забави, той дори изглежда се превърна в руска рулетка: „Един ще бъде взет, а друг ще бъде оставен“. В този странен контекст нищо не може да ви върне по-здраво към живота, отколкото да си спомните какво е било да умреш някой ден. Добър лек за страх. Имам приятели, избягали от ужасни автомобилни катастрофи, удавяне в подземно езеро в пещера, лавини в планините, експлозии на мини или дори опустошителни пожари.
Време е да запомните. Имам време - седалковият лифт на Черния хълм, който води от Дорна към върха, на платото, на мястото, наречено uaaua Zăurele, се люлее на вятъра. Маршрутът ни минава отдолу, но аз предпочитах да фантазирам, плавайки удобно във въздуха, на стол.
Преди години, при ужасен студ, тази инсталация спря и за половин час имах време да си представя какво би било да умреш замръзнал в седалков лифт, в определен ден от януари? Със ски на краката, шапка и ръкавици в ръцете ... Абсурдно и нелепо, като много неизвестни мъртви.
Люлейки се над елхите, аз съзерцавах пейзажа и имах време да опиша ситуациите, в които почти бях „заведен“. Излязоха около трима от тях. Чрез различни чудеса застанах на страната на „левите“. Но бях напълно забравил за фазата с хутусите от Буковина.
Тук, на тази земя със смесени етноси, има и хутуси, специален вид коне, но също и хора. Веднъж легнал в тревата, усетих отблизо възстановената земя, а сред най-източните нишки наблюдавах как някои коне, смачкани от твърде много светлина, пасеха. Те бяха високи, стройни коне, местен вид, наречен хутули, докаран тук, в конезавода Лучина, някога отдавна, от австрийски лорд, по време на Империята, така обвиняван днес от зелените румънци, преки потомци на семейството на Буребиста.
За първи път срещнах хората хуту в кръчма в Молдова Сулита, идващи пеша от изворите Сучава. Бяха четирима, големи и широки отзад. Те играеха карти по обяд, пиеха бира Suceava наполовина (по това време това бяха две леи бутилка!) И говореха неразбираем език, звучеше на полски, смесен с украински. Под шапките ни те изучаваха мълчаливо, без да искат да говорят.
Хутите са етническа подгрупа, както и други по-малко известни етнически групи в Закарпатието, като русите, лемците, горалите или бойки. Еминеску каза за тях, че са славянски даки. Други казват за хутите, че те са един вид хайдути в района: горди, трудолюбиви и решителни. Те са страхотни скулптори за дърво и кости, запалени по конете до степен на мания.
Веднъж някои овчари от хуту спасиха живота ми и оттогава дълбоко уважавам този етнос, все още присъстващ тук в Буковина и в някои части на Марамуреș. Бяхме напуснали Карлибаба на еднодневна екскурзия с приятел. Това беше по времето на мобилните телефони, напълно лишени от интелигентност, на тези, които само говореха, без предупреждения за времето.
Времето беше прекрасно, докато стигнахме върха, на Татарка. Тогава отвъд гората се появи безграничен облак, който закриваше всяка перспектива. Ако някой ми беше казал, че това е краят на света, щях да му повярвам. Започна невиждано наводнение.
Бродях из мъглата, мокра до кожата и се охлаждах до шест часа подред по ужасен порой, който пробиваше пътища и разместваше хълмове, докато за чудо ръката на Провидънс не отмести дебелата завеса на мъглата. и видях овчарника. Овчарите бяха наистина мълчаливи, тъмни, със странни думи, приличащи на изгнаници. Но ми се стори не нещо извън закона, а някакви свети херувими, изпратени от небето: те ни показаха пътеката, онази, която ни водеше към пътя, след това към набъбналата река, ревяща с камъни, задвижвани като пясък от яростта на водата.
Прекосихме реката трудно, на дълъг роднина, окачен между две дървета, и се прибрахме през нощта, на ръба на хипотермия, убедени, че живеем в неочакваното продължение на собствения си живот. Ако не бяха тези хора, може би все още щяхме да преследваме пустинята на Украйна.
Върнах се на земята в Дорна. Горе в седлото, когато слезете от седалковия лифт, има нещо като крайбрежна алея, през лятото с бира, през зимата с греяно вино, а димът от mititei ви обгръща през цялата година, независимо от сезона.
Това е мястото, където можете да анализирате границите на местния хумор и вкус по отношение на декора. Няколко дървени къщи с маси и свързани пейки са украсени с аландала с английски романтични картини, смесени с предмети от обширното кичово наследство на района: големи издълбани мечки, пълнени сови и планински петли или малки статуи на гъби и калинки, боядисани в червено.
Като морална подкрепа: ютии, кожи от лисица и куница, кози трофеи, плюс много други тъжни и безполезни предмети. Недалеч има кошара, в която се намират едни бели кози, каращи коза отдалеч. На тяхната ограда престъпна ръка написа "Коза с ... две деца". Точно така, с точки.
Оттук идват трудни изкачвания през добре засенчени гори, последвани от спускане по долината Secului. Недалеч е известно място, наричано още Дяволската мелница. Твърди се, че има сливане на яростни минерални извори, които не могат да бъдат уловени, защото понякога те просто избират да текат назад.
Недалеч е Националният парк Планини Калимани с перлата на короната му - вулканичната статурна група, наречена „12-те апостоли“. Ерозията и теченията са създали огромни гигантски фигурки, събиращи места с трезвостта на статуите на Великденския остров.
Вашите малки дарения ни помагат да съществуваме. Ако читателите на PressOne дариха само 5 евро годишно, бихме могли да ви предложим пет пъти повече решения за проблемите на Румъния. Искате да ни помогнете?
Който няма дрон (като мен), да купи. И не забравяйте, че добрият ден се познава сутрин, при разсеяна светлина на изгрева, когато магията на мястото се отваря по-скоро като цвете на водна лилия в Băile Felix.
По целия маршрут изкачванията се редуват с откриването на някои наистина поетични поляни. Постепенно се спускайте в басейна на Дорнелор - широко отваряне, всъщност бивш вулканичен мегабасейн, заобиколен от планини: Джумалау, Калимани, Сухард, Ууорул, Бистрица и по-нататък, Родна. Наоколо, сякаш поръсени с ръката на гениален пейзажист, домакинства и сенокоси.
Искаш, не искаш, поразява те клишето с „вечността се е родила в селото“, макар че тези богати и, изглежда, добре управлявани местности, само селата вече не се наричат. В Пояна Негри видях разкошни дървени кошчета за боклук, върху които бяха ръчно инкрустирани вълшебните думи: Кош за боклук.
Трябва да признаем, че земята изглежда впечатляващо, особено Дорна Канденилор и Пояна Негри. Етапът на Буковина не би могъл да завърши по-красиво. Ако не бяха тези велики неща, сега, за щастие, това е само спомен, но бихте искали да направите крачка назад към Putna. Път от около 120 километра плюс-минус.
Пояна Негри е славна крайна точка. Той не го показва, но го знае твърде добре. Със срамежливостта на дева с погледи на земята и месене на дантелена кърпичка, това абсолютно очарователно място, за което светът, воден от нейно величество, кмет, не може да реши в главата си дали да го напише с един или два, е сбор от възможни дестинации.
Ако реших да направя този етап от Буковина на Виа Трансилваника, тук, в Пояна Негри, щях да си поема дъх и да спирам за няколко дни, за да погледна назад през рамо и да претегля добре нещата. И особено, бих добавил няколко дни, преди да преминем към Горната земя, през Бистрица до окръг Муреш.
Като човек, извършил много от преживяванията, които препоръчвам по-долу, ето какво бих избрал да направя, за да преоткрия напълно уникален къс от родина:
Преливащата фантазия на местните жители, които, когато видят висока планина с купчина камъни на върха, не се колебаят да я нарекат, на място, Пиетросул, заслужава нотка внимание.
В сравнително малък район имаме: Pietrosul Bistriței, Pietrosul Călimani и техният баща, Pietrosul Rodnei (2303), малко по-нататък, над прохода Prislop, със спирка за поклонение в манастира на върха. Бих искал да изкача и трите, в този ред, за да ги сравня и да ги излекувам от каменисти, поне за известно време.
Ако съм воден вид, не бих се поколебал да опитам с каяк или лесен рафтинг на Bistrița Aurie, за да разбера по-добре стотиците години традиция на рафтинг, благодарение на което до някои трупи в района може да се стигне само чрез наука, работа в екип и добра сила. тиклуита вода до Галац или дори до устието на Дунав.
Недалеч от миналата седмица забелязах обратното на медала: в планината екип от туристи от Галаш никога не се умори да обикаля района. Изглежда, че пандемията призовава за преоткриване на собствената държава.
Ако нямам дрон, крила, страхувам се от парапланеризъм, но съм обсебен от това да видя света отгоре, от въздуха, бих дал и стотинка за едно незабравимо пътуване с лек самолет, излитащ от летището във Флорени.
Ако стъпката, водата и въздухът не са доволни от мен, щях да въртя педал на лек стар MTB (не е електрически, както е модерно), за да направя очите си да изглеждат по-добре и да изпека калории като бира или две. Районът е пълен с пътеки, с маркирани над 200 км. Можете да ги намерите на уебсайта Ţara Dornelor, дело на Salvamont Vatra Dornei. Съществува и възможност за конен туризъм, ако обичате коне и знаете как да седнете на седло. Може би ще спрете в Lucina.
Ако сте мъртви според биологията, опитайте посетителския център, принадлежащ към националния парк Калимани в Шарул Дорней, и поискайте информация за така наречените чанове, известните торфени резервати в района.
Лично аз бих препоръчал от сърце две неща: проучване на района Якобени - Чиоканещи - Карлибаба с колело, по възможност в планините и долините вляво-вдясно, доколкото е възможно от главния път. Неотдавнашното усърдие на кметовете, жадни за гласове, доведе до настилката на мечтаните макадамни пътеки, до голямата ми тъга. Но въпреки това наскоро карах до Фундоая и Извоареле Сучевей като Memento Mori от времето, когато трябваше да шарам през тези гори. Имам специална привързаност към тази област.
И две, за тези, които са запалени по близката история, аз им препоръчвам да се изкачат по река Неагра Чарулуи до Негойул Романеск, за да видят как дилемата на диктатор може да превърне планински връх в мега кратер. Това е само заради добива на сяра, някъде между 70-те и 90-те години. Малкият град там, който някога е имал кино и ресторанти, е демонтиран и прашен. Грях Отпадъците остават зад себе си, плюс напълно безплодна река.
Също така би било "възхитително" повърхностната мина и вилата на Чаушеску, които, искрено се надявам, един просветен кмет някой ден ще превърне в музей.
От тук тръгва един много скъп за мен и за много хора маршрут на границата, поезията и обилното изпотяване, който се нарича Via Maria Theresia. Миналата година състезанието събра около 800 участници.
Ако един мошулеец като мен е участвал във всичките 5 издания (два маратона и три триатлона), без да му пука, кълна се, че можете да отделите един ден, за да преминете през него главата до опашката, вероятно завършвайки в Tă Tuleasa Social. Просто трябва да сте малко решителни и да имате добри ботуши, предварително тествани.
Препоръчвам стъпката, а не MTB, защото това е малко бутане. Това ще бъде приключение на Калимани с всичко: пейзаж, кошари, гори, извори, хвойна и някои неизбежни обезлесявания, особено в края. Можете да гледате страхотен филм за тази история тук.
От Poiana Dălbidan не забравяйте да погледнете езерото Colibița, морето между планините Бистрица, където, за съжаление, септичните ями отдавна са заменени с дренажни тръби директно под водата. И тук се случва същото като в Белиш, Търниша и в много други области, чудесно се вижда от безпилотния самолет, но повечето пленници на местните боляри, запалени по вилите на езерото, което боли под маската на закона и екологията.
Така че, ако се втурвате по Via Maria Theresia, по-малката сестра на Via Transilvanica, 42195-километровия маршрут, където всичко е започнало, не забравяйте да започнете рано сутринта с добра прогноза и трябва да говорите с хората в дестинацията предварително, за да чака ви с къщата и особено масата. В противен случай ще ядете масата, с всички крака.
Тази поредица от статии за преоткриването на нашата страна е подкрепена от Райфайзен Банк, като принос за популяризирането на румънската култура и традиции. Райфайзен Банк е стратегически партньор на проекта Via Transilvanica и на Социалното сдружение Tășuleasa и подкрепя подреждането на 300 километра от маршрута през последните три години.